Наиболее востребованными изделиями вязального ремесла на протяжении веков являлись чулки. В основном вязальные мастерские изготавливали именно чулки. Их популярность обычно объясняется устойчивой модой на короткие штаны.
Фото 1. Бал герцога де Жуаёза. (Изображены: герцог де Жуаёз, Генрих III Французский, Екатерина Медичи.) Автор: неизвестный фламандский художник, работавший при дворе Франции. Время создания: около 1582 г. Масло; медь. Размеры: 41,5×65 см. Национальный музей Лувра, Париж, Франция[i]
Судя по портретам королей и их приближенных, вязаные чулки не были лишь частью костюма. Они были атрибутом знатности и богатства, принадлежности к высшему обществу. И когда эпоха королей и придворной моды ушла в прошлое, неписаное правило, гласящее, что приличный человек не должен ходить с голыми ногами в общественные места (по делам, на работу, на учебу или на выставку, в театр, в ресторан и пр.) сохранилось. До сих пор принято считать, что с формальной одеждой мужчина обязан носить носки, а женщина – чулки даже летом.
В возникновении, развитии и распространении вязания в Европе чулки сыграли, по моему мнению, главную роль. В XIX в. в Англии предполагалось, что искусство вязания было изобретено испанцами или, что менее вероятно, шотландцами, и под изобретением вязания явно подразумевалось изобретение вязаного чулка[ii]. В статье «Вязание» Т. Семечкиной из Энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона изобретение вязания также фактически является синонимом изобретения вязаного чулка[iii].
Действительно, складывается впечатление, что все европейское вязание выросло из чулка. Я считаю, что чулки стали базой для развития этого ремесла. Так, техника цилиндрического вязания чулок и носков, на мой взгляд, лежит в основе способов вязания других предметов одежды и плечевой одежды, в частности, а также аксессуаров.
Пока вязаные чулки были одним из самых востребованных предметов одежды, ручное вязание имело статус ремесленного производства. С отказом мужчин от чулок в начале XIX в. в связи с переходом на длинные брюки и с вытеснением женских чулок ручного изготовления чулками машинного производства ручное вязание в целом переходит в статус домашнего рукоделия и народного промысла.
Таким образом, история чулок заслуживает отдельного исследования. И начать ее изучение следует, несомненно, с ответа на вопрос: когда и где был связан первый европейский чулок или носок.
В статье «Чулки» Р.П. Андреева пишет, что техника вязания чулок с Востока попадает в Европу в IX в., где до этого времени чулки шили из полотна и тонкой кожи[iv]. Но это утверждение она ничем не подтверждает. Другой информацией о времени и месте появления первого европейского чулка я не располагаю.
Теоретически технику вязания чулок или, по крайней мере носков, европейские вязальщики могли перенять у арабов, под властью которых находилась Испания с 711 по 1492 г. Судя по археологическим находкам, арабы уже в XII в. вязали носки по кругу, следовательно, изначально и испанский носок (чулок) сразу должен был изготавливаться цилиндрическим способом. Однако среди наиболее ранних вязаных артефактов (XIII в.), обнаруженных в Европе, а именно в Испании в гробницах аббатства Санта-Мария-ла-Реаль-де-Лас-Уелгас, ни носки, ни чулки не упоминаются. О том, что в Италии и Германии уже в XIV в. знали круговое вязание, говорят изображения Вяжущей Мадонны (фото 2 и 3). Правда, вяжет она не носки или чулки, а тунику. Но это не значит, что чулки и/или носки в это время еще не изготавливались с помощью вязания.
Фото 2[v]. Правое крыло алтаря. Автор: итальянский художник Томмазо да Модена. Время создания: XIV в. Материалы: темпера и золото на дереве. Размеры: 114,5×46 см. Национальная картинная галерея, Болонья, Италия[vi]. Фото 3[vii]. «Посещение ангелов». Роспись правого крыла алтаря из Букстехуде. Автор: мастер Бертрам из Миндена. Время создания: 1400 – 1410 гг. Кунстхалле, Гамбург, Германия
Получается, что ни письменных, ни материальных свидетельств, указывающих на то, когда чулки появились в Европе, нет, а все предпосылки в плане возможности их изготовления имеются. Поэтому мне ничего не оставалось, как выяснить, когда в чулках как элементе костюма знати появилась потребность, т.е. заглянуть в историю моды. Исследование этого вопроса увело меня далеко в сторону от темы вязания, и изложение его хода и результатов обрело объем и форму отдельного проекта (см.: «Шоссы в контексте моды»). Его результаты оказались неожиданными, очень интересными и полезными. Их вкратце я привожу ниже.
Шоссы в костюме средневековья
Фото 1. «Кассоне Адимари» («Cassone Adimari»). Автор: Скеджа (Scheggia), собственное имя Джованни ди Сер Джованни (Giovanni di Ser Giovanni, 1406–1486), итальянский живописец и резчик по дереву. Темпера, дерево. Время создания: 1443 – 1450 гг. Галерея Академии, Флоренция, Италия[viii]
Оказывается, чулок и носков в нашем понимании в европейском костюме до XVI в. не было. Существовала одежда для нижней части фигуры, которая являлась одновременно и чулками, и штанами, и обувью. Ее принято называть одним словом «шоссы».
Фото 2. Святой Рок. Возможно, часть полиптиха. Автор: итальянский художник Карло Кривелли (Carlo Crivelli, около 1435 – около 1495). Время создания: около 1493 г. Дерево. Размеры: высота 40 см, ширина 12 см. Коллекция Уолласа, Лондон, Англия[ix]. Фото 3. Усекновение главы Святого Иоанна Крестителя. Алтарь двух Иоаннов. Левая створка. Автор: фламандский живописец Ганс Мемлинг (Hans Memling, 1433/1435 – 1494). Время создания: 1474 – 1479 гг. Размеры: 193,5×197,3×97,3 см. Музей Ганса Мемлинга, госпиталь Святого Иоанна, Брюгге, Германия[x]
Различные типы шосс сводились к двум основным категориям: шоссы раздельные, как чулки (фото 2), и шоссы, соединенные вместе на манер наших штанов (фото 3). Шоссы обычно делали из шерстяного сукна особой эластичности. Некоторые из них были изготовлены из льняного полотна. Они имели разные цвета. Существовали, по всей вероятности, и вязаные шоссы, но они были крайне редки, видимо, из-за высокой цены. Поэтому даже вельможи использовали их лишь в виде исключения.
Фото 4. Конец песни, или Тристан и Изольда. Автор: английский художник-прерафаэлит Эдмунд-Блэр Лейтон (Edmund Blair Leighton, 1853 – 1922). Время создания: 1902 г. Масло, холст. Размеры: 128,52×147,32 см. Частное собрание[xi]
Своим появлением и долгой жизнью шоссы, как и вязаные чулки, обязаны Римской империи. Она завоевала Европу и привила ей свои представления о дресскоде для аристократии. Этому дресскоду знать оставалась верна и после падения Римской империи (476 г. н.э.) вплоть до конца XVIII в. Он предполагал, в частности, отсутствие длинных штанов и демонстрацию голых ног. Однако в суровых климатических условиях римских колоний ходить круглый год с голыми ногами было невозможно. (Это, кстати говоря, были вынуждены признать и сами римляне и принять в свой гардероб варварские порты.) Выходом из положения стало обвивание ног в портах ремнями и лентами (фото 4). Таким способом обрисовывалась форма ног и создавалось сходство с римским патрицианским костюмом.
Фото 5. Миниатюра «Огонь камина (месяц февраль)». Молитвенник аббатства Монтьенеф (Missel de l’abbaye de Montierneuf). Манускрипт. Место создания: Пуатье, Франция. Время: 1485 г.(?). Национальная библиотека Франции[xii]
Стремление добиться схожести в костюме с римскими патрициями и привело, на мой взгляд, к возникновению шосс, которые стали расти из римской тканой туфли и к XIII в. выросли до верхней части бедра. То есть они приобрели высоту и вид чулка. Правда, зачастую они не имели стопы и были снабжены штрипкой. Со временем шоссы стали сшивать. Тогда они и приняли вид рейтуз со штрипкой (фото 5) или колготок (фото 6).
Фото 6. Изабелла. Автор: английский художник-прерафаэлит Джон Эверетт Милле (John Everett Millais, 1829 – 1896). Время создания: 1848 – 1849 гг. Масло, холст. Размеры: 103,0×1428 см. Галерея Уокера, Ливерпуль, Англия[xiii]
В эпоху Возрождения античные тенденции моды для нижней части костюма обретают новую силу. Становится модным, особенно среди молодежи, появляться на людях в короткой плечевой одежде и показывать не только обтянутые цельными шоссами ноги, но и ягодицы, и гульфик (фото 7), демонстрируя великолепие своего атлетически сложенного мужского тела, такого, как у античных статуй.
Фото 7. Легенда о Святых Джусто и Клементе из Вольтерры, или Чудо хлеба Святых Джусто и Клементе. Панель алтаря церкви монастыря Сан-Джусто-алле-Мура. Автор: Доменико Гирландайо (Domenico Ghirlandaio), итальянский художник флорентийской школы. Время создания: 1479 г. Материалы: дерево, темпера. Размеры: 14×39,4 см. Национальная галерея, Лондон, Англия[xiv]
Но очевидно, что не каждый монарх обладал завидной фигурой и молодостью, которые позволили бы ему предстать перед поданными без доселе типичной для церемониального костюма одежды в пол и в обтягивающих шоссах. А ведь мода всегда угождает сильным мира сего и учитывает в первую очередь их потребности. В данном случае на моду повлиял Карл V (1500 – 1558). Он стоял во главе империи (с 1519 по 1556 гг.), которая также называлась римской, т.е. Священной Римской империей, и охватывала большую часть Европы. Карл V не обладал атлетическим телосложением и, чтобы соответствовать античным идеалам, вынужден был корректировать свой внешний вид с помощью одежды.
Фото 8. Фрагмент четвертого гобелена из серии «Битва при Павии». Художник: Бернард ван Орлей. Врем изготовления: между 1528 и 1531 г. Место изготовления: Брюссель. Материалы: шерсть, шелк, серебро и золото. Размеры: 440×818 см. Национальный музей Каподимонте, Неаполь, Италия[xv]
В начале правления Карла V наметилась тенденция к разделению шосс по горизонтали на верхние и нижние шоссы, которая особенно сильно проявлялась в костюмах немецких наемников – ландскнехтов (фото 8). При этом у верхних шосс благодаря большому количеству прорезей стал появляться объем. В XVI в. верхние шоссы превратились в короткие штаны, а нижние – в чулки. Думается, предпочтения Карла V способствовали этому процессу. Штаны скрыли узость его бедер, а проблему худых плеч решила верхняя одежда, непомерно раздавшаяся к этому времени в плечевом поясе. Такой комплект (фото 9), получивший название венецианского костюма, вошел в большую моду при королевских дворах.
Фото 9. Портрет императора Священной Римской империи Карла V с собакой. Автор: австрийский художник Якоб Сейзенегар (Jakob Seisenegger, 1504 – 1567). Время создания: 1532 г. Холст, масло. Размеры: 203,5×123 см. Музей истории искусства, Вена, Австрия[xvi]
Таким образом, по результатам исследования истории мужского костюма средневековья и Возрождения, я пришла к выводу о том, что в это время существовало то, что назвать чулками можно, но лишь условно. По данным А. Армана, шоссы «дошли до подколенной впадины в течение X в.», затем, «пройдя колени к 1150 г., в царствование Людовика Святого (в 1226 – 1270 гг. – Ф.Ó.) они поднялись уже до верхней части бедер»[xvii]. Другими словами, тканые чулки появились в XIII в. Однако функции у чулок тканых были намного шире, нежели у чулок вязаных, поскольку они одновременно исполняли роль обуви, а также штанов у мужчин. Поэтому, на мой взгляд, называть их чулками не стоит, чтобы не создавать путаницы.
Вести речь о настоящих чулках, я думаю, следует с появления штанов. С этого времени можно говорить уже о коротких штанах и приданных им тканых чулках. Интересно, что во французском языке эти термины также связаны с шоссами. Термин «hauts-de-chausses» имеет два значения: «верхние шоссы» и «короткие штаны» (эпохи Возрождения). А слово «чулок» – «bas», означающее «низ», произошло от словосочетания «bas de chausses», которое переводится как «низ шосс».
Фото 10. Мужские штаны. Материалы и техники: желтый шелк, ручное вязание; двухслойная подкладка из желтой шерстяной ткани и некрашеной кожи козы. Длина 42 см. Время изготовления: 1552 – 1555 гг. Оружейная палата, Дрезденское государственное собрание произведений искусства, Германия[xviii]
Если допустить, что вязаные шоссы действительно существовали, то вполне можно предположить, что вязаные чулки произошли именно от них. Это случилось, когда вязаные шоссы, как и тканые, разделились на верхние и нижние шоссы. В пользу этой гипотезы говорит наличие испанских вязаных штанов курфюрста Августа Саксонского (фото 10), которые можно расценивать как верхние шоссы.
←
→
[ii] The ladies” work-table book, 1850 (http://pdf.library.soton.ac.uk/WSA_open_access/00376344.pdf).
[iii] Семечкина Т. Вязание // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб: Брокгауз–Ефрон, 1890 – 1907 (http://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Вязание).
[iv] Андреева Р.П. Чулки // Энциклопедия моды. СПб: Литера, 1997.
[xiii] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Everett_Millais_-_Isabella_-_Google_Art_Project.jpg?uselang=ru
[xiv] http://www.nationalgallery.org.uk/cid-classification/classification/picture/domenico-ghirlandaio,-a-legend-of-saints-justus-and-clement-of-volterra/278333/*/x/337/y/185/z/3
[xvii] Harmand A. Jeanne d’Arc, ses costumes, son armure: essai de reconstitution. Paris: Editions Leroux, 1929 (http://lerozier.free.fr/chausses.htm).