Шоссы в контексте моды

image079Муж­ской костюм сред­не­ве­ко­вья и ран­него Возрождения

Поста­вив себе задачу выяс­нить, когда в чул­ках как эле­менте костюма знати появи­лась потреб­ность, я решила соста­вить пред­став­ле­ние о евро­пей­ской моде сред­не­ве­ко­вья и ран­него Воз­рож­де­ния по книге извест­ного худож­ника по костюму, искус­ство­веда К.В. Гра­до­вой «Муж­ской костюм» (1987)[i]. И вот какие све­де­ния я из нее почерпнула.

image005image007Фото 1 и 2. Фраг­менты листа № 17 «Рим­ский. Древ­ние вре­мена» («Roman. Ancient Times») из книги «Костюмы всех наций» («The Costumes of All Nations»)[ii]

Ран­не­ро­ман­ский костюм (костюм ран­него сред­не­ве­ко­вья) сло­жился из рим­ского костюма (фото 1 и 2) и костю­мов мест­ных пле­мен фран­ков, готов, гер­ман­цев, сак­сов. При этом рим­ская мода ока­зала на него опре­де­ля­ю­щее влияние.

Tapisserie de Bayeux - Scène 23 : Harold prête serment à GuillaumeФото 3. Гарольд, фак­ти­че­ский король Англии, при­ся­гает на свя­тых мощах Вильяму, гер­цогу Нор­ман­дии, буду­щему Виль­гельму I Заво­е­ва­телю. Фраг­мент гобе­лена из Байё. Место созда­ния: Англия. Время: 1070-е гг. Мате­ри­алы и тех­ники: вышивка сте­бель­ча­тым швом шер­стя­ными нит­ками по льня­ному полотну. Раз­меры: ширина 48/53 см, длина 68,38 м. Музей города Байё, Нор­ман­дия, Фран­ция[iii]

После паде­ния Рим­ской импе­рии (476 г. н.э.) и до кре­сто­вых похо­дов (1095 –1270) муж­ской костюм харак­те­ри­зо­вался одеж­дой сво­бод­ного покроя, кото­рая скры­вала туло­вище. Муж­чины носили схо­жие с рим­скими туники дли­ной от ниж­ней гра­ницы колен (у моло­дых людей и вои­нов) до щико­лотки (у зре­лых муж­чин) и в пол (парад­ные при­двор­ные одежды), а также плащи, капю­шоны. Костюмы раз­ных сосло­вий эпохи ран­него сред­не­ве­ко­вья в подроб­но­стях пока­заны на гобе­лене из Байё, создан­ном в Англии в 1070-е гг. (фото 3 и 4)

image011Фото 4. Коро­на­ция Гарольда коро­лем Англии архи­епи­ско­пом Кен­тер­бе­рий­ским Стиг­эн­дом (в нару­ше­ние клятвы, дан­ной Виль­гельму Нор­манн­скому). Фраг­мент гобе­лена из Байё[iv]

По сло­вам Е.В. Гра­до­вой, штаны, кото­рые доста­лись сред­не­ве­ко­вому евро­пей­скому костюму от вар­вар­ских кла­нов, были сво­бод­ные, подоб­ные рус­ским пор­там, и при­дер­жи­ва­лись на голени рем­нями от туфель[v], что отра­жено на гобе­лене из Байё.

image013Фото 5. Фигура, изоб­ра­жа­ю­щая Виль­гельма I Заво­е­ва­теля (1027 – 1087) после коро­но­ва­ния коро­лем Англии в 1066 г. Музей города Байё[vi]

Более детально порты, пере­ви­тые рем­нями, можно рас­смот­реть на фигуре Виль­гельма I Заво­е­ва­теля из Музея города Байё (фото 5) и на рисунке из книги «Зна­ме­ни­тые муж­чины сред­не­ве­ко­вья» (фото 6).

image015Фото 6. Король Гарольд Годвин­сон полу­чает изве­стие о нор­манн­ском втор­же­нии. Рису­нок из книги: Хаарен Д.Х., Пол­энд А.Б. Зна­ме­ни­тые муж­чины сред­не­ве­ко­вья, 1904[vii]

Начи­ная рас­сказ о роман­ском костюме, Е.В. Гра­дова пишет:

«Необы­чайно слож­ное время – XIXIII века – полно собы­тий, сыг­рав­ших важ­ную роль как в эко­но­ми­че­ской, поли­ти­че­ской, так и в куль­тур­ной жизни Европы и всего мира. Европа как бы про­сы­па­лась от спячки, наби­рая силы и ско­рость для сво­его дви­же­ния впе­ред. Во всех обла­стях жизни наблю­да­ется все воз­рас­та­ю­щее ожив­ле­ние. Боль­шая роль в этом про­цессе доста­ется захват­ни­че­ским кре­сто­вым похо­дам на Восток, воз­глав­ля­е­мым рыцар­ством. Это делает рыцаря одной из глав­ных фигур эпохи и на опре­де­лен­ное время – иде­а­лом муж­чины»[viii].

«Как видно, не слу­чайно граж­дан­ский костюм все больше при­бли­жа­ется по форме и силу­эту к воен­ному, – про­дол­жает К.В. Гра­дова. – При зна­ком­стве с памят­ни­ками искус­ства можно заме­тить, как при­мерно с X века и до XIV сперва мед­ленно, а потом все быст­рее объем евро­пей­ских костю­мов начи­нает умень­шаться. Если начало этого пери­ода – роман­ский стиль в искус­стве, то с XIII века – это уже готика. Рубахи, туники, штаны, плащи – все умень­ша­ется в объ­еме, при­бли­жа­ется к есте­ствен­ным объ­е­мам чело­ве­че­ского тела. Это, правда, не кос­ну­лось верх­них теп­лых и парад­ных при­двор­ных, а также цере­мо­ни­аль­ных обла­че­ний, кото­рые оста­ва­лись длин­ными и широ­кими. Изме­ни­лись и пред­став­ле­ния о муж­ской кра­соте. Блед­ный и худой с горя­щими гла­зами аскет уже не счи­та­ется иде­а­лом. Напро­тив, теперь кра­сивы при­знаки здо­ро­вья: белая кожа, румя­нец во все лицо, пыш­ные волосы, силь­ные плечи и руки, с длин­ными тон­кими паль­цами и т.д.»[ix].

image017Фото 7[x]. Эду­ард I дает клятву вер­но­сти Филиппу. Лист 22v (фраг­мент). Хро­ники Фран­ции или Сен-Дени (с 1270 по 1380 г.). Место созда­ния: Париж, Фран­ция. Время: послед­няя чет­верть XIV в., после 1380 г. Худож­ники: фран­цуз­ский мини­а­тю­рист, извест­ный под име­нем Мастера Вер­ги­лия (Virgil Master, акти­вен в 1380 – 1420 гг.) и его мастер­ская. Бри­тан­ская биб­лио­тека[xi]

«Туника, пер­вая из пере­чис­лен­ных одежд, начи­нает транс­фор­ми­ро­ваться: умень­ша­ясь в объ­еме, она пре­вра­ща­ется сна­чала в некое подо­бие наклад­ной сво­бод­ной, но не слиш­ком широ­кой куртки, ино­гда с неболь­шими раз­ре­зами по бокам, – отме­чает К.В. Гра­дова. – В таком виде она суще­ствует какое-то время и затем снова про­дол­жает умень­шаться, пре­вра­ща­ясь к XII веку в полу­при­ле­га­ю­щую одежду, кото­рую уже не все­гда можно было надеть через голову, и при­хо­ди­лось делать для головы длин­ный раз­рез, да и по бокам в швах остав­лять не малень­кие, а боль­шие раз­резы, чтобы можно было сво­бодно сесть на лошадь.

…Когда муж­ская туника сузи­лась до того, что ее при­шлось спе­реди раз­ре­зать, она уже фак­ти­че­ски пре­вра­ти­лась в предка совре­мен­ного жакета и пиджака»[xii].

В связи с этими изме­не­ни­ями в пле­че­вой одежде «серьез­ную эво­лю­цию пре­тер­пе­вают штаны»:

image019«Уко­ро­тив­ши­еся туники обна­жили штаны и сде­лали их пред­ме­том осо­бен­ной заботы. Они так же, как верх­няя часть костюма, ста­но­вятся все уже. Сна­чала шта­нины начали про­сто сужи­ваться, и отпала необ­хо­ди­мость обви­вать их обмот­ками или рем­нями от щико­ло­ток до колен. От этого оста­лась лишь полоска ткани, кото­рую под­вя­зы­вали под коле­ном. На смену обмот­кам при­шли поножи из мяг­кой кожи, кото­рые покры­вали ноги от ниж­ней гра­ницы икр до бедра. В верх­ней части они лен­тами кре­пи­лись к спе­ци­аль­ному поясу или к поясу шта­нов. А снизу их край закры­вали чулки из ткани. Таким обра­зом штаны в ниж­ней части ока­за­лись закры­тыми. Такая ком­би­на­ция шта­нов с поно­жами и чул­ками заклю­чала в себе целый ряд неудобств и была некра­си­вой. Поэтому штаны посте­пенно уко­ро­ти­лись до сере­дины бедра, а поножи все удли­ня­лись в обе сто­роны, пока не закрыли всю ногу. Соот­вет­ственно уко­ра­чи­ва­лись чулки, пока не стало ясно, что более раци­о­наль­ным будет соеди­нить поножи с чул­ками. Таким обра­зам появи­лись чулки-штаны, кото­рые кро­или из сукна все более при­ле­га­ю­щими, пока не научи­лись их делать бук­вально по ноге. Сзади во всю длину ноги шел шов, пере­ходя на подошву. К подошве чулка для проч­но­сти стали при­ши­вать тон­кую пла­стинку кожи, что изба­вило муж­чин от необ­хо­ди­мо­сти дома носить еще какую-либо обувь, разве что для тепла. На улицу или в офи­ци­аль­ных слу­чаях обувь наде­ва­лась прямо поверх чулок-штанов.

Дол­гое время чулки-штаны оста­ва­лись двумя само­сто­я­тель­ными, не соеди­нен­ными между собой дета­лями одежды. Вверху между ними вид­не­лись ниж­ние штаны, пре­вра­тив­ши­еся в белье»[xiii].

В период ран­него Воз­рож­де­ния (конец XIV – начало XV в.) штаны-чулки, по насто­я­нию цер­ков­ни­ков, стали сши­вать. «Таким обра­зом штаны-чулки пре­вра­ти­лись в узкие штаны, кото­рые мы часто назы­ваем за их плотно при­ле­га­ю­щую форму «трико»», – пишет К.В. Гра­дова. – Штаны-чулки также не пре­кра­тили сво­его суще­ство­ва­ния – они оста­лись в костю­мах кре­стьян и город­ской бед­ноты»[xiv].

В XV в., по сло­вам К.В. Гра­до­вой, «штаны-чулки окон­ча­тельно раз­де­ли­лись на соб­ственно штаны и чулки»[xv].

К сожа­ле­нию, по книге К.В. Гра­до­вой трудно пред­ста­вить себе одежду, кото­рую муж­чины наде­вали на ноги. Напри­мер, она назы­вает штанами-чулками чулки еще до того, как они стали сши­ваться и «пре­вра­ти­лись в узкие штаны». Но у шта­нов нет стопы, а у штанов-чулок, пре­вра­тив­шихся в штаны, судя по кар­ти­нам и мини­а­тю­рам, она была. В то же время у штанов-чулок до того, как они стали сши­ваться, стопа часто отсут­ство­вала пол­но­стью или частично, сле­до­ва­тельно, их нельзя назы­вать чул­ками, и т.д. Поэтому, про­чтя книгу К.В. Гра­до­вой, я не только не полу­чила ответа на свой вопрос: когда появи­лись чулки из ткани, но и окон­ча­тельно запу­та­лась. В резуль­тате мои поиски про­дол­жи­лись. Их резуль­та­том стал довольно объ­ем­ный про­ект «Шоссы в кон­тек­сте моды», первую часть кото­рого я назвала «Шоссы XIIXV вв.».

image003

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18a | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |


[i] Гра­дова К.В. Теат­раль­ный костюм. Книга 2-я «Муж­ской костюм». М., 1987 (http://www.artonika.ru/muzhskoy_kostum/).

[ii] The Costumes of All Nations. London: Hernry Sotheran & co., 1882 (http://www.kendallredburn.com/images/costumesofallnations/IMG_5876.JPG).

[v] Гра­дова К.В. Указ. соч. (http://www.artonika.ru/muzhskoy_kostum/02-ranneromanskiy_kostum.html).

[viii] Гра­дова К.В. Указ. соч. (http://www.artonika.ru/muzhskoy_kostum/03-romanskiy_kostum.html).

[ix] Гра­дова К.В. Указ. соч. (http://www.artonika.ru/muzhskoy_kostum/03-romanskiy_kostum.html).

[xii] Гра­дова К.В. Указ. соч. (http://www.artonika.ru/muzhskoy_kostum/03-romanskiy_kostum.html).

[xiii] Гра­дова К.В. Указ. соч. (http://www.artonika.ru/muzhskoy_kostum/03-romanskiy_kostum.html).

[xiv] Гра­дова К.В. Указ. соч. (http://www.artonika.ru/muzhskoy_kostum/05-vozrozhdenie.html).

[xv] Гра­дова К.В. Указ. соч. (http://www.artonika.ru/muzhskoy_kostum/07-vozrozhdenie_evropa.html).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>