В XV в. во Фран­ции, Испа­нии, Ита­лии, Гер­ма­нии, Южной Гол­лан­дии и Англии были созданы гиль­дии вязаль­щи­ков[1]. В XVI в. вяза­ние уже стало известно во всех стра­нах Европы. Основ­ным мате­ри­а­лом вяза­ных пред­ме­тов для состо­я­тель­ных слоев обще­ства слу­жил шелк. Вещи про­стых людей изго­тав­ли­ва­лись из шерсти.

В музеях мира сохра­ни­лось довольно много арте­фак­тов XVI – XVII вв., изго­тов­лен­ных из шелка. В их числе – чулки, пер­чатки и жакеты. Они свя­заны по кругу (исклю­чая жакеты) из очень тон­ких ниток с боль­шой плот­ность, кото­рая могла дости­гать 9 петель на сан­ти­метр. Пер­чатки, жакеты и отча­сти чулки укра­шены узо­рами из нитей, покры­тых позо­ло­чен­ной и/или сереб­ря­ной фоль­гой. Они пора­жают своей кра­со­той и слож­ным дизай­ном. Мастер­ство сде­лав­ших их вязаль­щи­ков также не может не вос­хи­щать. Шел­ко­вые пред­меты XVI – XVII вв. явля­ются истин­ными про­из­ве­де­ни­ями при­клад­ного искус­ства. Этот период я бы назвала золо­тым веком вяза­ния из шелка. Вели­ко­ле­пие шел­ко­вых вещей объ­яс­няет инте­рес к ним кол­лек­ци­о­не­ров, бла­го­даря кото­рым и фор­ми­ру­ются собра­ния музеев.

Пер­чатки

О высо­ком уровне ран­него евро­пей­ского вяза­ния гово­рят так назы­ва­е­мые епи­скоп­ские, или литур­ги­че­ские пер­чатки. Неко­то­рые из них были обна­ру­жены в гроб­ни­цах пред­ста­ви­те­лей выс­шего духо­вен­ства. Самые ран­ние образцы пер­ча­ток дати­ру­ются XVI в. «Литур­ги­че­ские пер­чатки наде­вали епи­скопы, неко­то­рые насто­я­тели мона­сты­рей и дру­гие пре­латы, когда носили митру, но сни­мали для освя­ще­ния хлеба и вина во время мессы. Их цвет соот­вет­ствует цвету одежды, кото­рую носили в тече­ние литур­ги­че­ского года. Зеле­ный цвет озна­чает, что пер­чатки носили в тече­ние Обыч­ного вре­мени, кото­рое при­хо­дится на трид­цать три из трид­цати четы­рех недель, не попа­да­ю­щих на рож­де­ствен­ские или пас­халь­ные празд­ники, когда носили крас­ные пер­чатки»[2].

Фото 1 и 2. Пара цер­ков­ных пер­ча­ток. Мате­ри­алы и тех­ники: шелк и сереб­ря­ные полоски (strips); руч­ное вяза­ние. Раз­меры одной пер­чатки: длина около 30,0 см, ширина при­бли­зи­тельно 17,8 см. Раз­меры вто­рой пер­чатки: длина около 29,8 см, ширина при­бли­зи­тельно 18,2 см. Место изго­тов­ле­ния: Испа­ния. Дата: конец XVI – начало XVII в. Музей Вик­то­рии и Аль­берта, Лон­дон, Вели­ко­бри­та­ния[3]

Одним из луч­ших при­ме­ров епи­скоп­ских пер­ча­ток явля­ются испан­ские пер­чатки, кото­рые хра­нятся в кол­лек­ции Музея Вик­то­рии и Аль­берта (фото 1 и 2). Они свя­заны по кругу чулоч­ной гла­дью из крас­ного шелка с узо­рами из жел­того шелка, частично завер­ну­того в сереб­ря­ную полоску (фольгу). Узоры на пер­чат­ках изоб­ра­жают рели­ги­оз­ные сим­волы. Плот­ность вяза­ния состав­ляет 23 петли и 20 рядов на дюйм (9,05 петли и 7,87 ряда на сан­ти­метр). При­креп­лен­ные к паль­цам кру­жева из позо­ло­чен­ных сереб­ря­ных нитей и пле­те­ная тесьма ими­ти­руют линии швов на шитых кожа­ных пер­чат­ках[4]. Суще­ствует еще несколько экзем­пля­ров пер­ча­ток со столь же бога­тым деко­ром. Но основ­ная часть дошед­ших до нас пер­ча­ток укра­шена более про­сто. Они имеют схо­жий дизайн.

Фото 3 и 4. Епи­скоп­ские пер­чатки. Мате­риал: шелк, металл. Раз­меры: 12,7×30,5 см. Дата: послед­няя чет­верть XVII в. Куль­тура: евро­пей­ская. Метрополитен-музей искусств, Нью-Йорк, США[5]

При­ме­ром могут слу­жить зеле­ные епи­скоп­ские пер­чатки (фото 3 и 4) Музея изящ­ных искусств Бостона, кото­рый обла­дает зна­чи­тель­ной кол­лек­цией литур­ги­че­ских пер­ча­ток. Боль­шин­ство из них сде­лано по образцу этой зеле­ной пары. По всей веро­ят­но­сти, суще­ство­вал опре­де­лен­ный канон их изго­тов­ле­ния, кото­рый, впро­чем, не отли­чался осо­бой стро­го­стью, о чем сви­де­тель­ствуют пер­чатки, пока­зан­ные на фото 5.

Фото 5. Пара пер­ча­ток. Мате­ри­алы или тех­ника: шелк; вяза­ние; выши­ва­ние. Раз­меры: 39×25×1,5 см. Европа. XVII в. Музей изящ­ных искусств Бостона, США[6]

Хри­сти­ан­ская сим­во­лика на пер­чат­ках пред­став­лена довольно скупо – лишь двумя выши­тыми меда­льо­нами с моно­грам­мой Хри­ста на пра­вой пер­чатке и Девы Марии – на левой. Зато их боль­шие рас­трубы из белого атласа укра­шены рос­кош­ным цве­точ­ным орна­мен­том, выши­тым шел­ко­выми нит­ками. Декор пер­ча­ток допол­няют при­ши­тые к ним пучки из шел­ко­вых лент и сереб­ря­ных нитей. Сами пер­чатки свя­заны очень про­сто – лице­вой гла­дью с узо­ром, кото­рый всего-то состоит из тон­ких поло­сок. И с точки зре­ния тех­ники вяза­ния они не пред­став­ляют боль­шого инте­реса. Однако не оста­но­виться на них было невоз­можно, поскольку суще­ствует пред­по­ло­же­ние, что пер­чатки при­над­ле­жали самому кар­ди­налу Ришелье.

В XVI – XVII вв. вязали на спи­цах и жен­ские пер­чатки, кото­рых, правда, в музей­ных собра­ниях намного меньше, нежели муж­ских литур­ги­че­ских. И это объ­яс­нимо. Жен­ские пер­чатки в своем боль­шин­стве не могли быть укра­шены столь богато, как пер­чатки стол­пов церкви и соот­вет­ственно столь же инте­ресны для коллекционеров.

Какие пер­чатки были в моде в конце XVI в., можно видеть на кар­тине неиз­вест­ного худож­ника, изоб­ра­жа­ю­щей моло­дую даму, кото­рая одета в костюм очень сдер­жан­ных тонов, в основ­ном чер­ных (фото 6). Акцент в нем сде­лан на пер­чатки, укра­шен­ные по краю поло­сой цве­точ­ного узора на ярком крас­ном фоне. Их нельзя не заме­тить. Они так и при­тя­ги­вают к себе взгляд. Оче­видно, что худож­ник наме­рено выде­лил их цве­том, потому что пер­чатки были пред­ме­том рос­коши. Судя по плот­но­сти обле­га­ния и гео­мет­рич­но­сти цве­тов на узоре, пер­чатки вполне могли быть вязаными.

Фото 6. Джоан Аллен, в деви­че­стве Вудворд (около 1573 – 1623). Автор: неиз­вест­ный худож­ник бри­тан­ской школы. Дата созда­ния: 1596 г. Масло на панели. Раз­меры: 79,1×63,2 см. Кар­тин­ная гале­рея Дал­вича, Южный Лон­дон, Вели­ко­бри­та­ния[7]

Хозяйка пер­ча­ток, запе­чат­лен­ная на кар­тине, – Джоан Аллен – дочь теат­раль­ного мене­джера Филиппа Хенслоу и жена Эдварда Аллена, актера, пред­при­ни­ма­теля и филан­тропа. Ее порт­рет был напи­сан в 1596 г. и явля­ется ред­ким живо­пис­ным сви­де­тель­ством того, как оде­ва­лись незнат­ные, но состо­я­тель­ные дамы конца XVI в. Однако пер­ча­ток этого пери­ода, схо­жих с теми, что изоб­ра­жены на порт­рете Джоан Аллен, я не нашла. Вяза­ные пер­чатки и митенки с подоб­ным узо­ром по краю появ­ля­ются, судя по дати­ровке ката­ло­гов, на век позже. Но вполне воз­можно, что они суще­ство­вали уже в конце XVI в., но до нас не дошли.

Среди жен­ских пер­ча­ток, выде­ля­ю­щихся рос­кош­ным деко­ром, – пер­чатки, хра­ня­щи­еся в Музее изящ­ных искусств Бостона (фото 7). Но на них, в отли­чие от литур­ги­че­ских, прак­ти­че­ски все узоры не вывя­заны, а вышиты швом «петля в петлю», есть также стежки, сде­лан­ные кре­сти­ком. По краю пер­ча­ток при­шиты бобин­ные (коклю­шеч­ные) кружева.

Фото 7. Пара жен­ских пер­ча­ток. Мате­ри­алы или тех­ника: шелк; вяза­ние; выши­ва­ние; бобин­ные кру­жева. Длина: 39,5 см. Европа. 1650 – 1700 гг. Музей изящ­ных искус­ства Бостона[8]

В отли­чие от преды­ду­щих, узоры пер­ча­ток из кол­лек­ции лон­дон­ского Музея моды (фото 8 – 10) вывя­заны на спи­цах. Пер­чатки выпол­нены из шел­ко­вых нитей крас­ного цвета, а их цве­точ­ные узоры – из золо­че­ных и сереб­ря­ных нитей, исполь­зо­ва­ние кото­рых весьма харак­терно для вяза­ных пред­ме­тов XVII в., изго­тов­лен­ных в Италии.

Фото 8 – 10. Пара дам­ских пер­ча­ток. Мате­ри­алы и тех­ники: шел­ко­вые нити, золо­че­ные и сереб­ре­ные нити; вяза­ние. Длина: 36 см. Место созда­ния: Ита­лия. Дата: вто­рая поло­вина XVII в. Траст кол­лек­ции пер­ча­ток. Музей моды, Лон­дон, Вели­ко­бри­та­ния[9]

Однако узоры крас­ных пер­ча­ток доста­точно про­сты в испол­не­нии. Они состоят из мел­ких моти­вов и выпол­нены нитями двух цве­тов в одном ряду в основ­ном в жак­кар­до­вой тех­нике. Лишь узор на верх­ней части кисти и на паль­цах (фото 9) сде­лан спо­со­бом интарсии.

Фото 11 – 13. Митенки. Мате­риал: шелк, металл. Раз­меры: 36,8 см. Дата: конец XVII в. Куль­тура: евро­пей­ская. Метрополитен-музей искусств[10]

Гораздо более сло­жен орнамент-интарсия мите­нок Метрополитен-музея искусств (фото 11 – 13). Орна­мент покры­вает всю их поверх­ность. В онлай­но­вом ката­логе музея ука­зы­ва­ется, что митенки свя­заны по кругу и поса­жены на пар­чо­вую под­кладку. Митенки из тка­ного шелка (фото 14 – 15) схо­жей кон­струк­ции гово­рят о том, что подоб­ный фасон был моден в Европе в конце XVII – пер­вой чет­верти XVIII в.

Фото 14 и 15. Митенки. Мате­риал и тех­ники: тка­ный шелк, выши­ва­ние. Длина: 31,1 см. Дата: пер­вая чет­верть XVIII в. Куль­тура: бри­тан­ская. Метрополитен-музей искусств[11]

Жакеты

Ско­рее всего, вяза­ные митенки, кото­рые засняты на фото 11 – 13, были изго­тов­лены в Ита­лии. Они выпол­нены из тех же мате­ри­а­лов (шел­ко­вых нитей, обер­ну­тых полос­ками из дра­го­цен­ных метал­лов), в той же сти­ли­стике и тех­нике, что и зна­ме­ниты ита­льян­ские (фло­рен­тий­ские) шел­ко­вые жакеты, кото­рые ино­гда назы­вают пар­чо­выми. Рису­нок моти­вов, вывя­зан­ных на митен­ках, пред­став­ляет собой вари­а­цию узора крас­ного жакета (фото 1 и 2).

Фото 1[12] и 2[13]. Жен­ский жакет, свя­зан­ный из шелка. Ита­лия, 1630 – 1650 гг. Гале­рея тек­стиля и костюма Пат­ри­сии Хар­рис (выставка в Коро­лев­ском музее Онта­рио, Канада, 2011 г.)

Вяза­ные жакеты дела­лись по образцу тка­ных жаке­тов, как пра­вило, укра­шен­ных цве­точ­ными моти­вами. Один из них можно видеть на порт­рете Мар­га­рет Лей­тон[14], кото­рый я поме­стила на титуль­ный лист этого раз­дела. Он напи­сан около 1620 г. Мар­ку­сом Гирарт­сом младшим.

Ита­льян­ские жакеты XVII в. явля­ются, на мой взгляд, выс­шей точ­кой раз­ви­тия вяза­ния как искус­ства в Европе и они, более всех дру­гих вяза­ных арте­фак­тов, поз­во­ляют назвать век, кото­рому они при­над­ле­жали, золо­тым в исто­рии вяза­ния. (Подробно об этих жаке­тах я рас­скажу позже.)

Вяза­ные жакеты, несмотря на то, что они выгля­дели рос­кошно и сто­или нема­лых денег, счи­та­лись нефор­маль­ной одеж­дой, т.е., по сло­вам спе­ци­а­ли­стов, их носили лишь в пре­де­лах сво­его дома. Они могли при­над­ле­жать как муж­чине, так и женщине.

Как нефор­маль­ная одежда харак­те­ри­зу­ются уче­ными и одно­тон­ные жакеты из тон­кого белого хлопка, кото­рые также могли носить пред­ста­ви­тели обоих полов. Шел­ко­вых жаке­тов в кол­лек­циях музеев мира сохра­ни­лось срав­ни­тельно много, а хлоп­ко­вые пред­став­лены всего двумя экзем­пля­рами в собра­нии Музея Вик­то­рии и Аль­берта. Это взрос­лый (фото 3 – 5) и дет­ский (фото 6) жакеты.

Фото 3 – 5. Жакет. Раз­меры: общая длина 68,2 см, общая ширина 125 см, обхват груди 83,5 см. Мате­ри­алы и тех­ники: руч­ное вяза­ние из белой хлоп­ко­вой пряжи в два сло­же­ния. Место изго­тов­ле­ния: Англия, Вели­ко­бри­та­ния. Дата: XVII в. Музей Вик­то­рии и Аль­берта[15]

По своим кон­струк­ции и орна­менту взрос­лый жакет схож с дет­ским и, веро­ятно, состав­лял часть при­да­ного для бере­мен­ной или кор­мя­щей жен­щины. Оба жакета были сде­ланы в одно время и, воз­можно, при­над­ле­жали одному лицу.

Фото 6. Дет­ский жакет. Раз­меры: длина от шеи до подола 23 см, ширина вме­сте с рас­ки­ну­тыми рука­вами 40 см. Мате­ри­алы и тех­ники: руч­ное вяза­ние из белой хлоп­ко­вой пряжи в два сло­же­ния. Место изго­тов­ле­ния: Англия, Вели­ко­бри­та­ния. Дата: XVII в. Музей Вик­то­рии и Аль­берта[16]

Дет­ский жакет нахо­дился во вла­де­нии семьи лорда Портс­мута. Счи­та­ется, что он при­над­ле­жал англий­скому королю Карлу II (1630 – 1685), когда тот был ребен­ком. Но ника­ких дока­за­тельств этого нет.

Штаны

Фото 1. Вяза­ные верх­ние штаны гер­цога Авгу­ста I Сак­сон­ского. Инвен­тар­ный №: i. 0057. Мате­ри­алы и тех­ника: жел­тый шелк, руч­ное вяза­ние; двух­слой­ная под­кладка из жел­той шел­ко­вой ткани и некра­ше­ной кожи козы. Обхват талии: 89 см, длина шта­нины: 41 см. Вес: 440 г. Время и место пошива: 1552 – 1555 гг., пред­по­ло­жи­тельно Сак­со­ния, вязаль­щик неиз­ве­стен. Ору­жей­ная палата, Дрез­ден­ское госу­дар­ствен­ное собра­ние про­из­ве­де­ний искус­ства, Гер­ма­ния[17]

Одним из самых ран­них пред­ме­тов вяза­ной одежды явля­ются штаны, хра­ня­щи­еся в Ору­жей­ной палате Дрез­ден­ского госу­дар­ствен­ного собра­ния про­из­ве­де­ний искус­ства (фото 1). Они были изго­тов­лены в 1552 – 1555 гг. для кур­фюр­ста Сак­со­нии Авгу­ста I. Кур­фюр­ше­ство он раз­де­лял со своим бра­том Мори­цем (1521 – 1553). После гибели послед­него в битве при Зивер­с­ха­у­зене Август I стал пра­вить еди­но­лично. В его гар­де­роб вхо­дила и дру­гая вяза­ная одежда. Авгу­сту I, кстати, при­над­ле­жали белые шел­ко­вые чулки (фото 2), дати­ру­е­мые 1548 г., – один из самых ран­них при­ме­ров вяза­ных чулок в Европе и в Гер­ма­нии, в част­но­сти (подроб­нее см.: «Появ­ле­ние вяза­ных чулок»).

Фото 2. Сва­деб­ные чулки кур­фюр­ста Авгу­ста I Сак­сон­ского. Инвен­тар­ный №: i. 0004.04/.05. Мате­риал и тех­ники: белый шелк; руч­ное вяза­ние (чулоч­ная вязка), частично сшиты. Общая длина: 57 см, длина стопы: 26 см, высота узор­ной каймы из лице­вых и изна­ноч­ных петель: 6 – 7 см. Время изго­тов­ле­ния: 1548 г. Ору­жей­ная палата, Дрез­ден­ское госу­дар­ствен­ное собра­ние про­из­ве­де­ний искус­ства[18]

Штаны свя­заны из шелка раз­лич­ными узо­рами и имеют мод­ные «про­рези», выпол­нен­ные не нож­ни­цами, а вязаль­ными при­е­мами. Сквозь них видна под­кладка из жел­той шел­ко­вой ткани, кото­рая изнутри закрыта вто­рой под­клад­ной из некра­ше­ной кожи козы.

Фото 3. Карл V, импе­ра­тор Свя­щен­ной Рим­ской импе­рии и король Испа­нии, со своей соба­кой. Автор: ита­льян­ский живо­пи­сец Тициан Вечел­лио ди Гре­го­рио (Tiziano Vecellio di Gregorio, 1488/1490 – 1576). Дата созда­ния: между 1532 и 1533 г. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 194×112,7×3,5 см. Наци­о­наль­ный музей Прадо, Мад­рид[19]

Как выгля­дел муж­ской костюм с такими шта­нами из ткани можно видеть на порт­рете импе­ра­тора Свя­щен­ной Рим­ской импе­рии Карла V (фото 3). Их я тоже неко­то­рое время счи­тала вяза­ными. Ведь, как пра­вило, штаны в парад­ных костю­мах изго­тав­ли­ва­лись из того же мате­ри­ала, что и пле­че­вая одежда. Но у Карла V она сшита из атласа, а штаны, похоже, – нет. У них отсут­ствует харак­тер­ный блеск, а отте­нок цвета чуть-чуть, но другой.

Фото 4[20]. Фраг­мент вязки шта­нов круп­ным планом

Но вскоре я нашла сни­мок, где можно рас­смот­реть вяза­ное полотно шта­нов Авгу­ста Сак­сон­ского (фото 4). Срав­не­ние его с живо­пис­ным изоб­ра­же­нием шта­нов Карла V пока­зало, что штаны импе­ра­тора вряд ли могут быть вязаными.

Фото 5. Кур­фюрст Мориц Сак­сон­ский и его жена Агнес. Автор: немец­кий худож­ник Лукас Кра­нах Млад­ший (Lucas Cranach, 1515 – 1586). Время созда­ния: 1565 г. Мате­ри­алы: дерево, масло. Раз­меры: 44×65 см. Инвен­тар­ный №: Gal.-Nr. 1945. Гале­рея ста­рых масте­ров, Дрез­ден­ское госу­дар­ствен­ное собра­ние про­из­ве­де­ний искус­ства[21]

Штаны вхо­дят в группу раз­лич­ных вяза­ных шел­ко­вых одежд, при­над­ле­жав­ших Авгу­сту I. В инвен­тар­ной описи его гар­де­роба за 1555/56 гг. они обо­зна­чены как «жел­тые вяза­ные испан­ские штаны». Слово «испан­ский», по мне­нию немец­ких спе­ци­а­ли­стов, озна­чает не место их изго­тов­ле­ния, а осо­бый стиль и фасон. Кем и где штаны были свя­заны, им уста­но­вить не уда­лось. Однако спе­ци­а­ли­сты счи­тают, что, по край­ней мере, их сборка и окон­ча­тель­ная отделка были про­из­ве­дены в Саксонии.

Фото 6. Мас­ка­рад: пять факель­щи­ков в испан­ских костю­мах. Автор: немец­кий худож­ник Ганс Бургк­майр (Hans Burgkmair, 1473 – 1531). Заказ­чик: Мак­си­ми­лиан I, импе­ра­тор Свя­щен­ной Рим­ской импе­рии. Серия: Три­ум­фаль­ное шествие импе­ра­тора Мак­си­ми­ли­ана. Дати­ровка: 1516 – 1518 гг. Тех­ника: гра­вюра на дереве. Лист: 43,4×34,8 см. Музей гер­цога Антона Уль­риха, Бра­ун­швейг, Гер­ма­ния[22]

Неко­то­рое пред­став­ле­ние о том, что такое испан­ские штаны, дает гра­вюра «Мас­ка­рад: пять факе­ло­нос­цев в испан­ских костю­мах» (фото 6). Созда­ется пол­ное впе­чат­ле­ние, что штаны факе­ло­нос­цев свя­заны на спи­цах резин­кой, осо­бенно когда смот­ришь на муж­чину, край­него справа. У его шта­нов вер­ти­каль­ные полосы резинки рас­хо­дятся на выпук­ло­сти живота – в том месте, где она рас­тя­ну­лась. Гра­вюра вхо­дит в серию «Три­ум­фаль­ное шествие импе­ра­тора Мак­си­ми­ли­ана». Она дати­ру­ется 1516 – 1518 гг. и соот­вет­ственно пока­зы­вает костюмы более ран­него пери­ода, кото­рые были в ходу в Свя­щен­ной Рим­ской импе­рии при Мак­си­ми­ли­ане I. Тогда евро­пей­ские муж­чины еще носили шоссы, кото­рые, правда, уже начали раз­де­ляться на верх­ние и ниж­ние шоссы, что в конеч­ном итоге при­вело к появ­ле­нию шта­нов и чулок. Однако, судя по дан­ной гра­вюре, испанцы в плане моды ока­за­лись впе­реди Европы всей и уже во вто­ром деся­ти­ле­тии XVI в. вме­сте с ниж­ними шос­сами уже носили штаны, при­чем вязаные.

Но вер­немся во вре­мена кур­фюр­ста Авгу­ста I Сак­сон­ского. Его штаны дохо­дят до сере­дины бедра. Они узкие, обтя­ги­вают яго­дицы и зри­тельно удли­няют ноги. Под­кладка из кожи козы при­дает им устой­чи­вый объем (фото 7).

Фото 7[23]. Штаны Авгу­ста I Сак­сон­ского, лежа­щие на плос­кой поверхности

Вяза­ные штаны Авгу­ста I Сак­сон­ского, как и все штаны из ткани этого пери­ода, имеют фал­ло­со­по­доб­ную бра­гету. Она доста­лась им по наслед­ству от шосс и вышла из моды в 1580-х гг. Однако в Испа­нии и отча­сти в Ита­лии бра­гета сохра­ня­лась и в пер­вые два деся­ти­ле­тия XVII в. При­ме­ни­тельно к шос­сам послед­них моде­лей и шта­нам XVI в. бра­ге­той (исп. bragueta – раз­рез шта­нов, ширинка; франц. braguette – гуль­фик, ширинка) назы­вают спе­ци­аль­ный мешо­чек из ткани, кото­рый при­ши­вался к ним спе­реди. Внутрь мешочка встав­ля­лась накрах­ма­лен­ная ткань. У шта­нов Авгу­ста Сак­сон­ского в бра­гету встав­лена шер­стя­ная ткань. Сама же она пол­но­стью выпол­нена на спицах.

По сло­вам немец­ких уче­ных, бра­гета делала штаны «чрез­вы­чайно эро­тич­ными». «Осо­бый акцент на муже­ствен­ность в евро­пей­ской коро­лев­ской моде XVI в., – гово­рится в ката­логе Дрез­ден­ского госу­дар­ствен­ного собра­ния про­из­ве­де­ний искус­ства, – демон­стри­рует силь­ную настой­чи­вость на дина­сти­че­ски обос­но­ван­ном муж­ском лидер­стве»[24].

Фото 8. Штаны цере­мо­ни­аль­ного костюма кур­фюр­ста Морица Сак­сон­ского. Мате­ри­алы: бар­хат, шел­ко­вый атлас. Обхват талии: 99 см, длина по бокам: 43 см. Ору­жей­ная палата, Дрез­ден­ское госу­дар­ствен­ное собра­ние про­из­ве­де­ний искус­ства[25]

Бра­гета была неотъ­ем­ле­мой часть еще одного фасона корот­ких шта­нов. Про­рези у них были длин­ные, сде­лан­ные с боль­шим шагом. Часто штаны и вовсе соби­ра­лись из лент. Они имели замет­ный объем и по форме напо­ми­нали тра­ди­ци­он­ный китай­ский фона­рик, бла­го­даря сход­ству с кото­рым полу­чил у совре­мен­ных порт­ных свое назва­ние пыш­ный корот­кий рукав, собран­ный на ман­жете (рукав-фонарик). Исто­рики моды ино­гда назы­вают такие штаны штанами-буфами. Они, пожа­луй, были в еще боль­шей моде, нежели штаны в обтяжку. Штаны-буфы из шелка и бар­хата (фото 8) в ком­плекте с кожа­ными чул­ками вхо­дят в состав цере­мо­ни­аль­ного костюма кур­фюр­ста Морица Сак­сон­ского (фото 9 и 10).

Фото 9. Цере­мо­ни­аль­ный костюм кур­фюр­ста Морица Сак­сон­ского. Мате­ри­алы: шелк, бар­хат, золото, кожа. Порт­ной: Nicol Basemer. Время изго­тов­ле­ния: 1550 г. Инвен­тар­ный №: i. 0001.  Ору­жей­ная палата, Дрез­ден­ское госу­дар­ствен­ное собра­ние про­из­ве­де­ний искус­ства[26]. Фото 10. Колет и штаны[27]

Однако если порт­ре­тов коро­лей и их при­бли­жен­ных в шта­нах из ткани суще­ствует доста­точно, то вяза­ные штаны на кар­ти­нах с изоб­ра­же­ни­ями знати мы вряд ли уви­дим. Ведь вяза­ная одежда не счи­та­лась парад­ной. Да и сам Август Сак­сон­ский на своем порт­рете запе­чат­лен в шитых шта­нах (фото 11).

Фото 11. Кур­фюрст Август Сак­сон­ский. Автор: Лукас Кра­нах Млад­ший. Время созда­ния: 1565 г. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 214,5×103 см. Инвен­тар­ный №: GG_3252. Художественно-исторический музей, Вена, Австрия[28]

←→

---