КОРОЛИ В ЧУЛКАХ

Абстракт

Костюм пред­ста­ви­те­лей знати на про­тя­же­нии мно­гих сто­ле­тий осно­вы­вался на убеж­ден­но­сти в том, что они явля­ются закон­ными потом­ками рим­ских пат­ри­циев и должны сле­до­вать их прин­ци­пам в части одежды для ног. Рим­ляне не носили шта­нов и счи­тали их одеж­дой вар­ва­ров. Однако кли­ма­ти­че­ские усло­вия боль­шей части Европы не поз­во­ляли ходить круг­лый год с голыми ногами. Чтобы соот­вет­ство­вать тра­ди­циям рим­лян и не выгля­деть как вар­вары, евро­пейцы отка­за­лись от шта­нов и изоб­рели шоссы, кото­рые при­званы были созда­вать иллю­зию обна­жен­но­сти ног. В резуль­тате в муж­ской одежде воз­ник сво­его рода культ ног. Его можно срав­нить с неиз­мен­ным вни­ма­нием моды нашего вре­мени к жен­ским ногам, кото­рые в эпоху сред­не­ве­ко­вья и воз­рож­де­ния пола­га­лось скрывать.

Шоссы явля­лись частью муж­ского костюма в тече­ние несколь­ких веков и вме­сте с ним пре­тер­пели немало изме­не­ний, опре­де­ля­ю­щими фак­то­рами для кото­рых слу­жили мода и война. И в даль­ней­шем – с заме­ной шосс шта­нами и чул­ками – на элит­ный муж­ской костюм силь­ное воз­дей­ствие ока­зы­вала одежда воина.

Фото 1. Битва хри­сти­ан­ских вои­нов с дра­ко­ном. Лист 22v, фраг­мент. Апо­ка­лип­сис Гетти. Ману­скрипт (83.MC.72). Мате­ри­алы: пер­га­мент, тем­пера, сусаль­ное золото, чер­нила. Раз­меры листа: 31,9×22,5 см. Мини­а­тю­рист неиз­ве­стен. Куль­тура: англий­ская. Место и время изго­тов­ле­ния: веро­ятно, Лон­дон, Англия; около 1255 – 1260 гг. Место хра­не­ния: Музей Пола Гетти, США[i]

Пер­во­на­чально шоссы были раз­дель­ными и имели вид чулок. Даже достиг­нув вер­хушки бедра (фото 1), раз­дель­ные обле­га­ю­щие шоссы, не созда­вали непре­одо­ли­мых помех для актив­ных дей­ствий муж­чины и, в част­но­сти, пехо­тинца, состо­яв­шего на службе того или иного сюзерена.

Фото 2. Зна­ме­но­сец. Гра­вюра. Инвен­тар­ный № 1993.1070.1. Раз­меры листа: 11,9×7,1 см. Автор: нидер­ланд­ский худож­ник Лукас ван Лей­ден (Lucas van Leyden, 1494–1533). Время созда­ния: около 1510 г. Инвен­тар­ный №: 1993.1070.1. Место хра­не­ния: Метрополитен-музей искусств, Нью-Йорк, США[ii]

В даль­ней­шем раз­дель­ные шоссы объ­еди­ни­лись в один пред­мет одежды – цель­ные шоссы. В соот­вет­ствии с тре­бо­ва­ни­ями моды они настолько сильно обтя­ги­вали фигуру муж­чины, что мешали ему активно дви­гаться. Это стало боль­шой про­бле­мой для пехо­тинца в бою. Шоссы рва­лись и лопа­лись в зонах наи­боль­шего натя­же­ния. В конце кон­цов воины, чтобы сохра­нять бое­спо­соб­ность в сра­же­нии, начали делать в таких зонах про­рези и раз­ре­зать шоссы по гори­зон­тали (фото 2). Так воз­никли раз­де­лен­ные шоссы, состав­ные части кото­рых полу­чили назва­ние верх­них шосс (фр. haut-de-chausses – дословно «верх шосс») и ниж­них шосс (фр. bas-de-chausses – дословно «низ шосс»).

Фото 3. Зна­ме­но­сец, але­бард­щики, флей­тист и бара­бан­щики. Лист № 6. Серия: Поход ландс­кнех­тов. Тех­ника: гра­вюра на дереве, руч­ная рас­краска. Раз­меры листа: 31,6×39,2 см. Автор тек­ста: Ганс Сакс. Рас­крас­чик и гра­вёр: Эрхард Шён. Место изда­ния: Нюрн­берг. Дати­ровка: 1532 – 1542 гг. Место хра­не­ния: Музей гер­цога Антона Уль­риха, Бра­ун­швейг, Гер­ма­ния[iii]

Про­рези на шос­сах, а также сбор­ные (раз­де­лен­ные) шоссы с тече­нием вре­мени стали мод­ной фиш­кой в костю­мах про­фес­си­о­наль­ных воен­ных – швей­цар­ских и в осо­бен­но­сти немец­ких наем­ни­ков (ландс­кнех­тов). Они отли­ча­лись экс­тра­ва­гант­но­стью и рос­ко­шью своих ком­би­не­зо­нов, кото­рые для них шили самые доро­гие порт­ные. Ландс­кнехт­ская мода (фото 3) сде­ла­лась образ­цом для под­ра­жа­ния в среде моло­дых ноблей, а затем ока­зала суще­ствен­ное вли­я­ние на одежду знати в целом.

Фото 4[iv]. Испан­ский офи­цер в шлеме и со щитом, кото­рый носит штаны-фонарики с чул­ками, 1535 г. Фраг­мент кар­тона № 1 «Импе­ра­тор­ский смотр войск в Бар­се­лоне» для серии гобе­ле­нов «Заво­е­ва­ние Туниса». Худож­ник: Ян-Корнелисон Вер­меен (Jan Corneliszoon Vermeyen, 1500 – 1559). Время созда­ния: 1546 – 1550 гг. Место хра­не­ния: Художественно-исторический музей Вены, Австрия

Пре­вра­ще­нию раз­де­лен­ных шосс в штаны и чулки мода также обя­зана пехо­тин­цам – арке­бу­зи­рам и пики­не­рам, на сей раз испан­ским. Они не вхо­дили в касту про­фес­си­о­наль­ных наем­ных воен­ных и не были при­вер­жены рос­кош­ной, но весьма гро­мозд­кой и неудоб­ной для пешего боя одежде, в кото­рой сра­жа­лись швей­цар­ские наем­ники и ландс­кнехты. Одежда испан­ских пехо­тин­цев – сол­дат и офи­це­ров – была гораздо скром­нее, проще, раци­о­наль­ней и намного более под­хо­дила для боя и поход­ной жизни. Ком­плект штанов-фонариков с тка­ными чул­ками, кото­рые носили испан­ские пехо­тинцы, на изоб­ра­зи­тель­ных сви­де­тель­ствах (фото 4) трудно отли­чить от раз­де­лен­ных шосс ходо­вой модели с вер­хом в форме китай­ского фона­рика. Именно такой ком­плект был взят за основу пер­вого при­двор­ного вари­анта одежды для ног со шта­нами и чул­ками. Однако в нем тка­ные чулки были заме­нены на очень доро­гие, мод­ные и пре­стиж­ные чулки, свя­зан­ные из шелка, кото­рые также, ско­рее всего, впер­вые стали изго­тав­ли­ваться в Испа­нии, сде­лав­шейся более чем на пол­века лиде­ром в евро­пей­ской моде.

Фото 5. При­двор­ный, оде­тый в испан­ский костюм со шта­нами из лент и шел­ко­выми чул­ками. Фраг­мент Порт­рета Ели­за­веты I Англий­ской, участ­ву­ю­щей в про­цес­сии. Автор: при­пи­сы­ва­ется Роберту Пику Стар­шему (Robert Peake the Elder, 1551 – 1619). Время созда­ния: между 1600 и 1603 гг. Место хра­не­ния: Замок Шер­бон, Дор­сет, Англия[v]

В период гос­под­ства испан­ского стиля, кото­рое падает на вто­рую поло­вину XVI – начало XVII в., костюм евро­пей­ских дво­ров (фото 5) копи­ро­вал доспехи рыца­рей. С утра­той Испа­нии эко­но­ми­че­ского и поли­ти­че­ского могу­ще­ства испан­ский стиль сме­нился в начале 1630-х гг. англо-французским, воз­ник­шим под вли­я­нием Трид­ца­ти­лет­ней войны. Он полу­чил назва­ние «сол­дат­ского» или «муш­ке­тер­ского» (фото 6), так как в нем за основу была взята одежда военных.

Фото 6. Англий­ский вое­на­чаль­ник Алджер­нон Перси, 10-й граф Нор­тум­бер­ленд, 4-й барон Перси (1602 – 1668). Автор: фла­манд­ский худож­ник Анто­нис ван Дейк (Antoon van Dyck, 1599 – 1641). Время созда­ния: XVII в. Мате­ри­алы: холст, масло. Место хра­не­ния: замок Алник (Alnwick Castle), Вели­ко­бри­та­ния[vi]

В даль­ней­шем роль зако­но­да­теля моды пере­шла к Фран­ции. Ико­ной стиля стал ее король Людо­вик XIV. В 1670 г. он ввел обя­за­тель­ную воен­ную форму (фото 7), кото­рая состо­яла из жюсто­кора и кюлот. На ее основе был раз­ра­бо­тан фор­маль­ный костюм, кото­рый быстро вошел в моду при фран­цуз­ском дворе, а затем и при дво­рах Европы.

Фото 7. Образцы офи­цер­ской воен­ной формы пехоты, вве­ден­ной Людо­ви­ком XIV в 1670 г. Фраг­мент листа из раз­дела: Фран­ция, 1650 – 1678. Людо­вик XIV. Кол­лек­ция воен­ной формы Хендрика-Якобуса Вин­кай­зена (Hendrik Jacobus Vinkhuijzen). Время и место созда­ния: 1910 г., Амстер­дам. Место хра­не­ния: Пуб­лич­ная биб­лио­тека Нью-Йорка, США[vii]

Подробно исто­рия муж­ского костюма, вклю­чав­шего в себя штаны и чулки, изло­жена в основ­ной части дан­ного про­екта, кото­рый полу­чился весьма объ­ем­ным. Поэтому ее пред­ва­ряет крат­кое изло­же­ние резуль­та­тов иссле­до­ва­ния дан­ной темы, кото­рое при­ве­дено ниже.

Фото 1[viii]. Борьба (Ringkampf). Трак­тат «Об искус­стве атле­тики», т. 1. Автор-составитель: Пауль-Гектор Майр (нем. Paul Hector Mair, лат. Paulus Hector Mair; 1517 – 1579). Худож­ники: Йорг Брой Млад­ший (Jörg Breu der Jüngere, после 1510 – 1547) и его мастер­ская. Время созда­ния книги: около 1542 – 1550 гг. Место хра­не­ния: Бавар­ская госу­дар­ствен­ная биб­лио­тека Мюн­хена, Германия

Для пер­вых шта­нов изна­чально исполь­зо­ва­лись кон­фи­гу­ра­ции, кото­рые бази­ро­ва­лись на двух основ­ных моде­лях верха шосс с про­ре­зями: 1) обле­га­ю­щей и 2) объемной.

Фото 2[viiia]. Фех­то­ва­ние на испан­ских рапи­рах (Spanischer stoßdegenfechtenkampf zu fuß). Книга по фех­то­ва­нию, борьбе и тур­ни­рам (Fecht-, Ring– und Turnierbuch), или Дрез­ден­ский кодекс, т. 2. Автор-составитель: Пауль-Гектор Майр. Худож­ники: Йорг Брой Млад­ший и его мастер­ская. Время созда­ния книги: около 1542 – 1550 гг. Место хра­не­ния: Сак­сон­ская госу­дар­ствен­ная биб­лио­тека Дрез­дена, Германия

Обе эти модели шосс можно видеть на пер­со­на­жах «Книги по фех­то­ва­нию» Пауля-Гектора Майра (фото 1 и 2).

Фото 3. Импе­ра­тор Свя­щен­ной Рим­ской импе­рии со своей англий­ской водя­ной соба­кой. Автор: австрий­ский худож­ник Якоб Зай­зе­неггер (Jakob Seisenegger, 1505 – 1567). Время созда­ния: 1532 г. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 203,5×123 см. Инвен­тар­ный №: Gemäldegalerie, A114. Место хра­не­ния: Художественно-исторический музей Вены, Австрия^[ix]

В гар­де­робе монар­хов и знати обле­га­ю­щие (фото 3) и объ­ем­ные штаны, кото­рые полу­чили назва­ние буф­фо­нов (от фран­цуз­ского гла­гола «bouffer» – «взду­ваться», «вспу­чи­ваться»), появи­лись прак­ти­че­ски одно­вре­менно. Пер­вые буф­фоны носят назва­ние штанов-фонариков (фото 4) из-за сход­ства их кон­струк­ции с кон­струк­цией китай­ского фонарика.

Фото 4. Импе­ра­тор Свя­щен­ной Рим­ской импе­рии Мак­си­ми­лиан II Габс­бург (1503 – 1564). Автор: нидер­ланд­ский худож­ник Анто­нис Мор (Antonis Mor, 1519 – 1575). Время созда­ния: 1550 г. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 184×100 см. Ката­лож­ный №: P02111. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ный музей Прадо, Мад­рид, Испа­ния[x]

Однако пред­по­чте­ние отда­ва­лось объ­ем­ным шта­нам, а обле­га­ю­щие штаны, видимо, не счи­та­лись строго фор­маль­ной одеж­дой. И только на корот­кий период, огра­ни­чен­ный 1580 – 1990 гг., обле­га­ю­щие штаны ока­за­лись на пике моды во Фран­ции – при дворе Ген­риха III и в Англии – при дворе Ели­за­веты I, а также в неко­то­рых дру­гих стра­нах. Вме­сте с ними в гар­де­роб знати нена­долго вер­ну­лись обтя­ги­ва­ю­щие цель­ные шоссы без про­ре­зей (фото 5) и впер­вые вошли кюлоты. Все они снаб­жа­лись корот­кой бас­кой, сши­той из лент, кото­рая полу­чила назва­ние булеваров.

Фото 5. Неиз­вест­ный муж­чина, ранее иден­ти­фи­ци­ро­вав­шийся как сэр Филип Сидни (1554 – 1586), воин, госу­дар­ствен­ный дея­тель и поэт. Аква­рель. Инвен­тар­ный № NPG 2412. Раз­меры: 20,3×11,4 см. Копия работы неиз­вест­ного худож­ника, выпол­нен­ная Джор­джем Пер­фек­том Хар­дин­гом (George Perfect Harding, 1779/ 1780 – 1853), порт­ре­ти­стом, копи­ров­щи­ком и анти­ква­ром. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ная порт­рет­ная гале­рея, Лон­дон, Англия[xa]

Как и шоссы, узкие штаны 1530 – 1550-х гг., а также буф­фоны снаб­жа­лись фал­ло­со­по­доб­ной бра­ге­той. Она прак­ти­че­ски вышла из моды уже 1580-х гг. Однако в Испа­нии и отча­сти в Ита­лии бра­гета сохра­ня­лась и в пер­вые два деся­ти­ле­тия XVII в.

Штаны, подобно шос­сам, кре­пи­лись к пояс­ной одежде. В зави­си­мо­сти от моды это дела­лось как скры­тым, так и откры­тым спо­со­бом. Штаны, вхо­див­шие в состав костю­мов в вене­ци­ан­ском и испан­ском стиле, кре­пи­лись к изнанке колета скры­тым спо­со­бом. Однако в начале XVII в., когда наме­тился пере­ход от испан­ского стиля к англо-французскому в моду вошел откры­тый спо­соб креп­ле­ния шта­нов с помо­щью эгюй­етт. Они про­де­ва­лись через отвер­стия, сде­лан­ные на баске колета по линии талии, завя­зы­ва­лись на бант сна­ружи и слу­жили одно­вре­менно укра­ше­нием костюма. В 1630 г. с утвер­жде­нием в моде англо-французского стиля, исполь­зо­вав­шего моди­фи­ци­ро­ван­ный вари­ант испан­ского колета, вер­ну­лась скры­тая система фик­са­ции. К поясу шта­нов при­ши­вали четыре, или шесть, или восемь боль­ших метал­ли­че­ских крюч­ков. Им соот­вет­ство­вало такое же коли­че­ство тка­ных ремеш­ков с дыроч­ками, при­ши­тых по линии талии к под­кладке колета. Вме­сто них могли исполь­зо­вать метал­ли­че­ские колечки. Между тем штаны, кото­рые носили вме­сте с испан­ским коле­том, в отли­чие от шосс, уже явля­лись само­сто­я­тель­ным пред­ме­том одежды и были снаб­жены поя­сом, кото­рый удер­жи­вал их на талии. Из этого сле­дует, что система креп­ле­ния не столько дер­жала штаны, сколько фик­си­ро­вала обле­га­ю­щий, пол­но­стью застег­ну­тый колет на талии, натя­ги­вая его, чтобы он сидел как вли­той, как раньше она это делала для обтя­ги­ва­ю­щих шосс. С вхож­де­нием в моду рин­грава колет пере­стали кре­пить к шта­нам, поскольку он под­нялся сан­ти­мет­ров на 10 выше талии и его засте­ги­вали только у горла.

Пона­чалу грань между двумя видами одежды для ног – шос­сами и шта­нами с чул­ками – была весьма тон­кой и зыб­кой. Поэтому с уве­рен­но­стью гово­рить о том, что одежда для ног того или иного знат­ного чело­века, изоб­ра­жен­ного на кар­тине вто­рой поло­вины XVI в., состоит из шта­нов и чулок, я думаю, можно только в том слу­чае, если он носит вяза­ные чулки. Они изго­тав­ли­ва­лись из шелка, и на про­из­ве­де­ниях живо­писи их можно отли­чить от ниж­них шосс и чулок из ткани по лег­кому блеску. Кроме того, пока про­из­вод­ство вяза­ных чулок не было нала­жено, их носили только монархи, члены их семьи и выс­шая знать при дворе, что дает больше осно­ва­ний оце­нить чулки этих пер­сон как свя­зан­ные на спи­цах, осо­бенно на парад­ных портретах.

Фото 5а. Импе­ра­тор Свя­щен­ной Рим­ской импе­рии Фер­ди­нанд II (1578 – 1637). Автор: австрий­ский худож­ник Георг Пах­манн (Georg Pachmann, 1600 – 1652). Время созда­ния: около 1635 г. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 195,5×130 см. Инвен­тар­ный №: Gemäldegalerie, 3115. Место хра­не­ния: Художественно-исторический музей Вены[xb]

До конца 20-х гг. XVII в. в гар­де­робе знати пре­об­ла­дали объ­ем­ные штаны раз­ных форм. Буф­фоны шили из лент, и только в послед­ний период их гос­под­ства в муж­ском костюме (в 1600 – 1620-х гг.) в моду вошли модели буф­фо­нов из целой ткани (см. фото 7). Однако в этот же период в Свя­щен­ной Рим­ской импе­рии и, в том числе, в Испа­нии и Ита­лии буф­фоны из лент в форме тра­пе­ции (или рас­кле­шен­ной юбки) про­дол­жали вхо­дить в гар­де­роб пра­ви­те­лей. Их можно видеть в основ­ном на тра­ди­ци­он­ных рыцар­ских порт­ре­тах, кото­рые изоб­ра­жают знат­ную пер­сону в полу­до­спехе. Самое позд­нее изоб­ра­же­ние таких буф­фо­нов зафик­си­ро­вано на порт­рете импе­ра­тора Свя­щен­ной Рим­ской импе­рии Фер­ди­нанда II (фото 5а), кото­рый дати­ру­ется 1635 г.

Объем самым ран­ним шта­нам, сде­лан­ным по прин­ципу китай­ского фона­рика (см. фото 4), при­да­вали с помо­щью боль­шого отреза шел­ко­вой ткани, поме­ща­е­мой в сжа­том виде внутрь кар­каса из лент. Затем ей на смену при­шли раз­лич­ные напол­ни­тели – мяг­кие или мел­кие и сыпу­чие (тряпки, пакля, очесы и даже отруби и опилки). Ими наби­вали ниж­ние штаны из шел­ко­вого атласа, кото­рые и дер­жали нуж­ные форму и объем. Гео­мет­рия и раз­меры буф­фо­нов посто­янно меня­лись и во мно­гом зави­сели от кон­струк­ции пле­че­вой одежды и ее длины.

Фото 6. Гос­по­дин в розо­вом. Автор: ита­льян­ский худож­ник Джованни-Баттиста Морони (Giovanni Battista Moroni, 1520/24 – 1579). Время созда­ния: 1560 г. Мате­ри­алы: холст, масло. Место хра­не­ния: Палаццо Морони, Бер­гамо, Ита­лия[xi]

В 1560 – 1570-х гг. в Ита­лии и Испа­нии буф­фоны носили в паре с узкими шта­нами (фото 6). Буф­фоны наде­вали поверх узких шта­нов, кото­рые имели бóль­шую длину.  В Англию эта мода при­шла в самом начале XVII в. Однако уже к 10-х гг. XVII в. ниж­ние узкие штаны исчезли из гар­де­роба знати, поскольку длина буф­фо­нов зна­чи­тельно уве­ли­чи­лась и они достигли коле­ней (фото 7).

Фото 7. Ричард Сак­вилл, тре­тий граф Дор­сет. Автор: англий­ский худож­ник Вильям Лар­кин (William Larkin, 1580 – 1619). Время созда­ния: 1613 г. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 206,4×122,3 см. Место хра­не­ния: Кенвуд-Хаус, Англий­ское насле­дие, Лон­дон[xii]

С конца 1610-х гг. наблю­да­ется посте­пен­ный пере­ход от испан­ского костюма к костюму в англо-французском стиле, кото­рый озна­ме­но­вался в конце 1620-х гг. отка­зом от буф­фо­нов и заме­ной их сво­бод­ными меш­ко­ва­тыми шта­нами кони­че­ского силу­эта дли­ной немного ниже колена. Вме­сте с тем в костюме англо-французского стиля про­дол­жал исполь­зо­ваться моди­фи­ци­ро­ван­ный вари­ант клас­си­че­ского испан­ского колета. Ради­каль­ные изме­не­ния в костюме свя­зы­вают обычно с Трид­ца­ти­лет­ней вой­ной, кото­рая поро­дила так назы­ва­е­мый «сол­дат­ский», или «муш­ке­тер­ский» стиль в одежде. Его также име­нуют сти­лем «кава­лер». В зре­лом вари­анте этого стиля меш­ко­ва­тые «сол­дат­ские» штаны были заме­нены срав­ни­тельно узкими шта­нами пря­мо­ли­ней­ного силу­эта дли­ной немного ниже колена, кото­рые похожи на совре­мен­ные уко­ро­чен­ные брюки (фото 8). Их шта­нины снизу не были при­со­браны и имели ров­ный край, отде­лан­ный бахро­мой из шнур­ков или лент. Наряду с «брю­ками» частью муж­ского костюма стали кюлоты в их почти клас­си­че­ском вари­анте, кото­рый пред­по­ла­гает неболь­шую ширину, длину чуть ниже колена и фик­са­цию шта­нины под коле­ном тем или иным спо­со­бом (фото 9).

 Фото 8. Лорд Джон Стю­арт (1621 – 1644) и его брат лорд Бер­нард Стю­арт (1623 – 1645). Автор: Анто­нис ван Дейк. Время созда­ния: 1638 г. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 238×146 см. Инвен­тар­ный № NG6518. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ная гале­рея Лон­дона[xiii]. Фото 9. Коман­ду­ю­щий военно-морским фло­том Англии Роберт Рич (1587 – 1658), вто­рой граф Уорик. Автор: Анто­нис ван Дейк. Время созда­ния: между 1632 и 1635 гг. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 208×128 см. Инвен­тар­ный №: 49.7.26. Место хра­не­ния: Метрополитен-музей искусств, Нью-Йорк, США[xiv]

Рас­цвет англо-французского костюма в стиле «кава­лер» про­дол­жался недолго. Он дати­ру­ется 1630-ми – нача­лом 1640-х гг. Однако уже в конце 1630-х гг. дан­ный стиль пре­тер­пе­вает изме­не­ния, кото­рые пере­во­дят его из фазы зре­ло­сти в фазу увя­да­ния. В это время, пред­по­ло­жи­тельно под вли­я­нием гол­ланд­ской моды, «брюки» с бахро­мой ста­но­вятся более широ­кими, а затем очень широ­кими, часто шьются без бахромы, отчего дела­ются визу­ально короче. В резуль­тате они при­об­ре­тают сход­ство с совре­мен­ными семей­ными тру­сами или тру­сами бок­сера, укра­шен­ными под поя­сом (в зоне живота) и по боко­вым швам (в зоне колена) розет­ками из лент (фото 10). В даль­ней­шем ширина шта­нов про­дол­жает расти, и в 1660 г. на мод­ной сцене появ­ля­ется костюм с рин­гра­вом (фото 11).

Фото 10. Пред­по­ло­жи­тельно Людо­вик Вели­кий Дофин (1661 – 1711), сын Людо­вика XIV, в дет­стве. Худож­ник: неиз­ве­стен. Время созда­ния: не уста­нов­лено. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 128×81,5 см. Инвен­тар­ный №: NMGrh 1180. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ный музей, Сток­гольм, Шве­ция[xv]

Рин­грав пред­став­лял собой юбку-штаны, кото­рую могли носить в паре с шаро­ва­рами. В каче­стве пле­че­вой одежды исполь­зо­вали уко­ро­чен­ную вер­сию испан­ского колета. Костюм с рин­гра­вом часто укра­шали бахро­мой из раз­но­цвет­ных лент, а также ворон­ко­об­раз­ными обор­ками, кото­рые закры­вали часть голени.

Фото 11. Максимилиан-Филипп-Иероним (1638 – 1705), гер­цог Баварский-Лейхтенбергский. Автор: ита­льян­ский худож­ник Себастьяно Бом­белли (Sebastiano Bombelli, 1635 – 1719). Время созда­ния: 1666 г. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 212×130 см. Инвен­тар­ный №: Inv.-Nr. Mo 638. Место хра­не­ния: Кар­тин­ная гале­рея ста­рых масте­ров, Дрез­ден, Гер­ма­ния[xvi]

Костюмы с рин­гра­вом были при­няты в период прав­ле­ния моло­дого Людо­вика XIV во Фран­ции, кото­рая к этому вре­мени стала зако­но­да­те­лем в евро­пей­ской моде. Вслед за Фран­цией их стали носить и в дру­гих евро­пей­ских стра­нах (кроме Испа­нии). Рин­гравы нена­долго оста­но­вили уже наме­тив­шийся в англо-французском костюме пере­ход к кюло­там, или бри­джам. Слово «culotte» пере­во­дится как «штаны», «рей­тузы», «трико» и во фран­цуз­ском языке тол­ку­ется как «муж­ская верх­няя одежда, покры­ва­ю­щая тело от талии до колена». В англий­ском языке тер­мин «кюлоты» отча­сти сино­ни­ми­чен слову «бри­джи» (breeches), кото­рое опре­де­ля­ется как «корот­кие брюки, закреп­лен­ные чуть ниже колена».

Про­цесс транс­фор­ма­ции шта­нов во вре­мени срав­ним с мета­мор­фо­зами воз­душ­ного шарика, из кото­рого посте­пенно выпус­кают воз­дух. По мере того как воз­дух ухо­дит из шара (сиречь буф­фо­нов), тот умень­ша­ется в объ­еме. При этом у опа­да­ю­щего шара сверху обра­зу­ются фалды. Затем и они исче­зают, и шар, нако­нец, воз­вра­щает условно пря­мо­ли­ней­ную форму, не име­ю­щую соб­ствен­ного объ­ема. Конеч­ная форма пре­вра­ще­ний воз­душ­ного шара и соот­вет­ствует шта­нам, обле­га­ю­щим ногу по колено, кото­рые на фран­цуз­ский манер име­ну­ются кюло­тами, а на англий­ский – бриджами.

Фото 12. Филипп де Ван­дом, Вели­кий приор Фран­ции. Гра­вюра, рас­кра­шен­ная аква­ре­лью. Инвен­тар­ный №: INV.GRAV 2069. Раз­меры: 32×21,6 см. Изда­тель: Антуан Тру­вэн (Antoine Trouvain). Время созда­ния: 1678 – 1708 гг. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ный музей Вер­саль­ского дворца, Вер­саль, Фран­ция[xvii]

В 1670 г. Людо­вик XIV вво­дит обя­за­тель­ную воен­ную форму. Она была при­нята за обра­зец для фор­маль­ного костюма нового типа, кото­рый состоял из жюсто­кора, весты и кюлот (фото 12). Жюсто­кор и веста вытес­нили из муж­ского гар­де­роба испан­ский колет и плащ. А кюлоты, соот­вет­ство­вав­шие по своим объ­е­мам ниж­ней поло­вине фигуры чело­века от талии до колена вклю­чи­тельно, стали един­ствен­ной пояс­ной одеж­дой в костюме знати. Они были послед­ней моде­лью шта­нов фор­маль­ного костюма, пред­по­ла­га­ю­щей ноше­ние чулок. Такой костюм был при­нят всеми евро­пей­скими дво­рами, где он полу­чил назва­ние фран­цуз­ского пла­тья. Без прин­ци­пи­аль­ных моди­фи­ка­ций оно про­су­ще­ство­вало более 100 лет и стало кра­е­уголь­ным кам­нем совре­мен­ного муж­ского костюма.

Фото 13. Король Фран­ции Людо­вик XV (1710 – 1774) с кре­стом ордена Свя­того Духа. Автор: Луи-Мишель ван Лоо (Louis-Michel van Loo, 1707 – 1771). Время созда­ния: 1763 г. Мате­ри­алы: холст, масло. Место хра­не­ния: Музея изящ­ных искусств Гре­нобля(?), Фран­ция[xviii]

При Людо­вике XVI, послед­нем короле эпохи Ста­рого порядка, фор­маль­ный при­двор­ный костюм оствался образ­цом рас­то­чи­тель­ной рос­коши. Однако декор и, в част­но­сти, вышивка вечер­ней (не при­двор­ной) одежды сде­ла­лись более скром­ными, а у днев­ного костюма вышивка могла и вовсе отсут­ство­вать. Эти изме­не­ния, оче­видно, были свя­заны с увле­че­нием англий­ской модой, кото­рое во вто­рой поло­вине XVIII в. охва­тило всю Европу. Бла­го­даря англо­ма­нии в нефор­маль­ный муж­ской костюм вошел фрак (фото 14).

Фото 14. Фрак с жиле­том, кюло­тами, чул­ками и туф­лями. Музей­ный №: T.1082–1913. Место и время изго­тов­ле­ния: Вели­ко­бри­та­ния, около 1790 – 1800 гг. Место хра­не­ния: Музей Вик­то­рии и Аль­берта, Лон­дон[xix]

Англий­ская мода, в отли­чие от фран­цуз­ской, отда­вала пред­по­чте­ние более раци­о­наль­ным костю­мам, сши­тым из шер­стя­ных тка­ней неброс­ких цве­тов с мини­маль­ным коли­че­ством укра­ше­ний или с пол­ным их отсут­ствием. Посему она отве­чала вку­сам сфор­ми­ро­вав­ше­гося и вырос­шего к этому вре­мени нового соци­аль­ного класса – бур­жу­а­зии и была ей востребована.

Фото 15. Жан-Батист Белли, про­зван­ный Мар­сом, депу­тат Кон­вента и Совета пяти­сот от Санто-Доминго. Автор: фран­цуз­ский худож­ник Анн-Луи Жироде де Руси-Триозон (Anne-Louis Girodet de Roucy-Trioson, 1767 – 1824). Время созда­ния: 1797 г. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 159,5×112,8 см. Инвен­тар­ный №: МВ 4616. Место хра­не­ния: Вер­саль­ский дво­рец[xx]

Во время Вели­кой фран­цуз­ской бур­жу­аз­ной рево­лю­ции (1789 – 1799) в муж­ском гар­де­робе про­дол­жал при­сут­ство­вать фран­цуз­ский костюм, кото­рый сло­жился в конце пери­ода Ста­рого порядка. Однако он был лишен каких-либо укра­ше­ний, свой­ствен­ных при­двор­ному пла­тью. Но глав­ное место в муж­ском гар­де­робе довольно скоро занял костюм в англий­ском стиле, основ­ной пле­че­вой одеж­дой кото­рой был фрак (фото 15). Эпоха Вели­кой фран­цуз­ской бур­жу­аз­ной рево­лю­ции в плане исто­рии моды зна­ме­на­тельна тем, что она при­вела к корен­ным изме­не­ниям во взгля­дах на муж­скую одежду, кото­рые в пол­ной мере про­яви­лись в муж­ском костюме только спу­стя сто­ле­тие. В част­но­сти, она спо­соб­ство­вала утвер­жде­нию англий­ского костюма и появ­ле­нию вна­чале длин­ных пан­та­лон, а впо­след­ствии – брюк, исклю­чив­ших из муж­ского гар­де­роба чулки.

Фото 16 и 17. Муж­ской ансамбль (фрак, жилет, брюки и шей­ный пла­ток). Инвен­тар­ный №: M.59.24.2a-f. Мате­риал фрака: шер­стя­ной твил. Мате­риал жилета: хлоп­ча­то­бу­маж­ная ткань. Длина фрака по цен­тру спинки: 100,3 см. Длина жилета по цен­тру: 56,5 см. Длина брюк: 105,7 см, по внут­рен­нему шву: 78,7 см. Место и время изго­тов­ле­ния: Англия, 1840-е гг. Место хра­не­ния: Город­ской худо­же­ствен­ный музей Лос-Анджелеса, США[xxi]