Про­ект «Шоссы в кон­тек­сте моды»

ШОССЫ XIII – XV вв.
III. Жен­ская одежда для ног, окон­ча­ние

2. Брэ

А. Арман отме­чает, что жен­щины не носили верх­них шосс (hauts-de-chausses), т.е. штанов.

«В своем Сло­варе мебели Виоле Ле Дюк, – пишет А. Арман, – утвер­ждает без предо­став­ле­ния каких-либо дока­за­тельств… что жен­щины четыр­на­дца­того и пят­на­дца­того веков носили верх­ние шоссы неза­ви­симо от их шосс. Мы не имеем ни одного пись­мен­ного доку­мента или изоб­ра­же­ния, под­твер­жда­ю­щего это мне­ние извест­ного архи­тек­тора. Реа­ли­сти­че­ская сред­не­ве­ко­вая ико­но­гра­фия пока­зы­вает жен­щин в раз­лич­ных ста­диях их туа­лета, в рубаш­ках, в шос­сах, в ниж­ней юбке, в пла­тье, но нико­гда оде­тыми в то, что может выгля­деть как верх­ние шоссы. Наи­бо­лее ста­рый текст, кото­рый упо­ми­нает эту одежду, исклю­чи­тельно муж­скую, не выхо­дит за пре­делы 1490 г., и мы их не обна­ру­жили в изоб­ра­же­ниях до цар­ство­ва­ния Людо­вика XII».

Фото 1. Фев­раль. Лист 2v (фраг­мент). Вели­ко­леп­ный часо­слов гер­цога Бер­рий­ского (Les Très Riches Heures du Duc de Berry). Ману­скрипт (Ms.65). Мате­ри­алы: пер­га­мент, гуашь, аква­рель, позо­лота. Раз­меры: 29×21 см. Язык: латин­ский. Мини­а­тю­ри­сты: нидер­ланд­ские худож­ники бра­тья Поль, Жан и Эрман Лим­бурги (франц. Pol, Jean et Hermann de Limbourg). Место и время созда­ния: Фран­ция, между 1412 и 1416 гг. Замок Шан­тийи, Музей Конде, Фран­ция[i]

Под­твер­жде­нием слов А. Армана слу­жат мини­а­тюра «Смерть Агрип­пины Рим­ской», гра­вюра «Пере­вер­ну­тый мир» и мини­а­тюра «Фев­раль» (фото 1) из «Вели­ко­леп­ного часо­слова гер­цога Бер­рий­ского», создан­ного около 1416 г. На мини­а­тюре «Фев­раль» изоб­ра­жены кре­стьяне – жен­щина, девочка и маль­чик (воз­можно, ее дети), гре­ю­щи­еся у огня в своем жилище. На под­рост­ках нет не только верх­них шосс, но и брэ.

Фото 2. Исто­рии Гри­зельды. Часть I: Брак. Автор: Мастер Исто­рии Гри­зельды. Мате­ри­алы: масло, тем­пера, дерево. Раз­меры дере­вян­ной панели: 63×154 см. Время созда­ния: 1494 г. Наци­о­наль­ная гале­рея, Лон­дон, Англия[ii]

В пользу этой гипо­тезы А. Армана гово­рит и кар­тина «Брак» (фото 2) неиз­вест­ного худож­ника, име­ну­е­мого Масте­ром Исто­рии Гри­зельды. Она вхо­дит в цикл «Исто­рия Гри­зельды», состо­я­щий из трех кар­тин на дереве, кото­рые, веро­ятно, были частью сва­деб­ного сун­дука (кас­соне), зака­зан­ного бога­тым сиен­ским семей­ством Спа­нокки к бра­ко­со­че­та­нию дочери, или укра­шали стены одной из спа­лен в их особ­няке. Цикл иллю­стри­рует деся­тый рас­сказ из «Дека­ме­рона» Джо­ванни Бок­каччо. На кар­тине «Брак», кото­рая дати­ру­ется 1494 г., изоб­ра­жены три сцены начала исто­рии Гри­зельды. Слева пока­зана сцена, где во время охоты про­стую девушку Гри­зельду встре­чает мар­киз Салуццо. Справа на кар­тине поме­щена сцена пере­оде­ва­ния бед­ной девушки в бога­тую одежду для сва­дьбы с мар­ки­зом. А в цен­тре пока­зана сва­дьба, где Гри­зельда стоит, обла­чен­ная в нее, рядом с женихом.

Фото 3. Гри­зельда в бед­ном платье

Осо­бый инте­рес пред­став­ляет сцена пере­оде­ва­ния Гри­зельды (фото 4). Здесь у ее ног лежит вся сня­тая с нее одежда: котта, поверх нее – шемиза, а рядом – шоссы с под­вяз­кой и боты. Сто­я­щий рядом с обна­жен­ной девуш­кой слуга дер­жит одежду, соот­вет­ству­ю­щую ее буду­щему поло­же­нию супруги мар­киза. (Сам мар­киз нахо­дится слева от девушки. На нем крас­ные одежды, рас­ши­тые золо­том.) Но, к сожа­ле­нию, худож­ник изоб­ра­зил только котту и шемизу ста­тус­ного сва­деб­ного наряда Гризельды.

Фото 4. Сцена пере­оде­ва­ния Гризельды

Нет сомне­ний в том, что про­сто­лю­динки брэ не носили. Вопрос о ниж­нем белье бога­тых жен­щин для мно­гих иссле­до­ва­те­лей оста­ется откры­тым. Ведь, говоря сло­вами А. Армана, «реа­ли­сти­че­ская сред­не­ве­ко­вая ико­но­гра­фия», кото­рая «пока­зы­вает жен­щин в раз­лич­ных ста­диях их туа­лета», демон­стри­рует только жен­щин низ­кого сосло­вия и нико­гда не изоб­ра­жает в таких ситу­а­циях знат­ных дам. Для сред­не­ве­ко­вых худож­ни­ков, впро­чем, как и для худож­ни­ков нового и новей­шего вре­мени, менее запрет­ным было изоб­ра­же­ние абсо­лютно обна­жен­ной дамы, нежели дамы полу­раз­де­той, в ниж­нем белье.

Фото 5. Изгна­ние жите­лей города Кар­кас­сона в 1209 г. Боль­шие фран­цуз­ские хро­ники. Ману­скрипт. Время созда­ния: 1415 г. Мастер­ская фран­цуз­ского или фла­манд­ского худож­ника, извест­ного под име­нем Мастера Часо­слова мар­шала де Бусико (Maître des Heures du Maréchal de Boucicaut), период актив­но­сти 1405 – 1420 гг., Париж. Бри­тан­ская биб­лио­тека, Лон­дон, Англия[iii]

Тем не менее, на основе мини­а­тюр «Смерть Агрип­пины Рим­ской»  и «Фев­раль», а также кар­тины «Брак» из цикла «Исто­рия Гри­зельды» можно заклю­чить, что в XV в. фран­цуз­ские и ита­льян­ские жен­щины обоих сосло­вий не носили брэ. Это пред­по­ло­же­ние под­твер­ждает и мини­а­тюра «Изгна­ние жите­лей города Кар­кас­сона в 1209 г.» из Боль­ших фран­цуз­ских хро­ник (фото 5). На ней муж­чины пока­заны в брэ, а жен­щины – совер­шенно голыми. Вряд ли гони­тели, поз­во­лив муж­чи­нам остаться в брэ, стали бы застав­лять жен­щин их сни­мать. Оче­видно, что брэ про­сто не вхо­дили в состав жен­ской одежды.

Фото 6. Пере­вер­ну­тый мир. Гра­вюра. Раз­меры листа: 9,2×9,4 см. Автор: Исра­хел ван Меке­нем Млад­ший. Время созда­ния: 1465 – 1500 гг. Бри­тан­ский музей[iv]

Изоб­ра­же­ние немки в брэ на гра­вюре «Пере­вер­ну­тый мир» Исра­хела ван Меке­нема (фото 6) дока­зы­вает, что этот пред­мет одежды и в XV в. был исклю­чи­тельно муж­ским и являлся сим­во­лом муж­ского досто­ин­ства и вла­сти над жен­щи­нами. Жен­щина здесь наде­вает брэ, зна­чит, мир на самом деле пере­вер­нулся: бояз­ли­вый муж­чина стал слу­шаться жен­щину и выпол­нять жен­ские функ­ции – пере­ма­ты­вать нитки, а жен­щина – муж­ские: управ­лять муж­чи­нами и носить их брэ.

Это сим­во­ли­че­ское зна­че­ние брэ можно объ­яс­нить тем, что, по мне­нию иссле­до­ва­те­лей, они про­ис­хо­дят от пор­ток. Их в каче­стве верх­ней одежды носили муж­чины вар­вар­ской Европы до поко­ре­ния ее рим­ля­нами. Портки удер­жи­ва­лись на талии с помо­щью пояса – шнура, тесьмы или, по дру­гим све­де­ниям, ремня из кожи, – кото­рый назы­вался бра­елем (франц. braiel) или бра­е­ром. Счи­та­ется, что именно от этого слова и про­изо­шел тер­мин «брэ» (франц. braies). По дан­ным Е.О. Пле­ха­но­вой, браер – «узкий кожа­ный пояс с метал­ли­че­ской застеж­кой» – «зна­ме­но­вал при­над­леж­ность к миру муж­чин, а, сле­до­ва­тельно, к миру хозяев». «О жен­щине, кото­рая вер­хо­во­дила мужем, – пишет Пле­ха­нова, – гово­рили: «Она носит браер»»[v].

Когда после мно­го­ве­ко­вого гос­под­ства шосс и корот­ких шта­нов портки, кото­рые стали назы­ваться брю­ками, вновь вер­ну­лись в гар­де­роб муж­чин, сим­во­лика брэ пере­шла к ним и сохра­ня­ется за ними по сей день.

Фото 7[vi] и 8[vii]. Брэ. Мате­ри­алы: лен, шелк и метал­ли­че­ская нить. Время созда­ния: XVI в. Куль­тура: ита­льян­ская. Метрополитен-музей искусств, Нью-Йорк, США

Однако в Метрополитен-музее искусств хра­нятся две пары жен­ских брэ (фото 7 и 8), кото­рые, правда, уже отно­сятся к XVI в. Брэ состав­ляют кол­лек­цию рос­кош­ной ниж­ней одежды из выши­того льна, куда помимо них вхо­дят две рубашки и пара шосс (фото 9).

Фото 9. Шоссы. Длина: 74,9 см. Мате­ри­алы: лен, шелк и метал­ли­че­ская нить. Время созда­ния: XVI в. Куль­тура: ита­льян­ская. Метрополитен-музей искусств[viii]

Вещи объ­еди­нены мар­ки­ров­кой (штам­пом) «Donne San Teodoro». Эта над­пись изна­чально была сде­лана на них буро-фиолетовой крас­кой или чер­ни­лами, веро­ятно, преж­ними вла­дель­цами кол­лек­ции. Све­де­ни­ями о том, кому при­над­ле­жала одежда, музей, оче­видно, не рас­по­ла­гает, поскольку их нет в ката­логе. Слово «Donne» стоит в роди­тель­ном падеже, поэтому, я думаю, над­пись можно пере­ве­сти как «Донны Сан-Теодоро» и рас­це­ни­вать ее как ука­за­ние на при­над­леж­ность ком­плек­тов некоей донне Сан-Теодоро, знат­ной ита­льян­ской даме.

Фото 10. Фраг­мент каймы шоссы

Осо­бую цен­ность пред­став­ляют шоссы – един­ствен­ный из извест­ных мне сохра­нив­шихся арте­фак­тов подоб­ного рода. Они сшиты из льня­ной ткани, выкро­ен­ной по косой, и имеют кайму, кото­рая укра­шена вышив­кой и кру­же­вом (фото 10 и 11). При взгляде на сни­мок каймы (фото 10) пора­жает больше даже не искус­ство вышивки, а каче­ство строчки, кото­рой при­шита кайма. Стопы, по-видимому, шоссы не имели, а были снаб­жены «стре­ме­нем», т.е. их ост­рые концы были изна­чально сшиты друг с другом.

Фото 11. Уча­сток вышивки на кайме круп­ным планом

 

3. Обувь

Фото 1[ix]. Фигурка кре­стьянки на поле листа 10r ману­скрипта «Обеты павлина»

У кре­стьян жен­ская и муж­ская обувь была оди­на­ко­вой. Как можно видеть на мини­а­тю­рах, при­ве­ден­ных в тек­сте этого раз­дела, кре­стьянки обычно носили корот­кие сапоги из кожи (боты). Они могли дости­гать икры, как у жен­щин, фигурки кото­рых нари­со­ваны на полях листов «Обе­тов пав­лина» и, в част­но­сти, листа 10r (фото 1). Более детально боты пока­заны на мини­а­тюре «Бла­го­ве­ще­ние пас­ту­хам» (фото 2) из «Вели­ко­леп­ного часо­слова гер­цога Бер­рий­ского». На мини­а­тюре «Фев­раль» (фото 3) этого же часо­слова они обре­заны по щико­лотку. Нос ботов в зави­си­мо­сти от моды делался скруг­лен­ным или ост­рым. Ост­рый нос мог быть удли­нен­ным, но не так сильно, как у пулен, кото­рые носили состо­я­тель­ные жен­щины, поскольку закон лими­ти­ро­вал длину носа как муж­ской, так и жен­ской обуви. Чем знат­нее была пер­сона, тем длин­нее были носы.

Фото 2[x] и 3[xi]. Фраг­менты мини­а­тюр «Бла­го­ве­ще­ние пас­ту­хам» и «Фев­раль» из «Вели­ко­леп­ного часо­слова гер­цога Беррийского»

На гра­вюре «Тан­цоры в ночь на Рож­де­ство нака­заны за их нече­стие» (фото 4) немец­кий худож­ник Миха­эль Воль­ге­мут отра­зил соци­аль­ные раз­ли­чия пер­со­на­жей, пока­зав раз­ную длину носов их обуви. Так носы у туфель музы­кан­тов намного короче, нежели у тех, что носят тан­цу­ю­щие юноши. Их, видимо, сле­дует отне­сти либо к незнат­ным дво­ря­нам, либо к состо­я­тель­ным горо­жа­нам. Длина носов у пулен двух тан­цо­рок на перед­нем плане также раз­ная. У той, что помо­ложе, она меньше, чем у той, что постарше.

Фото 4. Тан­цоры в ночь на Рож­де­ство нака­заны за их нече­стие. Гра­вюра из книги «Liber Chronicarum Mundi», опуб­ли­ко­ван­ной в Нюрн­берге в 1493 г. Худож­ник: Миха­эль Воль­ге­мут (Michael Wolgemut, 1434 – 1519), немец­кий живо­пи­сец, гра­вер и рез­чик по дереву[xii]

Однако носы у пулен тан­цо­ров не менее чем в два раза короче, нежели у пулен выс­шей знати, кото­рая изоб­ра­жена шеству­ю­щей по Мюн­стеру на мини­а­тюре из Хро­ники Кон­станц­ского собора (фото 5). Впе­реди идет коро­лева Бар­бара, супруга короля Гер­ма­нии Сигиз­мунда I Люк­сем­бург­ского (впо­след­ствии импе­ра­тора Свя­щен­ной Рим­ской импе­рии). За ней сле­дует ее дочь – коро­лева Ели­за­вета Люк­сем­бург­ская, жена Аль­берта II Австрий­ского. Немного поодаль изоб­ра­жена еще одна коро­но­ван­ная особа, ран­гом ниже, имя кото­рой мне неиз­вестно. На ноги дам помимо пулен надеты пат­эны. У коро­лев они сде­ланы из кожи, а у неиз­вест­ной особы – из дерева. Оче­видно, что идти в такой обуви непро­сто. Не зря же при­двор­ные под­дер­жи­вают дам под руки с обеих сторон.

Фото 5. Шествие в Мюн­стере (фраг­мент мини­а­тюры). Хро­ники Кон­станц­ского собора. Ману­скрипт. Мате­риал: пер­га­мент. Раз­меры: 36×25 см. Автор хро­ник: Уль­рих фон Рехен­таль (Ulrich von Richental). Худож­ник: Мастер Хро­ник Кон­станц­ского собора. Время созда­ния ману­скрипта: около 1440 г. Австрий­ская наци­о­наль­ная биб­лио­тека, Вена[xiii]

Пат­эны и пулены про­сто­лю­динки детально пока­заны на гра­вюре Исра­хела ван Меке­нема «Пере­вер­ну­тый мир» (фото 6).

Фото 6. Фраг­мент гра­вюры «Пере­вер­ну­тый мир»