§ 1. Жаккард

 § 1. ЖАККАРД

Опре­де­ле­ние

В клас­си­че­ском вари­анте жак­кар­до­вый метод исполь­зуют для вывя­зы­ва­ния раз­но­цвет­ного узора, состо­я­щего из некруп­ных моти­вов, рас­по­ло­жен­ных близко друг к другу. Вяжут, как пра­вило, от двух клуб­ков. Нити раз­ных цве­тов в соот­вет­ствии со схе­мой узора попе­ре­менно нахо­дятся в работе, сле­дуя друг за дру­гом от начала до конца ряда, где закреп­ля­ются кро­моч­ной пет­лей. Уча­сток нити, тяну­щейся по изнанке между пет­лями одного цвета, назы­ва­ется про­тяж­кой.

Такой спо­соб вяза­ния узора, когда нити раз­ного цвета попе­ре­менно участ­вуют в вяза­нии каж­дого ряда от кромки до кромки, при этом нити, не исполь­зу­е­мые в каж­дый кон­крет­ный момент, пере­но­сятся по изна­ноч­ной сто­роне работы, т.е. обра­зуют про­тяжки, назы­ва­ется жак­кар­до­вым мето­дом.

1.1. Клас­си­че­ский жак­кард и его законы

Фото 1. Пуло­вер в стиле шет­ланд­ского йоке-свитера (yoke sweater) – свя­зан­ного по кругу пуло­вера с круг­лой кокет­кой (yoke – кокетка) (Малень­кая Diana, 2001, № 1)

Узоры, выпол­нен­ные жак­кар­до­вым мето­дом, исполь­зуют очень широко. Ими укра­шают все то, что только может быть свя­зано на спи­цах: от пред­ме­тов для дома до одежды и аксес­су­а­ров. Жак­кар­до­вые орна­менты дизай­неры при­ме­няют для деко­ри­ро­ва­ния в основ­ном нефор­маль­ной одежды, в том числе одежды для спорта и отдыха, пред­ла­гая в жур­на­лах ее рос­кош­ные вари­анты (фото 1). Наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние жак­кард имеет среди одежды в стиле кэжуал. Она часто укра­ша­ется народ­ными узо­рами, состо­я­щими из гео­мет­ри­че­ских фигур и фигур, изоб­ра­жа­ю­щих рас­те­ния, живот­ных, людей и пр. Кроме того, для деко­ри­ро­ва­ния такой одежды исполь­зу­ются автор­ские узоры и композиции.

Фото 2. Жакет, выпол­нен­ный жем­чуж­ной вяз­кой с жак­кар­до­выми встав­ками (жур­нал ита­льян­ской вяза­ной моды «Susanna», 2005, № 9)

Вме­сте с тем жак­кар­до­выми узо­рами могут быть также орна­мен­ти­ро­ваны наряд­ные жакеты и пла­тья, кото­рые наде­вают на выход в пери­оды пика увле­че­ния руч­ным вяза­нием. А у дизай­не­ров вяза­ной одежды время от вре­мени отме­ча­ются даже попытки созда­ния чего-то вроде наряд­ной дело­вой одежды со встав­ками, кото­рые свя­заны жак­кар­до­выми узо­рами (фото 2).

 

1.1.1. Народ­ные узоры

Исто­ри­че­ски жак­кар­до­вые узоры явля­лись укра­ше­нием повсе­днев­ной и в осо­бен­но­сти празд­нич­ной одежды про­стых людей боль­ших импе­рий и малень­ких стран с холод­ным кли­ма­том, в кото­рых куль­ти­ви­ро­ва­лось шер­стя­ное овце­вод­ство и/или шерсть была основ­ным сырьем для изго­тов­ле­ния тек­стиля. Среди них сле­дует назвать народы, живу­щие на тер­ри­то­риях Вели­ко­бри­та­нии, а также Север­ной Европы, в том числе Скан­ди­на­вии и При­бал­тики. Жак­кар­до­вое вяза­ние – часть их куль­туры, укра­ше­ние тра­ди­ци­он­ного костюма, при­чем не только шапок, пер­ча­ток, нос­ков, но и пле­че­вой одежды. Оно скла­ды­ва­лось и раз­ви­ва­лось как домаш­нее ремесло, основ­ной зада­чей кото­рого было одеть чле­нов семьи.

Со вре­ме­нем вяза­ные вещи отдель­ных мест­но­стей, при­об­рет­шие свой непо­вто­ри­мый стиль, заво­е­вы­вали попу­ляр­ность и ста­но­ви­лись вос­тре­бо­ван­ными в дру­гих частях страны и за рубе­жом. Тогда про­из­вод­ство вяза­ных пред­ме­тов рас­ши­ря­лось, и воз­ни­кал народ­ный про­мы­сел и сопут­ство­вав­шие ему мел­кие ком­па­нии, зани­мав­ши­еся орга­ни­за­цией про­из­вод­ства и сбы­том товара. Каж­дый такой про­мы­сел был харак­те­рен сво­ими узо­рами и цве­то­вой гам­мой, кото­рые в первую оче­редь отли­чали его от дру­гих. Неко­то­рые из них суще­ствуют и по сей день. Мно­гие из народ­ных про­мыс­лов дали имена сти­лям жак­кар­до­вого вяза­ния, кото­рые исполь­зу­ются во всех вяжу­щих стра­нах мира. Часто стиль носит имя, кото­рое свя­зано с назва­нием мест­но­сти или создав­шего его народа. Тако­вым явля­ется фэр-айлский стиль. Его назва­ние повто­ряет имя ост­рова, где он появился, а именно, ост­рова Фэр-Айл (Fair Isle) в Шет­ланде (Шотландия).

Шет­ландцы утвер­ждают, что пле­че­вая одежда, свя­зан­ная из тон­кой и длин­ной шер­сти мест­ных овец, при­да­ю­щей ей осо­бую дели­кат­ность, и укра­шен­ная лен­точ­ными жак­кар­до­выми узо­рами, и такие же аксес­су­ары появи­лись в Фэр-Айле уже в конце XVI в. Однако исто­рики назы­вают подоб­ное утвер­жде­ние кра­си­вой леген­дой, поскольку нет ника­ких дока­за­тельств воз­ник­но­ве­ния фэр-айлского вяза­ния до 1850 г.[i].

Среди изде­лий Фэр-Айла наи­боль­шую извест­ность имеют пуло­веры, кото­рые в Англии и Шот­лан­дии назы­вают сви­те­рами, поскольку слово сви­тер явля­ется здесь общим для обо­зна­че­ния всей вяза­ной пле­че­вой одежды, даже рас­паш­ной. Пуло­веры с V-образным выре­зом носят назва­ние джемперов.

Фото 1[ii]. Пуло­вер с V-образным выре­зом, счи­та­ю­щийся копией джем­пера принца Уэль­ского, впо­след­ствии короля Эду­арда VIII (с 20 января по 11 декабря 1936 г.), после отре­че­ния от пре­стола (1937) – гер­цога Вин­дзор­ского. Шет­ланд­ский музей, Лер­вик, Шет­ланд, Шот­лан­дия. Фото­гра­фия № 01351. Фото­ар­хив Шет­ланд­ского музея

Один из джем­пе­ров про­сла­вил Фэр-Айл, а кроме того совер­шил пере­во­рот в моде. Вот, какие све­де­ния содер­жатся об этом в архиве Шет­ланд­ского музея: «В 1922 г. вязаль­щицы Шет­ланда отпра­вили посылку с вяза­ными изде­ли­ями прин­цессе Марии по слу­чаю ее вступ­ле­ния в брак. По-видимому, фэр-айлский узор­ный джем­пер нахо­дился в посылке, кото­рая попала в руки ее брата Эду­арда, принца Уэль­ского (позже Эду­арда VIII и гер­цога Вин­дзор­ского)»[iii]. Принц Уэль­ский стал наде­вать джем­пер для игры в гольф в Коро­лев­ском и ста­рей­шем гольф-клубе города Сент-Эндрюса в Шот­лан­дии, кото­рый счи­та­ется роди­ной гольфа.

Фото 2. Порт­рет принца Уэль­ского. Худож­ник: Генри Лен­дер (Henry Lander). Время созда­ния: 1922 г. Худо­же­ствен­ная гале­рея Лидса, Йорк­шир, Вели­ко­бри­та­ния. Поч­то­вая открытка. Фото­ар­хив Шет­ланд­ского музея, Лер­вик, Шет­ланд, Шот­лан­дия[iv]

В этом же году принц Уэль­ский в своем фэр-айлском джем­пере был запе­чат­лен на кар­тине сэра Генри Лен­дера (фото 2), кото­рая была пове­шена в клубе. Так, по дан­ным Музея Вик­то­рии и Аль­берта, его коро­лев­ское высо­че­ство поло­жил начало поваль­ному увле­че­нию вяза­ными джем­пе­рами. В 1920-х и 1930-х гг. джем­перы с фэр-айлскими узо­рами захва­тили спор­тив­ные круги от поля для гольфа до гор­но­лыж­ных скло­нов не только в Вели­ко­бри­та­нии, но и за рубе­жом. Их дизайн был настолько попу­ля­рен среди тех, кто посе­щал Окс­форд и Кем­бридж, что фэр-айлский джем­пер счи­тался чем-то вроде части школь­ной формы. Повы­шен­ный спрос на эту про­дук­ции при­вел к тому, что руч­ное узор­ча­тое вяза­ние в Фэр-Айле стало расти и процветать.

Фото 3^[v]. Джем­пер для гольфа (фото 4) в составе нефор­маль­ного костюма 1920 – 1930-х гг. Музей Вик­то­рии и Аль­берта, Лон­дон, Англия

Фэр-айлские пуло­веры 1920 – 1930-х гг. выпол­няли из тон­кой шер­сти в два сло­же­ния на пяти спи­цах по кругу до пройм, а рукава вывя­зы­вали из петель, набран­ных по краю проймы^[vi]. При этом пройма имела углуб­ле­ние на полоч­ках в обла­сти под­мышки. Об этом сви­де­тель­ствует умень­ше­ние коли­че­ства моти­вов в лен­тах узо­ров, рас­по­ло­жен­ных на переде в зоне проймы, по срав­не­нию с их коли­че­ством ниже зоны проймы (см. фото 1, 4, 9). Видимо, такую кон­фи­гу­ра­цию пройма при­об­рела, когда фэр-айлские джем­перы вошли в моду и их потре­бо­ва­лось еще более обу­зить, чтобы при­спо­со­бить для ноше­ния под пиджак (фото 3).

Фото 4 и 5. Джем­пер, кото­рый наде­вал для игры в гольф гене­рал сэр Уол­тер Мер­вин Сент-Джордж Кирке (Walter Mervyn St George Kirke, 1877 – 1949). Музей­ный №: T.185‑1982. Мате­риал и тех­ника: тон­кая шерсть в два сло­же­ния, руч­ное вяза­ние. Место и время изго­тов­ле­ния: Шет­ланд (Шет­ланд­ские ост­рова), Шот­лан­дия, 1920-е гг. Изго­то­ви­тель: неиз­ве­стен. Кате­го­рии: мода; нефор­маль­ная одежда; спорт; муж­ская одежда. Музей Вик­то­рии и Аль­берта^[vii]

Однако, как пока­зы­вает иссле­до­ва­ние аме­ри­кан­ского спе­ци­а­ли­ста Гейл-Энн Лам­берт «Систе­ма­тика струк­тур сви­те­ров и их про­ис­хож­де­ние»^[viii], у самых пер­вых фэр-айлских сви­те­ров (фото 6) пройма была щеле­вид­ной. Она обра­зо­вы­ва­лась по нор­веж­скому спо­собу: отвер­стия для проймы про­ре­за­лись нож­ни­цами в цилин­дре пуло­вера. Он вязался по кругу без раз­де­ле­ния (т.е. цели­ком) до самых плеч. А пройма про­ре­за­лась уже после того, как плечи были сшиты. (Так же путем раз­ре­за­ния цилин­дра спе­реди нор­веж­ский пуло­вер пре­вра­щался в жакет.)

Фото 6. Фэр-айлский сви­тер сере­дины XIX в.[ix]

Но фэр-айлский сви­тер был доста­точно обле­га­ю­щим. Поэтому для обес­пе­че­ния боль­шей сво­боды дви­же­ния рук рас­по­ло­же­ние проймы в нем опре­де­ля­лось зара­нее и в этом месте путем при­бав­ле­ния петель вывя­зы­вался клин, дела­ю­щий пройму шире у ее осно­ва­ния в обла­сти под­мышки. Петли гото­вого клина сни­ма­лись на дер­жа­тель, а петли сви­тера объ­еди­ня­лись, и вяза­ние про­дол­жа­лось по кругу. При наборе петель для рукава по краю проймы петли клина вклю­ча­лись в набор, кото­рый от них и начинался.

Фото I. Фелипе из Бра­зи­лии демон­стри­рует под­мы­шеч­ный клин свя­зан­ного им сви­тера. Встреча люби­те­лей фэр-айлского вяза­ния на Шет­ланд­ской неделе шер­сти 2013 г. в Лер­вике (Шет­ланд, Шотландия)

На под­мы­шеч­ном клине также вывя­зы­вался узор. Это можно видеть на сним­ках (фото I – V[ixa]) реплики сви­тера сере­дины XIX в. (фото 5) из тек­стиль­ной кол­лек­ции Шет­ланд­ского музея.

Фото II. Круп­ный план под­мы­шеч­ного клина

Правда, как мне кажется, бра­зиль­ский вязаль­щик, создав­ший реплику фэр-айлского сви­тера, все же отсту­пил от исход­ных раз­ме­ров ори­ги­нала и сде­лал свой сви­тер более сво­бод­ным. На фото III и IV он выгля­дит как совре­мен­ные модели.

Фото III и IV

Боль­шой радо­стью для меня стало уви­деть свой «шов» из сня­тых петель (фото V) на цель­но­вя­за­ном рукаве реплики сви­тера. Ока­зы­ва­ется, он был при­ду­ман еще фэр-айлскими вязаль­щи­цами, а я при­шла к нему инту­и­тивно. Это сви­де­тель­ствует о том, что у бес­шов­ного вяза­ния есть свои законы, кото­рым со вре­ме­нем начи­на­ешь сле­до­вать, даже ничего о них не зная.

Фото V. «Шов» из сня­тых петель

Рас­ши­ре­ние щели проймы в зоне под­мышки с помощь клина было взято вязаль­щи­цами Фэр-Айла у рыбац­кого сви­тера, кото­рый был создан в 1800-х гг. на Нор­манд­ских ост­ро­вах (вла­де­ние бри­тан­ской короны) и полу­чил свое назва­ние от имени ост­рова Гернси (Guernsey). Кстати говоря, его обычно назы­вают не «рыбац­кий сви­тер из Гернси», а про­сто «гернси».

Фото 7. Рабо­чий рыбац­кий гернси (при­мерно 1920-е гг.). Сни­мок из книги Сью­зан Пэголд «Север­ное вяза­ние: трид­цать один узор в скан­ди­нав­ской тра­ди­ции»^[x]

Гернси был одно­тон­ным, как пра­вило, синим, и укра­шался косами и дамас­скими узо­рами, кото­рые «рису­ются» изна­ноч­ными пет­лями на лице­вой глади. Его также вязали цилин­дри­че­ским спо­со­бом снизу вверх и в точке начала проймы выпол­няли клин. После того как клин был свя­зан, кру­го­вое вяза­ние сме­ня­лось плос­ким. Цилиндр раз­де­лялся на перед и спинку, кото­рые закан­чи­ва­лись отдельно. Перед выпол­нялся пер­вым. Петли спинки и клина сни­ма­лись на дер­жа­тель петель. После того как были сшиты плечи, по краю проймы наби­ра­лись петли для рукава, кото­рый вязался вниз к ман­жете. Такой спо­соб изго­тов­ле­ния бес­шов­ных сви­те­ров полу­чил назва­ние спо­соба Гернси.

Как пока­зы­вают мате­ри­алы, при­ве­ден­ные в иссле­до­ва­нии Гэйл-Энн Лам­берт, спо­соб Гернси в раз­ных вари­ан­тах был харак­те­рен для тра­ди­ци­он­ного вяза­ния и дру­гих наро­дов, в осо­бен­но­сти тех, кото­рые укра­шали свои изде­лия раз­но­цвет­ными орна­мен­тами. Он давал воз­мож­ность вывя­зы­вать весь узор пол­но­стью – по всей его ширине и длине, не «раз­ре­зая» его на перед и спинку и соот­вет­ственно не раз­де­ляя швом. В основе широ­кого при­ме­не­ния спо­соба Гернси лежали про­стота и удоб­ство выпол­не­ния в соче­та­нии с высо­ким каче­ством конеч­ного резуль­тата. Сви­тер вязался по кругу, цели­ком, а не по частям. Поэтому не нужно было счи­тать петли и ряды, чтобы все детали были одного раз­мера, а потом их еще и сши­вать. Мини­маль­ное коли­че­ство швов – это основ­ной прин­цип тра­ди­ци­он­ного вяза­ния, кото­рый был выра­жен сло­вами одного шет­ландца: «Нико­гда не сши­вайте, когда можете свя­зать»[xi]. Рукава вывя­зы­ва­лись из проймы, поэтому не было необ­хо­ди­мо­сти не только их вши­вать, но и под­го­нять под раз­мер проймы.

Спо­соб вывя­зы­ва­ния рукава сверху – из пройм – был к тому же очень прак­тич­ным. Он поз­во­лял про­сто и быстро заме­нить обтре­пав­шу­юся ман­жету или, если про­терся и локоть, – рас­пу­стить и свя­зать снова всю ниж­нюю часть рукава. И, нако­нец, рабо­тая сверху вниз, было легко кор­рек­ти­ро­вать длину рукава. Тре­бо­ва­лось всего лишь доба­вить или рас­пу­стить ряды у рукава, чтобы пуло­вер подо­шел его буду­щему владельцу.

Аль­тер­на­тив­ными спо­со­бами вывя­зы­ва­ния рука­вов у бес­шов­ной одежды были методы, кото­рыми изго­тав­ли­ва­лись шет­ланд­ские и исланд­ские йоке-свитеры (на круг­лой кокетке) и пуло­веры реглан, свя­зан­ные от гор­ло­вины. Сле­дует отме­тить, что в неко­то­рых вязаль­ных про­мыс­лах рукава все же соеди­ня­лись с пуло­ве­ром (жаке­том) посред­ством шва, но таких про­мыс­лов было заметно меньше.

О суще­ство­ва­нии и широ­ком при­ме­не­нии в народ­ном вяза­нии тех­но­ло­гии Гернси и подоб­ных ей спо­со­бов прак­ти­че­ски бес­шов­ного изго­тов­ле­ния пуло­ве­ров, сви­те­ров и жаке­тов я узнала лишь в недав­нее время, когда стала изу­чать исто­рию вяза­ния. И, конечно, не могла не пора­до­ваться, что когда-то инту­и­тивно изоб­рела для себя заново ту тех­но­ло­гию созда­ния пле­че­вой одежды, на кото­рой бази­ру­ется тра­ди­ци­он­ное ремесло наро­дов, вхо­дя­щих в число осно­во­по­лож­ни­ков совре­мен­ного евро­пей­ского вязания.

Жаль, что тра­ди­ци­он­ные бес­шов­ные тех­но­ло­гии в совре­мен­ном вяза­нии прак­ти­че­ски не исполь­зу­ются. Даже в самой Шот­лан­дии фэр-айлские пуло­веры и жакеты стали про­из­во­дить с вши­тыми рука­вами и щеле­вид­ной прой­мой. Однако сокро­вища тра­ди­ци­он­ных узо­ров Фэр-Айла бережно сохраняются.

Изна­чально в изде­лиях Фэр-Айла пре­об­ла­дала беже­вая гамма с вклю­че­ни­ями корич­не­вых, чер­ных и белых цве­тов, поскольку они по боль­шей части изго­тав­ли­ва­лись из неокра­шен­ной шерсти.

Фото 8. Кар­ди­ган, воз­можно, сде­лан­ный из джем­пера. Tex 8849. Типи­чен для фэр-айлского вяза­ния начала ХХ в. Мате­риал и тех­ники: шерсть; руч­ное пря­де­ние, руч­ное кра­ше­ние, руч­ное вяза­ние. Время изго­тов­ле­ния: начало 1900-х гг. Тек­стиль­ная кол­лек­ция Шет­ланд­ского музея[xii]

Вме­сте с тем наряду с шер­стью есте­ствен­ных цве­тов вязаль­щицы исполь­зо­вали шерсть, окра­шен­ную в домаш­них усло­виях с помо­щью нату­раль­ных кра­си­те­лей – мест­ных цве­тов, лишай­ни­ков и ово­щей. С их помо­щью, по дан­ным Шет­ланд­ского музея, они полу­чали раз­лич­ные оттенки крас­ного, синего и жел­того цве­тов, такие, как те, что при­сут­ствуют в кар­ди­гане, кото­рый пока­зан на фото 8. Его узоры и их цве­то­вая гамма оце­ни­ва­ются спе­ци­а­ли­стами музея как тра­ди­ци­он­ные. Однако мне­ние спе­ци­а­ли­стов Шет­ланд­ского музея нельзя назвать объ­ек­тив­ным в силу их пат­ри­о­ти­че­ского отно­ше­ния к сво­ему наци­о­наль­ному досто­я­нию, чем, несо­мненно, явля­ется фэр-айлское вяза­ние. Вряд ли с помо­щью мест­ных рас­те­ний можно добиться столь яркого крас­ного и насы­щен­ного синего цве­тов. По дан­ным Г.-Э. Лам­берт, эти цвета полу­чали с помо­щью кор­ней марены (крас­ный) и индиго, кото­рые вво­зи­лись на ост­рова и про­да­ва­лись на ярмарках.

Пер­вая миро­вая война внесла свои изме­не­ния во все сферы жизни людей, затро­нув и мир моды. У пуло­ве­ров и жаке­тов цвета сде­ла­лись неяр­кими, и их число сокра­ти­лось по необ­хо­ди­мо­сти, а не по жела­нию вязаль­щиц. Наи­бо­лее попу­лярны были ком­по­зи­ции в беже­вых или голу­бых тонах.

Фото 9 и 10. Джем­пер. Музей­ный №: T.363‑1984. Ширина по груди 53 см, длина 55,5 см. Мате­риал и тех­ника: шерсть, руч­ное вяза­ние. Место и время изго­тов­ле­ния: Шет­ланд, Шот­лан­дия, около 1931 г. Изго­то­ви­тель: воз­можно, Талок из Шет­ланда (Tulloch of Shetland). Музей Вик­то­рии и Аль­берта^[xiii]

Хими­че­ские кра­си­тели стали широ­ко­до­ступ­ными только в 1920-е гг. Из мате­ри­а­лов архива Шет­ланд­ского музея известно, что к началу 1930-х гг. почти вся шет­ланд­ская шерсть отправ­ля­лась на шот­ланд­ский мате­рик для машин­ного пря­де­ния и хими­че­ского кра­ше­ния. Цве­то­вая палитра рас­ши­ри­лась, и к крас­ным, синим, жел­тым, белым и нату­раль­ным оттен­кам шер­сти доба­ви­лись новые цвета, такие, как оран­же­вый и зеле­ный. Руч­ное пря­де­ние и кра­ше­ние сде­ла­лись, ско­рее, исклю­че­нием, чем правилом.

В резуль­тате того, что фэр-айлские пуло­веры ока­за­лись на пике моды и спрос на них мно­го­кратно воз­рос, появи­лись ману­фак­туры, кото­рые непра­во­мерно при­сво­или себе назва­ния «Шет­ланд» или «Фэр-Айл». Поэтому мно­гие фэр-айлские вязаль­щицы в 1930-х гг. вер­ну­лись к неокра­шен­ной шер­сти, чтобы их про­дук­цию можно было без­оши­бочно иден­ти­фи­ци­ро­вать. Но со вре­ме­нем свя­зан­ные вруч­ную фэр-айлские пуло­веры стали более мно­го­цвет­ными и яркими (фото 11). Воз­можно, это про­изо­шло на волне кон­ку­рен­ции с машин­ным вязанием.

Фото 11. Джем­пер. Музей­ный №: T.77–1997. Мате­риал и тех­ника: шет­ланд­ская шерсть, руч­ное вяза­ние. Место и время изго­тов­ле­ния: Шет­ланд, Шот­лан­дия, около 1997 г. Изго­то­ви­тель: Энни Том­сон (Annie Thomson, роди­лась в 1922 г.).  Музей Вик­то­рии и Аль­берта^[xiv]

До 1960-х гг. узор­ча­тые три­ко­таж­ные изде­лия имели пре­иму­ще­ство перед дру­гими типами руч­ного вяза­ния, поскольку они не могли быть ско­пи­ро­ваны маши­ной. Тем не менее, с вве­де­нием пер­фо­карт­ных машин, кото­рые могли вязать узоры, покры­ва­ю­щие всю поверх­ность изде­лия, масте­рицы, вяжу­щие вруч­ную, вынуж­дены были про­яв­лять изоб­ре­та­тель­ность, чтобы не отста­вать от спроса.

Вме­сте с тем вязаль­щицы тра­ди­ци­онно про­дол­жали исполь­зо­вать в одном ряду нити только двух цве­тов. Веро­ятно, в основе этой тра­ди­ции лежало стрем­ле­ние к полу­че­нию иде­ально ров­ного полотна. Ведь боль­шее коли­че­ство ниток в ряду ведет к неже­ла­тель­ному утол­ще­нию полотна, кото­рое может быть к тому же нерав­но­мер­ным, если в дру­гих рядах исполь­зу­ются нити только двух цве­тов или одна нить одного цвета. Мно­го­цве­тие в фэр-айлских изде­лиях, как и в изде­лиях боль­шин­ства народ­ных сти­лей, дости­га­ется за счет игры с цве­тами фона и рисунка, когда несколько рядов лен­точ­ного узора про­вя­зы­вают нитями дру­гого цвета.

Фото 12. Образцы фэр-айлских узо­ров. Тек­стиль­ная кол­лек­ция Шет­ланд­ского музея[xv]

По дан­ным Г.-Э. Лам­берт, в фэр-айлских пуло­ве­рах исполь­зу­ются узоры с раз­ной высо­той рап­порта: от неболь­ших «peerie» узо­ров (peerie – неболь­шой по-шетландски), кото­рые зани­мают 5 – 7 рядов, до бор­дюр­ных узо­ров (9 – 13 рядов), тра­ди­ци­он­ных фэр-айлских узо­ров (15 – 17 рядов) и боль­ших звезд (21, 25 или 31 рядов). При этом харак­тер­ной чер­той фэр-айлского дизайна явля­ется то, что узоры покры­вают всю поверх­ность пуло­вера и рав­но­мерно повто­ря­ются на ней. Вме­сте с тем при всей своей кажу­щейся слож­но­сти узоры довольно про­сты в выполнении.

Фото 13^[xvi]. Совре­мен­ный пуло­вер из 100%-ной шет­ланд­ской шер­сти. Машин­ное вяза­ние. Изго­то­ви­тель: фирма Джей­ми­сона из Шет­ланда – про­из­во­ди­тель клас­си­че­ских шет­ланд­ских и фэр-айлских джемперов

При­ме­ром нам послу­жат деталь­ные фото­гра­фии совре­мен­ного пуло­вера машин­ной вязки (фото 13) извест­ной фирмы Джей­ми­сона из Шет­ланда (Jamieson’s of Shetland), кото­рая была создана в 1890-х гг. Он укра­шен тра­ди­ци­он­ной ком­по­зи­цией и дает пред­став­ле­ние о клас­си­че­ских фэр-айлских орнаментах.

Цве­том фона пуло­вера сле­дует счи­тать серебристо-серый, нитями кото­рого свя­заны резинки гор­ло­вины, ман­жет и низа, а также фон пяти лент узо­ров, рав­но­мерно рас­пре­де­лен­ных по ком­по­зи­ции. Всего же мне уда­лось насчи­тать в ней восемь цветов.

Фото 14. Фраг­мент узор­ной ком­по­зи­ции на сере­дине переда

Круп­ные планы вяза­ного полотна пуло­вера (фото 14 и 15) пока­зы­вают, что все тра­ди­ци­он­ные узоры состав­лены так, что для их выпол­не­ния тре­бу­ется исполь­зо­вать только две нити раз­ных цве­тов в ряду. Рас­сто­я­ние между пет­лями одного цвета (длина про­тяжки) не пре­вы­шает 6 петель. Поэтому про­тяжки полу­ча­ются корот­кими. У вязаль­щицы нет необ­хо­ди­мо­сти закреп­лять их. Это поз­во­ляет ей рабо­тать в быст­ром темпе. По дан­ным Эллис Стар­мор (Alice Starmore), кото­рые она при­во­дит в своей «Книге о фэр-айлском вяза­нии» (1988), мастерицы-эксперты спо­собны вязать дву­цвет­ные узоры со ско­ро­стью 100 петель в минуту[xvii].

Фото 15. Фраг­мент узор­ной ком­по­зи­ции в обла­сти гор­ло­вины переда

Как можно видеть на при­мере фэр-айлского вяза­ния, за время суще­ство­ва­ния жак­кар­до­вого спо­соба его масте­рами было при­ду­мано мно­же­ство узо­ров. Но сохра­ни­лись и дошли до нас только луч­шие, в кото­рых соче­та­ются выра­зи­тель­ность и про­стота выпол­не­ния, осно­ван­ная на соблю­де­нии зако­нов клас­си­че­ского жак­кар­до­вого вяза­ния. Они гла­сят: 1) в ряду не должно быть исполь­зо­вано более двух ниток раз­ных цве­тов, 2) рас­сто­я­ние между пет­лями одного цвета (длина про­тяжки) не может пре­вы­шать 6, от силы – 7 петель.

На про­тя­же­нии веков вязаль­щицы выби­рали не только самые кра­си­вые, но и самые удоб­ные в работе узоры. Осталь­ные забы­ва­лись, отсе­и­ва­лись. Такие узоры состав­ляют клас­сику жак­кар­до­вого вяза­ния и вхо­дят в число наи­бо­лее люби­мых узо­ров мира. Вязаль­щицы их чаще всего назы­вают нор­веж­скими. Между тем мно­гие узоры харак­терны и для дру­гих наро­дов, в том числе и для корен­ных жите­лей Южной Аме­рики, а неко­то­рые из них нор­веж­скими и вовсе не являются.

Фото 16. Узор из серии «Нор­веж­ские звезды» (Вол­шеб­ный клу­бок. 700 схем и образ­цов. Курс по вяза­нию. Книж­ная серия Burda. М.: Внеш­сигма, 1993)

Гео­мет­ри­че­ские мотивы обычно имеют осе­вую сим­мет­рию и поэтому рас­тут (умень­ша­ются) в каж­дому ряду на оди­на­ко­вое коли­че­ство петель с обеих сто­рон. Изме­не­ния в ряду легко чита­ются и запо­ми­на­ются и поэтому доста­точно посмот­реть на схему даже, каза­лось бы, очень слож­ного узора (фото 16 и 17) пару раз, чтобы их запом­нить и не обра­щаться к схеме до конца ряда.

Фото 17. Узор из серии «Нор­веж­ские звезды» (Вол­шеб­ный клу­бок. М.: Внеш­сигма, 1993)

Из гео­мет­ри­че­ских моти­вов наи­бо­лее удоб­ными и в то же время кра­си­вым явля­ются, прежде всего, те, кото­рые ском­по­но­ваны из мел­ких фигур. Таких узо­ров было при­ду­мано много бла­го­даря тому, что они были нужны в первую оче­редь для укра­ше­ния неболь­ших вещей – нос­ков, чулок, варе­жек, пер­ча­ток, шапок – наи­бо­лее вос­тре­бо­ван­ных пред­ме­тов вязаль­ного ремесла.

Фото 18. Мно­го­цвет­ный орна­мент с исполь­зо­ва­нием ром­бов. Создан на основе схемы из жур­нала «Mōda» (Бра­ти­слава), 1980, № 12

При­мер такого орна­мента, состо­я­щего по боль­шей части из ром­бов пока­зан на фото 18. Рас­сто­я­ния между фраг­мен­тами одного цвета малень­кие (1 – 5 петель), поэтому про­тяжки корот­кие, сле­до­ва­тельно, не тре­буют закреп­ле­ния. В то же время орна­мент поли­хро­мен и вклю­чает в себя шесть цве­тов. Им могут быть укра­шены не только вяза­ные аксес­су­ары, но и пле­че­вая одежда, напри­мер муж­ской жилет.

Фото 19 и 20. Ком­по­зи­ция из серии «Орна­менты Запо­ля­рья» (Вол­шеб­ный клу­бок. М.: Внеш­сигма, 1993)

Народ­ные орна­менты, ском­по­но­ван­ные из упро­щен­ных фигур рас­те­ний или живот­ных, у кото­рых остав­лены лишь самые харак­тер­ные черты, конечно, не столь про­сты, как гео­мет­ри­че­ские. При всей своей услов­но­сти их фигуры должны быть узна­ва­емы, что ведет к уве­ли­че­нию коли­че­ства петель и рядов в мотиве. В резуль­тате рас­сто­я­ния между участ­ками одного цвета могут быть больше 7 петель. В основ­ном это отно­сится к фигу­рам живот­ных. Воз­можно, именно по этой при­чине они не часто исполь­зу­ются в народ­ных узорах.

Фото 21. Узор­ная ком­по­зи­ция чульо, пода­рен­ного пре­зи­денту Боли­вии Эво Мора­лесу во время его посе­ще­ния Перу в авгу­сте 2007 г. (см.: «Чульо для пре­зи­дента»)

Как пра­вило, в узоры вклю­чено живот­ное, состав­ляв­шее основу жизни того или иного народа, герой его легенд. Это – лама Анд­ского мира в Южной Аме­рике (фото 21) и олень (фото 22), реже – лось (фото 24) в стра­нах Север­ной Европы. Вне зави­си­мо­сти от гео­гра­фии народ­ного стиля в его узоры вхо­дят птицы. Люди в народ­ных узо­рах всех вяжу­щих стран обычно пред­став­лены оди­на­ково – взяв­ши­мися за руки, как в хоро­воде (фото 23).

  Фото 22 и 23. Схемы узо­ров «Олени» и «Хоровод»

Для того чтобы избе­жать длин­ных про­тя­жек, сво­бод­ное поле в народ­ных узо­рах запол­ня­ется гео­мет­ри­че­скими фигу­рами, кото­рые на север­ных узо­рах изоб­ра­жают сне­жинки, а на южных – рас­те­ния. При этом они ста­но­вятся неотъ­ем­ле­мой частью ком­по­зи­ции, урав­но­ве­ши­вая ее. Схемы туло­вища фигуры живот­ного с боль­шим коли­че­ством петель в ряду во избе­жа­ние длин­ных про­тя­жек могут содер­жать хао­тично раз­бро­сан­ные клетки цвета фона, кото­рые в неко­то­рых слу­чаях соот­вет­ствуют пят­нам на шкуре зверя. Клетки цвета фона ино­гда состав­ляют линии, кото­рые отча­сти соот­вет­ствуют рисунку тела живот­ного, как у фигур ламы (фото 21) и лося (фото 24). Суще­ствует также тра­ди­ция поме­щать на туло­вище живот­ного гео­мет­ри­че­ский узор, как у оле­ней на фото 25.

Фото 24 и 25. Схемы узо­ров «Лось» и «Олени»

Такой под­ход к состав­ле­нию узора, когда сво­бод­ное поле в нем прак­ти­че­ски отсут­ствует, харак­те­рен и для дру­гих народ­ных про­мыс­лов. Про­стран­ство между глав­ными фигу­рами запол­ня­ется мел­кими эле­мен­тами в узо­рах для рос­писи и резьбы по дереву, тка­нья, вышивки и в том числе вышивки кре­стом. Она в нашей стране часто слу­жит источ­ни­ком узо­ров для вяза­ния. Впро­чем, вяза­ние спи­цами – наи­бо­лее моло­дая из тек­стиль­ных тех­ник. Поэтому вполне веро­ятно, что изна­чально все вяжу­щие народы брали за основу и при­спо­саб­ли­вали для своих целей узоры для пле­те­ния иглой, тка­нья, вышивки и пр.

Фото 26. Схема узора из лоша­док в народ­ном стиле

При­ме­ром может слу­жить узор с лошад­ками, схема кото­рого пока­зана на фото 26. Он был исполь­зо­ван мной для укра­ше­ния пуло­вера (фото 27), и поэтому его изна­чально черно-белая схема рас­кра­шена в соот­вет­ству­ю­щие цвета.

Фото 27. Пуло­вер с узо­ром «Лошадки»

Узор попал в мою копилку из при­ло­же­ния к жур­налу «Работ­ница», кото­рое пред­ла­гало его в каче­стве узора для вяза­ния, если мне не изме­няет память. Но, ско­рее всего, он пред­став­ляет собой узор для вышивки кре­стом. (Кстати, вто­рой узор для пуло­вера я взяла из под­борки узо­ров бол­гар­ской вышивки, издан­ной в виде ком­плекта листов.) Явля­ется ли узор с лошад­ками народ­ным или автор­ским, мне неиз­вестно. Но если даже это – автор­ская сти­ли­за­ция, то ее сле­дует при­знать боль­шой уда­чей, в основе кото­рой лежит сход­ство лоша­док с теми, что укра­шали рез­ные и рас­пис­ные прялки. А глав­ное, в узоре исполь­зо­ван гени­аль­ный и поэтому про­стой, спо­соб обра­зо­ва­ния гривы и хво­ста лошади с помо­щью шаше­чек. Пустые места в узоре запол­нены ром­бами, кото­рые не только урав­но­ве­ши­вают ком­по­зи­цию, но и поз­во­ляют избе­жать слиш­ком длин­ных про­тя­жек. Если бы ром­бов не было, длин­ные про­тяжки при­шлось бы закреп­лять с помо­щью пере­кре­щи­ва­ния чер­ной и оран­же­вой нити и рас­по­ла­гать закреп­ле­ния одно под дру­гим – в стол­бик. Но такое закреп­ле­ние могло бы стать замет­ным с лица (см. далее). Правда, на туло­вище лошадки все же есть ряд, кото­рый состоит из 14 кле­ток (петель). Сле­до­ва­тельно, про­тяжка оран­же­вой нити в этом месте полу­чится длин­ной и потре­бует хотя бы одного закрепления.