КОРОЛИ В ЧУЛКАХ

Фено­мен испан­ского колета

2. Испан­ский колет вто­рой поло­вины XVI в. и его транс­фор­ма­ции,
появ­ле­ние клас­си­че­ской модели

Фото 1. Порт­рет муж­чины в крас­ном (пред­по­ло­жи­тельно неза­кон­но­рож­ден­ного сына Ген­риха VIII Англий­ского и Эли­за­бет Бла­унт). Автор: неиз­вест­ный худож­ник немец­кой или нидер­ланд­ской школы. Время созда­ния: между 1530 – 1550 гг. Мате­ри­алы: дерево, масло. Раз­меры: 190,2×105,7 см. Инвен­тар­ный №: RCIN 405752. Место хра­не­ния: Коро­лев­ская кол­лек­ция, Лон­дон[i]

В Испа­нии выра­ботка соб­ствен­ного стиля в костюме начи­на­ется в рам­ках гос­под­ству­ю­щего в евро­пей­ской при­двор­ной моде вене­ци­ан­ского стиля (фото 1) и завер­ша­ется в общих чер­тах в сере­дине 1550-х гг.

Фото 2 и 3. Сва­деб­ный костюм гер­цога Авгу­ста I Сак­сон­ского: тап­перт или гупе­ленд, колет и штаны-фонарики, к кото­рым при­ла­га­лись чулки, свя­зан­ные из белого шелка. Инвен­тар­ный №: i.0004. Мате­ри­алы: лам­пас­ная (шел­ко­вая) ткань с моти­вами гра­ната, выткан­ными золо­тыми и сереб­ря­ными нитями; под­кладка пле­че­вой одежды – белый и корич­не­вый шелк; под­кладка шта­нов – кожа козы нату­раль­ного (свет­лого) цвета. Время и место изго­тов­ле­ния: 1548 г., Сак­со­ния. Место про­из­вод­ства лам­пас­ной ткани: Ита­лия. Место хра­не­ния: Ору­жей­ная палата Дрез­дена, Гер­ма­ния[ii]

Для вене­ци­ан­ского стиля была харак­терна мас­сив­ная рас­паш­ная пле­че­вая одежда, такая, как тап­перты и гупе­ленды (фото 2), дли­ной до колена с квад­рат­ным силу­этом, под­черк­ну­тым огром­ными рукавами-буфами. Такие же рукава имел и колет, снаб­жен­ный длин­ной юбкой (фото 3). Оче­видно, что столь гро­мозд­кая одежда не годи­лась для войны и совер­шенно не соот­вет­ство­вала образу воина, кото­рым обя­зан был стать каж­дый испан­ский маль­чик, рож­ден­ный в знат­ной дво­рян­ской семье. Поэтому, как мне пред­став­ля­ется, перед моде­лье­рами, раз­ра­ба­ты­вав­шими испан­ский костюм, сто­яла слож­ная задача. С одной сто­роны, они должны были сде­лать костюм при­год­ным для актив­ных дей­ствий и в первую оче­редь для воен­ных уче­ний, похо­дов, сра­же­ний и тур­ни­ров. Поэтому в его созда­нии они во мно­гом опи­ра­лись на костюмы пехоты. А с дру­гой сто­роны – моде­льеры должны были найти такой дизайн, кото­рый не остав­лял сомне­ний в том, что это – костюм знат­ной пер­соны. Поэтому ему были при­даны черты рыцар­ских доспехов.

Так, в период фор­ми­ро­ва­ния испан­ского костюма на смену мас­сив­ным тап­перту и гупе­ленду при­хо­дят лег­кие мехо­вые и тка­ные плащи. Суще­ственно умень­ша­ется в раз­ме­рах колет, кото­рый не только наде­ва­ется под полу­до­спех, но и пре­вра­ща­ется в его порт­нов­скую копию. Это пред­по­ла­гает в первую оче­редь тес­ное обле­га­ние в обла­сти тела и рук и неболь­шую длину. Соот­вет­ственно кор­пус­ная часть колета ста­но­вится обтя­ги­ва­ю­щей, при­об­ре­тает сквоз­ную застежку, рукава дела­ются узкими, юбка колета транс­фор­ми­ру­ется в корот­кую баску. Колет обре­тает свою инди­ви­ду­аль­ность и вскоре начи­нает играть в костюме глав­ную роль, часто появ­ля­ясь на парад­ных порт­ре­тах как само­до­ста­точ­ный пред­мет фор­маль­ного костюма, кото­рый уже не закрыт накид­кой или плащом.

Фото 4. Дон Кар­лос, принц Асту­рий­ский (1545 – 1568), наслед­ник испан­ского пре­стола, сын короля Испа­нии Филиппа II и его пер­вой жены Марии Пор­ту­галь­ской. Автор: Алонсо Сан­чес Коэ­льо. Время созда­ния: между 1555 и 1559 гг. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 109×95 см. Инвен­тар­ный №: P01136. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ный музей Прадо[iii]

С умень­ше­нием длины пле­че­вой одежды про­ис­хо­дит посте­пен­ное уве­ли­че­ние объ­ема шта­нов, кото­рое сопро­вож­да­ется изме­не­нием их кон­струк­ции. Штаны-фонарики, при­спо­соб­лен­ные к вене­ци­ан­скому колету с длин­ной юбкой, харак­те­ри­зо­ва­лись обле­га­нием в верх­ней части и неболь­шим объ­е­мом в обла­сти бедер. К началу 1560-х гг. они заме­ня­ются буф­фо­нами, шта­нины кото­рых похожи по форме на шар. Бла­го­даря изме­не­нию кон­струк­ции шта­нов их объем больше не лока­ли­зу­ется в китай­ских фона­ри­ках шта­нин (в зоне верх­ней поло­вины бедра), а рас­про­стра­ня­ется до талии. Плос­кой оста­ется только зона бра­геты. Тес­ное обле­га­ние кор­пуса в купе с буф­фо­нами вынуж­дало делать колет очень корот­ким. Его обре­зали по линии талии, ниже кото­рой начи­на­лись буф­фоны, кото­рые кре­пи­лись к колету. Чтобы скрыть систему креп­ле­ния, исполь­зо­вали корот­кую баску. Вна­чале «шары» шта­нин были «надуты» довольно слабо, о чем сви­де­тель­ствует порт­рет Дона Кар­лоса, принц Асту­рий­ского (фото 4), напи­сан­ный Алонсо Сан­че­сом Коэ­льо между 1555 и 1559 гг. Но вскоре их объем зна­чи­тельно уве­ли­чился и стал под­дер­жи­ваться с помо­щью ниж­них шта­нов, туго наби­тых раз­лич­ными наполнителями.

Фото 5. Филипп II Испан­ский (1527 – 1598). Автор: ита­льян­ский худож­ник Тициан Вечел­лио ди Гре­го­рио (Tiziano Vecellio di Gregorio, 1488/1490 – 1576). Время созда­ния: 1551 г. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 193×111 см. Ката­лож­ный №: P000411. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ный музей Прадо[iv]. Фото 6. Филипп II Испан­ский. Автор: нидер­ланд­ский худож­ник Анто­нис Мор (Antonis Mor, 1519 – 1575). Время созда­ния: 1560 г. Раз­меры: 103×200 см. Мате­ри­алы:  холст, масло. Инвен­тар­ный №: 1653. Место хра­не­ния: мона­стырь Сан-Лоренцо-де-Эль-Эскориаль, Испа­ния[v]

Моди­фи­ка­ции, про­изо­шед­шие со шта­нами за 9 лет, поз­во­ляют оце­нить порт­реты короля Испа­нии Филиппа II, напи­сан­ные в 1551 (фото 5) и 1560 г. (фото 6). На фото 5 он пока­зан в штанах-фонариках, а на фото 6 – в шта­нах в форме шара.

Рост объ­ема шта­нов на стыке с талией колета потре­бо­вал изме­не­ния его кон­струк­ции в этой зоне. Линия талии в зоне боков и спинки была слегка при­под­нята отно­си­тельно есте­ствен­ной линии, а спе­реди ей была при­дана форма клина. Для того чтобы баска могла кра­сиво сле­до­вать объ­ему верх­ней части шта­нов ее стали состав­лять из несколь­ких частей пря­мо­ли­ней­ной формы, кото­рые сши­вали между собой. Об этом сви­де­тель­ствует тот же порт­рет Дона Кар­лоса Асту­рий­ского (см. фото 4). Со вре­ме­нем фраг­менты баски пере­стали сши­вать, чтобы они могли сво­бодно раз­дви­гаться на нуж­ное рас­сто­я­ние, как чаше­ли­стики цветка по мере рас­кры­тия его бутона. Кстати, спе­ци­а­ли­сты Музея Вик­то­рии и Аль­берта назы­вают фраг­менты баски лепестками.

Вполне веро­ятно, что баска из «лепест­ков» имела сим­во­ли­че­ский смысл, свя­зы­ва­ю­щий ее с доспе­хами героев древ­но­сти. Сле­дует учи­ты­вать и тот факт, что костюмы знати шили из очень доро­гих мате­ри­а­лов. Поэтому, как мне пред­став­ля­ется, гораздо прак­тич­ней было изго­тав­ли­вать ее из малень­ких фраг­мен­тов, что поз­во­ляло умень­шить рас­ход ткани.

Тем не менее у коле­тов 1560-х гг. баска могла быть сшита из двух кус­ков ткани, выкро­ен­ных в форме поло­ви­нок под­ковы, как, напри­мер, у колета эрц­гер­цога Рудольфа на его порт­рете кисти Коэ­льо (см. фото 3). Встре­ча­ются порт­реты, на кото­рых поло­винки баски собраны из узких лен­то­чек, как и сам колет пер­со­нажа, или баска у колета вообще отсут­ствует. На порт­ре­тах 1670-х гг. баска часто имеет вид круг­лых фесто­нов, как у колета гер­цога Алан­сон­ского (см.: «1. Испан­ский колет как порт­нов­ская копия полу­до­спеха», фото 5).

Фото 7. Ека­те­рина Медичи (1519 – 1589), коро­лева Фран­ции с 1547 по 1559 г., супруга Ген­риха II, и их дети: короли Карл IX (1550 – 1574) и Ген­рих III (1551 – 1589), гер­цог Алан­сон­ский (1555 – 1584) и Мар­га­рита (1553 – 1615), коро­лева Наварры. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 198,1×137,2 см. Сту­дия Фран­суа Клуэ. Время созда­ния: 1561 г. Место хра­не­ния: част­ная кол­лек­ция[vi]

Между тем зре­лая модель испан­ского колета, кото­рую сле­дует назвать клас­си­че­ской, полу­чив­шая новую жизнь в начале XVII в. и широ­кое рас­про­стра­не­ние в 1610 – 1625 гг., прак­ти­че­ски пол­но­стью сфор­ми­ро­ва­лась к 1561 г. Об этом сви­де­тель­ствует груп­по­вой порт­рет Ека­те­рины Медичи и ее детей (фото 7), на кото­ром в оди­на­ко­вые костюмы со шта­нами в форме шара одеты короли Карл IX и Ген­рих III, а также гер­цог Алансонский.

Порт­рет пока­зы­вает, что для клас­си­че­ской модели испан­ского колета были харак­терны силь­ное обле­га­ние в обла­сти кор­пуса, рук и шеи и малень­кая длина (немного ниже талии). Колет имел воротник-стойку, поверх кото­рой наде­вался фрез; пле­че­вые «кры­лышки»; узкие рукава кри­во­ли­ней­ного кроя; слегка завы­шен­ную талию с мысом спе­реди и повто­ря­ю­щую его очер­та­ния баску, состо­я­щую из несколь­ких эле­мен­тов. Он снаб­жался сквоз­ной застеж­кой, состо­я­щей из тес­ного ряда мел­ких пуго­виц, кото­рая шла от шеи до талии колета и засте­ги­ва­лась на все пуговицы.

Фото 8. Поэт и воин Филип Сидни (1554 – 1586). Автор: неиз­ве­стен. Копия XVIII в. с ори­ги­нала 1578 г., кото­рый при­пи­сы­ва­ется Кор­не­лису Кетелю. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 115,2×82,3 см. Инвен­тар­ный №: NPG 2096. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ная порт­рет­ная гале­рея, Лон­дон[vii]

С вхож­де­нием в моду в 1570-х гг. буф­фо­нов из лент в форме тра­пе­ции клас­си­че­ский колет усту­пает место уже опи­сан­ной нами модели с «гуси­ной груд­кой» и довольно узкой полос­кой ткани вме­сто баски (фото 8).

Фото 9. Фраг­мент кар­тины «Бал при дворе Валуа». Автор: неиз­ве­стен. Время созда­ния: около 1580 г. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 163×194 см. Место хра­не­ния: дво­рец Пен­схерст, Пен­схерст, граф­ство Кент, Англия[viii]

В период недол­гого гос­под­ства (с 1580 по 1590-е гг.) узких шта­нов и шосс с буле­ва­рами рукава такого колета ста­но­вятся намного шире, при­об­ре­тают объем, кото­рый под­дер­жи­ва­ется под­клад­кой. Баска про­дол­жает отсут­ство­вать. Ее место зани­мают буле­вары. У неко­то­рых костю­мов баска все же име­лась, но была очень малень­кой (фото 9).

Фото 10. Джеймс (Яков) I Англий­ский. Автор: при­пи­сы­ва­ется Джону де Крицу Стар­шему. Время созда­ния: около 1606 г. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 200,5×129,5 см. Инвен­тар­ный №: DPG548. Место хра­не­ния: Кар­тин­ная гале­рея Дал­вича, Южный Лон­дон, Англия[ix]

Баска появ­ля­ется вновь только с воз­вра­ще­нием буф­фо­нов и клас­си­че­ской модели испан­ского колета 1561 г., кото­рое про­изо­шло на рубеже XVI и XVII вв. Как пока­зы­вает костюм короля Англии Джеймса (Якова) I, в кото­ром он изоб­ра­жен на своем порт­рете 1606 г., колет утра­чи­вает свой «киль», его мыс более не наби­ва­ется ватой, снова дела­ется плос­ким и ста­но­вится короче. Эле­менты баски, число кото­рых уве­ли­чи­ва­ется до 20, умень­ша­ются в раз­мере, при­об­ре­тают тра­пе­ци­е­вид­ную форму и при­ши­ва­ются к талии вна­хлест. Для креп­ле­ния колета к шта­нам теперь исполь­зу­ется наруж­ная система фик­са­ции, кото­рая преду­смат­ри­вает два ряда из мно­же­ства малень­ких отвер­стий: один – на баске по линии талии, а дру­гой – на поясе шта­нов. В отвер­стия встав­ля­ются эгюй­етты из лент, кото­рые скреп­ляют колет и штаны. Ленты эгюй­етт завя­зы­ва­ются бан­ти­ками, кото­рые также слу­жат укра­ше­нием костюма. Рука­вам колета воз­вра­ща­ется узкая форма.

Фото 11. Испан­ский колет и его модели: 1 – клас­си­че­ская, 2 – нео­клас­си­че­ская, 3 и 4 – пост­нео­клас­си­че­ская, 5 – церемониальная

В 1610-х – пер­вой поло­вине 1620-х гг. испан­ский колет клас­си­че­ской модели (фото 11, № 1) суще­ствует без осо­бых изме­не­ний. С пере­хо­дом к костюму в англо-французском стиле, полу­чив­шему назва­ние стиля «кава­лер», во вто­рой поло­вине 1620-х гг. фор­ми­ру­ется и в конце 1620-х гг. вхо­дит в моду нео­клас­си­че­ская модель (№ 2), кото­рая сохра­няет бóль­шую часть базо­вых харак­те­ри­стик испан­ского колета. Пост­нео­клас­си­че­ская модель колета, свой­ствен­ная одежде в гол­ланд­ском стиле – костюму с широ­кими пря­мыми шта­нами (№ 3) и костюму с рин­гра­вом (№ 4), – лиша­ется сход­ства с полу­до­спе­хом, пере­стает быть сим­во­лом рыцар­ства, сде­лав­шись в гла­зах церкви и обще­ства вопло­ще­нием пороч­но­сти. Цере­мо­ни­аль­ная модель (№ 5) пост­нео­клас­си­че­ского колета, вхо­див­шая в состав оде­я­ния рыца­рей орде­нов Под­вязки и Свя­того Духа, со вре­ме­нем воз­вра­щает себе (хотя далеко не пол­но­стью) бла­го­при­стой­ность клас­си­че­ского испан­ского колета. Колет утра­чи­вает раз­резы и про­рези и снова засте­ги­ва­ется все пуго­вицы. Его даже шьют из сереб­ри­стого шелка, чтобы он напо­ми­нал кова­ные доспехи.

Сле­дует отме­тить, что пред­ме­том нашего вни­ма­ния явля­ется колет евро­пей­ского парад­ного костюма. Колет костюма воен­ного образца, также про­изо­шед­ший от клас­си­че­ской модели, но с самого начала сво­его суще­ство­ва­ния во много утра­тив­ший с ней сход­ство, остался за рам­ками исследования.

←→