Феномен испанского колета
5. Постеноклассическая модель, окончание

5.2. Колет костюма с рингравом

Фото 1. Формальный костюм с рингравом, принадлежавший предположительно принцу Руперту Пфальцскому (1619 – 1682), герцогу Камберлендскому, – лидеру «кавалеров», противников парламента, во время Английской гражданской войны. Музейный №: T.324‑1980. Материал: бежевый муаровый шелк; подкладка: бежевая шелковая тафта; пергаментное кружево. Место и время изготовления: Англия или Франция, 1660 г. Место хранения: Музей Виктории и Альберта, Лондон, Англия[1]

Костюм с рингравом (фото 1), представленным юбкой-штанами (реже юбкой) нередко в паре с шароварами, находился на пике европейской моды примерно с 1660 по 1670 г. С 1670 г. его стал вытеснять костюм нового стиля, состоящий из жюстокора, весты и кюлот, который был введен Людовиком XIV. Однако во Франции ринграв в комплекте с жюстокором продолжал входить в аристократический костюм и в 1678 – 1679 гг. В королевском платье для официальных мероприятий и церемоний и в придворном костюме кюлоты утвердились только в 1685 – 1686 гг. До этого времени предпочтение отдавалось ринграву с очень пышными, а затем более узкими шароварами. После 1686 г. кюлоты получили широкое распространение и стали неотъемлемой частью французского платья.

Фото 2. Маркиз д’Амбрей. Гравюра, раскрашенная акварелью. Размеры: 36,51×24,13 см. Автор: Николя Боннар (Nicolas Bonnart, 1637 – 1717). Место и время публикации гравюры: Париж, 1678 – 1693 гг. Сборник мод двора Франции. Место и время публикации гравюр, входящих в сборник: Франция, 1670 – 1693 гг. Переплетены в 1703 – 1704 гг. Место хранения: Музей искусств округа Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, шт. Калифорния, США[2]

Костюм с рингравом развился из костюма с прямыми широкими штанами, утрировав все его характерные черты (фото 2). Он сделался еще более экстравагантным, греховным и непристойным с точки зрения церкви и моралистов. Так, бантов, оборок и кружев стало еще больше. Широкие штаны стали еще шире, превратившись в юбку-штаны. Колет стал еще меньше, превратившись в подобие детской распашонки, которая почти не скрывала рубашку.

Фото 3 и 4. Колет с баской из восьми элементов, вид спереди и сзади. Музейный №: T.91–2003. Материал: бежевый шелк с включением позолоченных серебряных нитей, на котором выткан мелкий растительный узор; подкладка: шелковая тафта; узкие бобинные кружева, сплетенные из позолоченной серебряной нити, которые проложены по швам и краям и вертикальными рядами нашиты на рукава. Полная длина по спинке: около 46,0 см. Обхват груди: приблизительно 109,0 см. Место и время изготовления: Великобритания (пошив), Италия (ткань), 1650 – 1665 гг. Место хранения: Музей Виктории и Альберта[3]

Линия талии колета, ушедшая к уровню ребер, выровнялась и приобрела форму овала, утратив скосы спереди, образовывавшие мыс (фото 3 и 4), который был одной из главных отличительных особенностей испанского колета. Однако баску колет сохранил. Теперь она состояла не из 10, а из 8 элементов. Они окончательно утратили форму трапеции, кроились в форме низкого прямоугольника и более не накладывались своими краями друг на друга (фото 5). Можно даже встретить изображения колетов без баски – с прямой кромкой по низу.

Фото 5. Крупный план двух центральных элементов баски на спинке колета, музейный №: T.91–2003

В костюме с рингравом все было подчинено культу рубашки. Несмотря на неодобрение церкви и критику моралистов, завзятые модники, и в том числе молодой Людовик XIV, стремились продемонстрировать ее как можно полнее. Особым шиком было носить рубашку с большим напуском, который закрывал верхнюю часть ринграва (см. фото 2) и был виден как спереди, так и сзади. Рубашку продолжали снабжать длинным разрезом, обшитым оборками, который шел от горловины до пупа. Он также оказывался на виду за счет того, что колет делали очень коротким и застегивали только сверху (до половины или меньше).

Фото 6. Крупный план фигуры Людовика XIV. Фрагмент гравюры из Королевского альманаха за 1665 г.: Аудиенция, данная Его Величеством в его замке Фонтенбло монсеньору кардиналу Киджи… Размеры: не указаны. Автор: неизвестен. Издатели: Пьер Ландри и Николя Ланглуа. Место и время публикации: Париж, 1665 г. Коллекция Мишеля Эннэна. Гравюры, относящиеся к истории Франции. Том 47, части 4221 – 4377, период: 1664 – 1666 гг. Место хранения: Национальная библиотека Франции, Париж[4]

Кроме того, долгое время оставались актуальными оба способа демонстрации рубашки с помощью разрезов и прорезей, которые были представлены: 1) фасоном с открытым швом на рукаве и иногда на спине (фото 6) и 2) фасоном с прорезным декором на рукаве, груди (фото 7) и изредка спине.

Фото 7. Людовик XIV. Фрагмент картины «Встреча Людовика XIV и Филиппа IV Испанского на острове Фазанов, 7 июня 1660 г.» Автор: Симон-Ренар де Сен-Андре (Simon Renard de Saint-André, 1613 – 1677), после Антуана ле Пера Матье, после Шарля Ле Брана (Charles Le Brun, 1619 – 1690). Время создания: XVII в. Материалы: холст, масло. Размеры: 348×597 см. Инвентарный №: MV 2059. Место хранения: Национальный музей Версальского дворца, Версаль, Франция[5]

Существовал также фасон колета, снабженного узким рукавом с закрытыми швами и отворотом (фото 8). Однако, как и рукава двух других фасонов, он был укороченным и доходил до начала предплечья или только до локтя. Далее шел низ пышного рукава рубашки, который намного превышал длину руки. Его было модно перевязывать в двух местах. В результате получались белые облака изо льна или шелка, а кружевной край рукава превращался в оборку. Когда поверх колета начали носить жюстокор с узкими рукавами, остался только фасон с узким рукавом без отворота.

Фото 8. Герцог Вильгельм-Людвиг Вюртембергский (1647 – 1677). Автор: неизвестен. Время создания: около 1670 г. Материалы: холст, масло. Размеры: 125,5×105,6 см. Место хранения: Государственный музей Вюртемберга, Штутгарт, Германия[6]

У части колетов, которые носили с рингравом, борта оставались прямыми (фото 9).

Фото 9. Финансист. Гравюра, раскрашенная акварелью. Размеры: 36,51×24,13 см. Автор: Николя Боннар. Место и время публикации гравюры: Париж, 1678 – 1693 гг. Сборник мод двора Франции. Место и время публикации гравюр, входящих в сборник: Франция, 1670 – 1693 гг. Переплетены в 1703 – 1704 гг. Место хранения: Музей искусств округа Лос-Анджелес[7]

Однако со временем появились колеты со скошенными в противоположные стороны бортами, которые еще больше открывали рубашку (фото 10).

Фото 10. Черный костюм. Гравюра. Размеры: 28×19 см. Автор: Жан-Дьё де Сен-Жан (Jean Dieu de Saint-Jean, 1655? – 1695), гравер. Место и время публикации: Париж, между 1675 и 1683 гг. Коллекция: Костюмы Франции. Место хранения: Национальная библиотека Франции[8]

К сожалению, костюмов с рингравом в музейных коллекциях сохранилось крайне мало. В Королевской оружейной палате Стокгольма они и вовсе отсутствуют. В ней хранятся только три праздничные ливреи камер-пажей короля Швеции Карла XI (фото 11). В их состав входит ринграв поздних моделей, комплектующийся с последней моделью испанского колета. Эти ливреи были изготовлены в геральдических цветах шведского королевства в 1672 г. для участия камер-пажей в конной карусели, которой было отмечено совершеннолетние Карла XI и возведение его на престол. (Подробнее см.: «4.2.1. Праздничные ливреи камер-пажей».)

Фото 11[9]. Три варианта праздничной ливреи камер-пажей двора Карл XI. Время изготовления: 1672 г. Место хранения: Королевская оружейная палата Стокгольма, Швеция

Ливреи пажей, хотя и шились по образцу платьев господ, однако не были их полными копиями, поскольку имели упрощенную конструкцию и изготавливались из более дешевых материалов. Поэтому они дают лишь приблизительное представление об испанском колете последнего периода его существования.

Фото 12[10] и 13[11]. Колет, вид спереди и сзади. Инвентарный №: 19235 (3612:b). Материал: светло-голубой атлас, подкладка: беленый лен, желтая тафта. Длина спереди: 42,4 см, сзади: 40 см. Ширина переда: 80 см. Длина рукава: 52,5 см. Вес: 800 г

Колет, данный на фото 12 и 13, входит в состав ливреи, которая на фото 11 показана крайней слева. Она включает в себя также жюстокор и шаровары, поверх которых надевается ринграв, представляющий собой короткую юбку размером с баску, обшитую сверху и снизу бахромой из лент. Поскольку колет предназначен для ношения с жюстокором, его рукава сделаны узкими и без отворота, как у классической модели. Они полусогнуты в локте, а снизу у них имеется разрез, снабженный застежкой на шесть пуговиц. Внутренний шов рукава закрыт. Кроме того, у колета есть подобие плечевых «крылышек», которые состоят не из отдельных «перьев», как у классической модели, а из двух скругленных полосок ткани.

Фото 14[12]. Чертеж выкройки колета, инвентарный №: 19235 (3612:b)

Судя по чертежу выкройки (фото 14), колет состоит из двух передних и одной задней части, шов между которыми переместился со спины на бока. Мыс у колета отсутствует. Баска включает в себя не восемь, как у баски колетов знати, а шесть прямоугольных элементов (шириной 13,6 см и высотой всего 3,5 см). Колет лишился воротника-стойки, но его горловина осталась маленькой и круглой. Он по-прежнему снабжен застежкой из тесного ряда мелких пуговиц (в количестве 26 штук). Но его борта теперь плавно отклоняются от вертикали в сторону боковых швов, начиная примерно от нижней точки грудины. В этой точке находится последняя из застегиваемых сверху пуговиц. В результате образуется треугольник для демонстрации участка рубашки в зоне живота. Тем не менее, на полочках колетах сохраняются планшетки.

Фото 15. Колет. Инвентарный №: 19002 (3614:b). Материал: синее сукно, подкладка: небеленый лен, желтая шелковая тафта. Длина переда: 35 см, ширина: 33 см. Длина спинки: 46 см, ширина: 36 см[13]

Второй колет, представленный на фото 15, входит в состав ливреи, показанной на фото 11 крайней справа. Он предназначен для ношения с казаком, который накидывается на плечи. Поэтому рукав колета сделан более широким и прямыми. Во внутреннем шве рукава имеется щель, идущая по всей его длине. Но декор в виде застежки у щели отсутствует. Изнутри она закрыта подкладкой из желтой шелковой тафты. По нижнему краю рукав украшен бахромой из лент. Крой корпусной части колета совпадает с кроем первого колета. Однако он лишен подобия плечевых крылышек.

6. Основные характеристики моделей

Классическая модель испанского колета образца 1610 – 1620-х гг. характеризуется:
● небольшой длиной;
● сильным облеганием в области корпуса и рук;
● жестким воротником-стойкой;
● застежкой из тесного ряда мелких пуговиц, которая идет от круглого выреза под горлышко до талии;
● крепежным устройством, связывающим борта колета изнутри;
● слегка завышенной талией с довольно длинным и острым мысом спереди;
● пришивной баской высотой от 7 до 10 см, состоящей из 12 не сшитых между собой трапециевидных элементов. Два центральных элемента, связанные шнурком в верхней части, образуют второй мыс, закрывающий ширинку;
● наружной системой скрепления со штанами;
● треугольными элементами жесткости (планшетками) на обеих полочках в области живота и, в частности, мыса колета;
● узким длинным полусогнутым в локте рукавом с разрезом снизу во внешнем шве, снабженным застежкой на пуговицах;
● увеличенной плечевой зоной за счет комбинации спущенного плеча с «крылышками», которая создает иллюзию широких плеч, подчеркивая как мужественность владельца колета, так и его тонкую талию.

Таким образом, колет и внешне, и по ощущениям носившего его человека, представлял собой подобие лат, поскольку отличался жесткостью и неподвижностью своей тесной конструкции. Устойчивость «скульптурных» форм колета обеспечивалась слоями подкладки (иногда простеганной) и планшетками в области живота и мыса. Этому служило также использование узорной парчи и применение густой вышивки коврового расположения, которую делали золотыми, серебряными и шелковыми нитями на более мягких тканях, в результате чего они приобретали жесткость. Швы и края (кромки) укреплялись с помощью нашитого на них галуна. Застегивание на все пуговицы, расположенные с очень маленьким шагом, обеспечивало сохранение плотной посадки колета по всему туловищу. Система крепления к штанам не столько держала штаны, сколько фиксировала колет на талии, чтобы он не мог смещаться вверх и в бок.

Конструкция и строгие правила ношения испанского колета, который оставлял открытыми только кисти рук владельца, не только придавали ему сходство с полудоспехом, но и отвечали установкам церкви относительно костюмного этикета, в частности, запрещавшим показывать рубашку и ширинку.

Неоклассическая модель колета отличается от классической:
● сокращением числа элементов баски с 12 до 8 и существенным увеличением ее высоты ориентировочно с 10 до 20 см;
● переходом от наружной системы скрепления со штанами к скрытой;
● появлением прорезей и разрезов на рукавах, груди, изредка на спине для демонстрации рубашки;
● возникновением манеры не застегивать нижнюю половину пуговиц с той же целью.

Последние два пункта содержат отличия, которые являются принципиальными. Прорези и разрезы, а также расстегнутые снизу борта ломали сходство неоклассического колета с кованым полудоспехом и нарушали церковные установления, не позволявшие показывать нижнее белье и ширинку. В постнеоклассической модели эти тенденции были усилены.

Ранняя постнеоклассическая модель колета (костюм с прямыми широкими штанами) отличается от неоклассической:
● уменьшением длины колета за счет:
…●● некоторого подъема линия талии;
…●● уменьшения высоты мыса;
…●● уменьшения высоты элементов баски предположительно до 6 – 7 см против 19 – 20 см у элементов баски неоклассической модели;
● увеличением числа элементов баски до 10 (против 8 у неоклассической модели) с изменением их формы, которая стала ближе к прямоугольнику, нежели к трапеции. Две пары элементов, которые располагаются по бокам колета и уже приняли форму прямоугольника, более не находят своим краем на соседний элемент;
● утратой крепежного устройства, связывающего борта колета в нижней его части изнутри, что свидетельствует о том, что манера не застегивать нижние пуговицы стала нормой для формального и в том числе придворного и королевского костюма;
● появлением на рукаве довольно широкого отворота, из-за которого рукав становится короче. В результате оказывается на виду низ рукава рубашки, спущенный ниже отворота;
● отсутствием застежки на пуговицах по краям разреза во внутреннем шве рукава.

Изменения, произведенные в колете постнеоклассической модели, уничтожали дизайн, символику и соответствие всем строгостям этикета, присущие классическому испанскому колету. В позднем варианте модели эти тенденции были доведены до крайности.

Поздняя постнеоклассической модель колета (костюм с рингравом) отличается от ранней:
● еще большим уменьшением длины колета, в результате которого между ним и штанами создается небольшой разрыв, обнажающий напуск рубашки со всех сторон;
● изменением линии талии, которая ушла к уровню ребер, выровнялась и приобрела форму овала, утратив скосы спереди, образовывавшие мыс, который был одной из главных отличительных особенностей испанского колета;
● уменьшением числа элементов баски до 8, а иногда и до 6 (шириной во втором случае 13,6 см и высотой всего 3,5 см). Они окончательно утрачивают форму трапеции, кроятся в форме низкого прямоугольника и более не накладываются своими краями друг на друга;
● появлением фасона со скосами на бортах, начиная примерно от нижней точки грудины, где находится последняя из застегиваемых сверху пуговиц. В результате образуется треугольник для более полной демонстрации рубашки спереди.