ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ВЯЗАНИЯ ДО НАЧАЛА XX в.

Воз­ник­но­ве­ние вяза­ния, про­дол­же­ние

ПРОТОВЯЗАНИЕ

1. Новый Свет: Перу и Боливия

Одежда Анд­ского мира, кото­рый вклю­чает в себя тер­ри­то­рии совре­мен­ных Перу, Боли­вии, Чили, Арген­тины и Эква­дора, как пра­вило, изго­тав­ли­ва­лась на ткац­ком станке по зара­нее задан­ным раз­ме­рам. Она все­гда имела пря­мо­уголь­ные очер­та­ния и нико­гда не кро­и­лась. У куль­тур Пара­каса и Ран­ней Наски пле­че­вая одежда состо­яла из наки­док и ман­тий, руба­шек, туник, а пояс­ная – из тапар­рабо и фал­де­льи­нов. У этих куль­тур ста­тус пра­ви­теля и его окру­же­ния при жизни (в мире сей­час) и на земле пред­ков, куда они попа­дали после смерти, в основ­ном опре­де­ляли ткани. Они все­гда несли на себе сим­во­ли­че­ские посла­ния, выпол­нен­ные в виде поли­хром­ных узо­ров, кото­рые были вытканы и вышиты на самих тка­нях или спле­тены на их нетка­ных укра­ше­ниях. Важно также отме­тить, что доис­пан­ский Анд­ский мир нико­гда не знал ни шта­нов, ни нос­ков, ни чулок.

Пара­кас и Наска

Архео­ло­ги­че­ские иссле­до­ва­ния доинк­ских куль­тур, раз­ви­вав­шихся на тер­ри­то­рии Перу, дают все осно­ва­ния пола­гать, что тка­че­ство (изго­тов­ле­ние полотна на ткац­ком станке с исполь­зо­ва­нием двух систем нитей) воз­никло на Север­ном побе­ре­жье Перу в храме, кото­рый назы­ва­ется Уака При­ета (Huaca Prieta). Время суще­ство­ва­ния уаки (свя­щен­ного места, храма) хро­но­ло­ги­че­ски соот­вет­ствует двум завер­ша­ю­щим фазам Доке­ра­ми­че­ского пери­ода – 4000 – 1500 гг. до н.э. Сле­ду­ю­щим эта­пом в раз­ви­тии тка­че­ства стало бога­тей­шее тек­стиль­ное про­из­вод­ство куль­туры Пара­каса, кото­рая суще­ство­вала на Южном побе­ре­жье совре­мен­ного Перу с 800 г. до н.э. по 200 г. н.э. Зна­ме­ни­тые ткани этой куль­туры были най­дены в хоро­шей сохран­но­сти в несколь­ких доли­нах Южного побе­ре­жья Перу, таких, как Писко, Ика и Наска. Куль­тура Пара­каса раз­ра­бо­тала мно­же­ство раз­лич­ных мето­дов созда­ния и укра­ше­ния цере­мо­ни­аль­ной одежды как с помо­щью тка­нья и пле­те­ния, так и с помо­щью вышивки. Ее наслед­ни­цей стала куль­тура Наски (100 г. до н.э. – 800 г. н.э.). В началь­ных фазах своей исто­рии она суще­ство­вала одно­вре­менно с мате­рин­ской куль­ту­рой. Куль­тура Наски вос­при­няла и раз­вила искус­ство масте­ров Пара­каса. В ее архео­ло­ги­че­ском тек­стиле при­сут­ствует весь тех­ни­че­ский и хро­ма­ти­че­ский репер­туар, имев­шийся в Андах.

Тек­стиль Пара­каса и Наски обя­зан своей кра­со­той и уни­каль­но­стью не только дости­же­ниям дан­ных куль­тур в тка­че­стве и пле­те­нии, в пря­де­нии и кра­ше­нии. Зало­гом всех этих успе­хов было высо­кое каче­ство исход­ного сырья – анд­ского корич­не­вого хлопка и шер­сти вер­блю­до­вых – диких вику­ньи, гуа­нако и домаш­ней аль­паки. Волокна корич­не­вого хлопка и шерсть вер­блю­до­вых длин­ные и мяг­кие. Из них полу­ча­ются тон­кие и ров­ные нити. Для созда­ния раз­но­цвет­ных выши­тых и пле­те­ных орна­мен­тов мастера Пара­каса и Наски исполь­зо­вали шерсть аль­паки. По срав­не­нию с шер­стью вику­ньи и гуа­нако, она не столь тон­кая и неж­ная, зато хорошо окра­ши­ва­ется, не теряя блеска, мяг­ко­сти и эла­стич­но­сти, чего нельзя ска­зать о шер­сти диких вер­блю­до­вых, кото­рую андцы нико­гда не красили.

В рам­ках темы про­то­вя­за­ния среди тех­ник пле­те­ния, исполь­зо­вав­шихся во вре­мена Пара­каса и Наски, наи­боль­ший инте­рес пред­став­ляют та, кото­рая создает мате­риал, похо­жий на свя­зан­ный спи­цами лице­вой гла­дью. Она явля­ется одним из вари­ан­тов тех­ники пле­те­ния иглой, кото­рая по-испански назы­ва­ется скре­щен­ным обви­ва­нием (anillado cruzado), а по-английски – скрещенно-плетеным пет­ле­об­ра­зо­ва­нием (cross-knit looping)[i]. Изна­чально она была при­ду­мана для изго­тов­ле­ния рыбац­ких сетей и сумок, а со вре­ме­нем стала при­ме­няться для созда­ния, а в основ­ном – для деко­ри­ро­ва­ния пред­ме­тов цере­мо­ни­аль­ного костюма. (Подроб­нее см.: 3.1.2. Нетка­ное деко­ри­ро­ва­ние: Тех­ника скре­щен­ного обви­ва­ния косич­кой.)

Фото 1. Цилин­дри­че­ское скре­щен­ное обви­ва­ние косич­кой[ii]

При скре­щен­ном обви­ва­нии петли могут рас­по­ла­гаться в шах­мат­ном порядке, а также друг под дру­гом, выстра­и­ва­ясь по вер­ти­кали в виде косички (фото 1), как петли лице­вого вяза­ния на спи­цах. Ряды, замкну­тые в круг, делают тек­стиль цилиндрическим.

Фото 2. Шапки, сде­лан­ные в тех­нике скре­щен­ного обви­ва­ния косич­кой. Цен­траль­ное южное побе­ре­жье Анд. 500 г. до н.э. – 500 г. н.э. Чилий­ский музей доко­лум­бо­вого искус­ства (слева) и Инсти­тут архео­ло­ги­че­ских иссле­до­ва­ний Анто­фа­га­сты, Чили (справа)[iii]

Пер­вые при­меры созда­ния аксес­су­а­ров цере­мо­ни­аль­ного костюма тех­ни­кой скре­щен­ного обви­ва­ния косич­кой на Цен­траль­ном южном побе­ре­жье Анд отно­сятся к I в. до н.э. Среди них – шапки, укра­шен­ные гео­мет­ри­че­скими узо­рами, кото­рые пока­заны на фото 2. Судя по гори­зон­таль­ному направ­ле­нию коси­чек, шапки были изго­тов­лены плос­ким спо­со­бом, а затем соеди­нены по краям.

Фото 3. Мумия жреца-правителя и его погре­баль­ное фардо. Раз­меры фардо: высота 75 см, мак­си­маль­ный диа­метр 95 см. Куль­тур­ный контекст/стиль: Некро­поль Пара­каса. Период: 100 – 200 гг. н.э. Место про­ис­хож­де­ния: Вари-Кайан (Wari Kayan), Серро-Колорадо (Cerro Colorado), Пара­кас. Музей Аме­рики, Мад­рид, Испа­ния[iv]

Судя по архео­ло­ги­че­ским сви­де­тель­ствам, для укра­ше­ния погре­баль­ных покро­вов и одежды мастера Позд­него Пара­каса и Ран­ней Наски стали широко при­ме­нять тех­нику скре­щен­ного обви­ва­ния косич­кой с 0-х гг. пер­вого тыся­че­ле­тия нашей эры. Тек­стиль­ные арте­факты пока­зы­вают, что к этому вре­мени она пол­но­стью сло­жи­лась и достигла уровня искус­ства. Чаще исполь­зо­вался ее цилин­дри­че­ский вари­ант, созда­вав­ший труб­ча­тые струк­туры. В них встав­ляли про­кладки из ткани или нитя­ных пуч­ков, кото­рые поз­во­ляли пле­те­ному мате­ри­алу дер­жать форму. Пол­но­стью пле­те­нием иглой выпол­ня­лись только ленты тюр­бана, кото­рый можно видеть на мумии Пара­каса (фото 3). Лента вто­рого тюр­бана сви­сает с ее шеи на тка­ный покров, выши­тый фигу­рами коса­ток. (Подроб­нее см.: «Мумия Музея Аме­рики»). Кроме того, труб­ча­тый тек­стиль исполь­зо­вался для деко­ри­ро­ва­ния головки кистей, кото­рыми укра­ша­лись завязки фал­де­льи­нов.

Фото 4. Тек­стиль­ная деталь. Музей­ный № Am1954,05.586. Раз­меры: длина 9 см (+48 см бахромы), ширина 7,5 см. Мате­риал: шерсть. Тех­ника: скре­щен­ное обви­ва­ние. Куль­тура: пред­по­ло­жи­тельно Наска. Дата не ука­зана. Бри­тан­ский музей, Лон­дон, Англия[v]

Мастера исполь­зо­вали чрез­вы­чайно тон­кие нитки и иглы, кото­рыми они плели с боль­шой плот­но­стью. В резуль­тате на одно­тон­ном, обычно крас­ном фоне воз­ни­кали очень чет­кие и легко узна­ва­е­мые фигуры божеств с их мель­чай­шими атри­бу­тами, а также гео­мет­ри­че­ские узоры. При­ме­ром может слу­жить подроб­ней­шее изоб­ра­же­ние наскан­ского коша­чьего боже­ства на фраг­менте пред­по­ло­жи­тельно завязки фал­де­льина, кото­рый дан на фото 4.

На фото 5 и 6 пока­зан фраг­мент завязки несо­хра­нив­ше­гося фал­де­льина, а именно, ее кисти. От нее оста­лись две цилин­дри­че­ских детали. Боль­шая деталь слу­жила голов­кой кисти, а малень­кие – завер­ше­нием ее тка­ной бахромы.

 
Фото 5 и 6. Фраг­мент завязки фал­де­льина (общий и круп­ный планы). Раз­меры: 31×6 см. Пара­кас или Ран­няя Наска. Ран­ний про­ме­жу­точ­ный период, 0 – 200 гг. н.э. Пара­кас, Южное побе­ре­жье Перу. Музей изящ­ных искусств, Бостон, США[vi]

Я дол­гое время пре­бы­вала в уве­рен­но­сти, что пле­те­ная головка кисти, на кото­рой изоб­ра­жена фигура пер­со­нажа с четырьмя жез­лами в груди (фото 6), – это образ­чик самого древ­него перу­ан­ского вяза­ния. О том, что орна­мент свя­зан на спи­цах, по моему мне­нию, гово­рили, напри­мер, откры­тые петли и про­тяжки между сохра­нив­ши­мися пет­лями, кото­рые видны в порван­ных местах. Я и пред­ста­вить себе не могла, что вяза­ное полотно можно полу­чить не с помо­щью спиц, а с помо­щью иглы, да еще и сде­лать его цилиндрическим.

Фото 7. Скре­щен­ное обви­ва­ние косич­кой с исполь­зо­ва­нием ниток двух цве­тов[vii]. Фото 8. Цилин­дри­че­ское скре­щен­ное обви­ва­ние косич­кой с исполь­зо­ва­нием ниток двух цве­тов[viii]

Схемы, дан­ные на фото 7 и 8, рас­кры­вают при­емы, кото­рые при­ме­ня­лись для созда­ния раз­но­цвет­ных узо­ров тех­ни­кой скре­щен­ного обви­ва­ния косич­кой. Они пока­зы­вают при­мер выпол­не­ния тем­ной гео­мет­ри­че­ской фигуры, рас­по­ло­жен­ной отдельно от дру­гих на свет­лом фоне. В работе участ­вуют две иглы – одна с нит­кой цвета фона, а дру­гая – с нит­кой цвета фигуры. При пере­ходе от одного цвета к дру­гому нити край­них петель фигуры и фона пере­пле­та­ются друг с дру­гом при­мерно так же, как это дела­ется в вяза­нии на спи­цах спо­со­бом интар­сии. Однако нити фона обра­зуют на изна­ноч­ной сто­роне узора про­тяжки, кото­рые неиз­бежны, если вязать мотивы спо­со­бом интар­сии по кругу. Это зна­чит, что на обеих схе­мах пред­став­лен цилин­дри­че­ский вари­ант пле­те­ния косич­кой. Таким обра­зом, про­тяжки, кото­рые видны в дыр­ках полотна с изоб­ра­же­нием пер­со­нажа с четырьмя жез­лами, гово­рят о том, что оно спле­тено по кругу.

Спе­ци­а­ли­сты Бри­тан­ского музея, отме­чая сход­ство пле­те­ного тек­стиля Пара­каса и Наски с вяза­нием на спи­цах, ука­зы­вают на име­ю­щи­еся между ними струк­тур­ные раз­ли­чия. Они хорошо видны при срав­не­нии схем, демон­стри­ру­ю­щих тех­ники скре­щен­ного обви­ва­ния (фото 7 и 8) и вяза­ния (рис. 2.2), а также при срав­не­нии схемы вяза­ной лице­вой глади со схе­мой пле­те­ной «лице­вой глади» (фото 9). Кроме того, спе­ци­а­ли­сты музея утвер­ждают, что «нет ника­ких дока­за­тельств того, что древ­ние перу­анцы когда-либо вязали крюч­ком или спи­цами»[ix].

Фото 9. Скре­щен­ное обви­ва­ние (слева) и лице­вая гладь (справа)

Вот как опи­сы­вает прин­ципы руч­ного вяза­ния с исполь­зо­ва­нием двух спиц Дэвид Спен­сер в своей книге «Вязаль­ная тех­ника: все­объ­ем­лю­щий спра­воч­ник и прак­ти­че­ское руководство»:

«На рисунке 2.2a спица левой руки А удер­жи­вает ранее сфор­ми­ро­ван­ный ряд (курс) петель. Спица пра­вой руки B исполь­зу­ется для про­тя­ги­ва­ния и сохра­не­ния сле­ду­ю­щего ряда петель, по одной за раз.

Рис. 2.2. Руч­ное вяза­ние на спицах

На рисунке 2.2b спица B вытя­ги­вает вновь сфор­ми­ро­ван­ную петлю 2 через петлю 1 преды­ду­щего ряда. Затем спица A сбра­сы­вает петлю 1, кото­рая под­ве­шена к петле 2, кото­рая сама висит на спице B. (Обра­тите вни­ма­ние, что петля 1 была вытя­нута из головки ниж­ней петли и эта петля 2 была вытя­нута из головки петли 1.)

В начале сле­ду­ю­щего ряда (курса) спицы могут поме­нять руки, и дей­ствие про­дол­жится. Если это про­изой­дет, полотно будет повер­нуто, и сле­ду­ю­щий курс петель прой­дет по  про­ти­во­по­лож­ной сто­роне полотна. Каж­дый курс петель будет про­хо­дить через головки преды­ду­щего ряда петель в том же самом направ­ле­нии в полотне. Поскольку спицы явля­ются пря­мыми и заост­рен­ными, тре­бу­ется навык, чтобы гаран­ти­ро­вать, что петли не соскольз­нут с конца и не про­изой­дет сбра­сы­ва­ния петель»[x].

Фото 10 – 12. Фраг­мент каймы ман­тии или покрова и про­ри­совки его фигур, изоб­ра­жа­ю­щих боже­ства. Раз­меры ман­тии: 148×62,2 см. Мате­риал: шерсть вер­блю­до­вых, хло­пок. Место находки: Южное побе­ре­жье, Пара­кас, Перу. Куль­тура: Наска. Даты: 100 – 300 гг. н.э. Ран­ний про­ме­жу­точ­ный период. Бруклин­ский музей, США[xi] (Подроб­нее о ман­тии и ее 90 фигу­рах читайте в мате­ри­але ««Мик­ро­косм жизни» Южного побе­ре­жья».)

С помо­щью тех­ники цилин­дри­че­ского скре­щен­ного обви­ва­ния косич­кой изго­тав­ли­ва­лись также малень­кие фигурки божеств, людей, живот­ных, птиц и рас­те­ний, из кото­рых, как пра­вило, состав­ля­лась кайма раз­ной сте­пени слож­но­сти (фото 10 – 14), укра­шав­шая тка­ный пред­мет – покров, ман­тию или накидку. Такая кайма явля­ется отли­чи­тель­ной осо­бен­но­стью стиля деко­ри­ро­ва­ния одежды, харак­тер­ного для Наски.

Фото 13. Фраг­мент каймы с трех­мер­ными фигур­ками в мас­ках, кото­рые дер­жат жезлы и веера. Музей­ный № Am1933,-.13. Раз­меры: длина 4 см, ширина 67 см (при­мерно). Мате­риал: шерсть вер­блю­до­вых. Тех­ника: скре­щен­ное оби­ва­ние. Культура/период: Наска(?). Дата: 100 г. до н.э. – 600 г. н.э. Бри­тан­ский музей[xii]

Под­твер­жде­нием того, что для изго­тов­ле­ния фигу­рок исполь­зо­вался цилин­дри­че­ский вари­ант скре­щен­ного обви­ва­ния, а не вышивка скре­щен­ной пет­лей, может слу­жить сни­мок повре­жден­ного участка каймы с птич­ками, похо­жими на попу­гай­чи­ков (фото 13). Через дырку в «ветке», на кото­рой они сидят, отчет­ливо видна вкладка из хлоп­ко­вой ткани и петли, кото­рые рас­по­ла­га­ются поверх нее. Это зна­чит, что «ветка» была спле­тена по кругу и пред­став­ляет собой трубку. Труб­ча­тыми сде­ланы и три «пальца», кото­рые, веро­ятно, изоб­ра­жают кры­лья. Еще одним под­твер­жде­нием явля­ется убав­ле­ние петель, кото­рое сде­лано при пле­те­нии попу­гай­чи­ков. Линия уба­вок хорошо видна в том месте, где голова птицы пере­хо­дит в ее тельце. При этом все косички петель имеют пря­мо­ли­ней­ное стро­е­ние, кото­рое свой­ственно пле­те­нию. Косички выши­тых скре­щен­ных петель кри­во­ли­нейны, поскольку повто­ряют кон­туры фигуры и ее деталей.

Фото 14. Фраг­мент каймы с птич­ками. Музей­ный № Am1954,05.513. Раз­меры: длина 5 см, ширина 27 см. Мате­риал: шерсть вер­блю­до­вых, хло­пок. Тех­ника: скре­щен­ное оби­ва­ние. Культура/период: Наска. Дата: 100 г. до н.э. – 600 г. н.э. Бри­тан­ский музей[xiii]

После­ду­ю­щими куль­ту­рами наскан­ский вари­ант созда­ния и укра­ше­ния цере­мо­ни­аль­ного тек­стиля при­ме­нялся редко и в неболь­шом объ­еме. Со вре­ме­нем искус­ство пле­те­ния иглой узор­ных ком­по­зи­ций с эффек­том лице­вой глади было прак­ти­че­ски забыто. Однако тех­ника цилин­дри­че­ского скре­щен­ного обви­ва­ния косич­кой нашла свое при­ме­не­ние в изго­тов­ле­нии голов­ных убо­ров. Об этом сви­де­тель­ствует цере­мо­ни­аль­ная шапка куль­туры Чан­кай (1000 – 1470 гг. н.э.), кото­рая пока­зана на фото 15. Если не знать, сколько этому арте­факту веков, то его вполне можно при­нять за совре­мен­ную шапку, свя­зан­ную спицами.

Фото 15. Шапка. Код пред­мета: MChAP Pe-257. Раз­меры: 21,7×13,5 см. Тех­ника: скре­щен­ное обви­ва­ние. Куль­тура: Чан­кай (Chancay), Цен­траль­ное побе­ре­жье Перу. Период: 1000 – 1470 гг. н.э. Чилий­ский музей доко­лум­бо­вого искус­ства, Сантьяго, Чили[xiv]

Уари и Тиауанако

Если тек­стиль, изго­тов­лен­ный в тех­нике скре­щен­ного обви­ва­ния косич­кой, имеет вид полотна, свя­зан­ного лице­вой гла­дью, то тек­стиль, выпол­нен­ный в тех­нике узло­вя­за­ния с исполь­зо­ва­нием узла с двой­ным сцеп­ле­нием (исп. nudo de doble enlace), про­из­во­дит впе­чат­ле­ние свя­зан­ного изна­ноч­ной гладью.

Фото 1[xv]. Узло­вя­за­ние (узел с двой­ным сцеплением)

Тех­ника узло­вя­за­ния (исп. anudado, англ. knotting) очень похожа на тех­нику пере­се­ка­ю­ще­гося обви­ва­ния. Раз­ница состоит в том, что в ней петли рядов не про­сто обви­вают петли преды­ду­щего ряда, но завя­зы­вают на них узел (фото 1 и 2).

Фото 2[xvi]. Прин­цип созда­ния раз­но­цвет­ных узо­ров тех­ни­кой узловязания

С помо­щью этой тех­ники изго­тав­ли­ва­лись, в част­но­сти, шапки с четырьмя зуб­цами, или чуку (фото 3 – 5). Их носила элита импе­рий Тиа­у­а­нако и Уари.

Фото 3. Фигура жреца-правителя Уари в унку и чуку. Кера­ми­че­ский сосуд. Инвен­тар­ный № FMAC-000020. Раз­меры: 28,7×23 см. Куль­тура: Уари, 600 – 1000 гг. н.э. Фонд Музея Амано, Лима, Перу[xvii]

Чуку были най­дены в срав­ни­тельно боль­шом коли­че­стве в захо­ро­не­ниях пустын­ного побе­ре­жья южного Перу и, кроме того, в попе­реч­ных доли­нах край­него севера Чили. На этих шапка име­ются чет­кие следы ноше­ния, кото­рые гово­рят о том, что они были частью цере­мо­ни­аль­ного костюма ноблей не только после смерти, но и при жизни[xviii].

 
Фото 4 и 5. Чуку, или шапка с четырьмя зуб­цами (два зубца не сохра­ни­лись). Музей­ный № Am1951,14.1. Раз­меры: высота 11 см, ширина 12 см. Мате­ри­алы и тех­ника: шерсть вер­блю­до­вых, хло­пок; узло­вя­за­ние. Куль­тура: Уари. Дата: 600 – 900 гг. н.э. Най­дена вме­сте с 12 дру­гими шап­ками в захо­ро­не­нии Наски, Перу. Бри­тан­ский музей[xix]

По резуль­та­там своих иссле­до­ва­ний я могу ска­зать, что вяза­ние на спи­цах появи­лось в Андах лишь в коло­ни­аль­ные вре­мена и было пере­нято корен­ными жите­лями у испан­цев, кото­рые начали заво­е­ва­ние Инк­ской импе­рии в 1532 г. У испан­ских муж­чин, кото­рые вязали в основ­ном чулки, а также шапки, андцы научи­лись кру­го­вому вяза­нию на спи­цах. Его они исполь­зо­вали впо­след­ствии для изго­тов­ле­ния зна­ме­ни­тых шапок с ушами – чульо. Они деко­ри­ро­ваны древними орна­мен­тами и явля­ются частью тра­ди­ци­он­ного муж­ского костюма совре­мен­ных корен­ных жите­лей Анд. Вяза­ние чулок не при­жи­лось у анд­цев, поскольку они ходят в сан­да­лиях на босу ногу. Не было у них до недав­него вре­мени и вяза­ной пле­че­вой одежды. Дет­ские коф­точки руч­ной работы с харак­тер­ными анд­скими мно­го­цвет­ными узо­рами стали появ­ляться лишь в конце ХХ в. и то в неболь­шом количестве.

Таким обра­зом, сле­дует пола­гать, что вяза­ние было изоб­ре­тено не в Новом Свете.

---

[i] Guía de Sala textile. Museo Chileno de Arte Precolombino (http://www.precolombino.cl/exposiciones/exposicion-permanente/andes-centrales/sala-textil/guia-de-sala/).