КОРОЛИ В ЧУЛКАХ

Глава II. 1600 – 1640 гг.
Завер­ше­ние эпохи испан­ского костюма.
Воз­ник­но­ве­ние костюма в англо-французском стиле

2. Англо-французский костюм
и вхож­де­ние в моду кюлот, про­дол­же­ние

2.2. «Муш­ке­тер­ский» костюм в Англии и Фран­ции
(1630-е – пер­вая поло­вина 1640-х гг.)

Изме­не­ния в костюме знати, начав­ши­еся в конце 10-х гг. XVII в., обычно свя­зы­вают с Трид­ца­ти­лет­ней вой­ной (1618 – 1648), кото­рая затро­нула почти все евро­пей­ские страны, а также с дру­гими с воен­ными кон­флик­тами, как внеш­ними, так и внут­рен­ними. Наи­бо­лее заметно эти изме­не­ния про­яви­лись в пере­ходе от буф­фо­нов к сво­бод­ным меш­ко­ва­тым шта­нам кони­че­ского силу­эта дли­ной чуть ниже колена, что озна­ме­но­вало завер­ше­ние эпохи испан­ского костюма. В конце 1620-х гг. в Англии и Фран­ции, став­шими локо­мо­ти­вами евро­пей­ской моды, они при­вели к фор­ми­ро­ва­нию стиля одежды, отлич­ного от испан­ского, и новому утвер­жде­нию в фор­маль­ном костюме кюлот, а также к появ­ле­нию в нем отно­си­тельно узких шта­нов пря­мо­ли­ней­ного силу­эта дли­ной по колено (или немного ниже), похо­жих на уко­ро­чен­ные совре­мен­ные брюки. Кюлоты и заужен­ные «брюки» в гар­де­робе знати про­су­ще­ство­вали недолго. Однако моди­фи­ци­ро­ван­ный испан­ский колет еще долго удержи­вал свои пози­ции в костю­мах раз­ных сти­лей. Мода окон­ча­тельно отка­за­лась от него только с появ­ле­нием жюсто­кора и оче­ред­ным воз­вра­ще­нием кюлот с конца 1660-х гг., когда еди­но­лич­ным лиде­ром в этой сфере уже была Франция.

Смена стиля в одежде сопро­вож­да­лась изме­не­ни­ями в при­ческе. Испан­ская корот­кая стрижка довольно быстро усту­пила место длин­ным зави­тым воло­сам до плеч. На лице фран­цуз­ских мод­ни­ков, под­ра­жав­ших Людо­вику XIII (на фото слева), от испан­ской бородки кли­ныш­ком оста­лась только малень­кая тре­уголь­ная зона рас­ти­тель­но­сти под ниж­ней губой, кото­рая соче­та­лась с неболь­шими уси­ками. В Англии не все дво­ряне сле­до­вали моде на столь кро­хот­ную бородку и выби­рали более длин­ный ее вари­ант. При этом часть из них пред­по­чи­тала глад­ко­вы­бри­тое лицо.

 

2.2.1. «Сол­дат­ский» костюм фран­цуз­ской армии 1630-х гг.

Фото 1. Взя­тие Брай­заха (Гер­ма­ния) испан­скими вой­сками под коман­до­ва­нием гер­цога Ферии в 1633 г. в ходе Трид­ца­ти­лет­ней войны. Автор: испан­ский худож­ник Джу­зепе Лео­нардо (Jusepe Leonardo, 1601 – 16??). Время созда­ния: 1634 – 1635 гг. Мате­риал: холст, масло. Раз­меры: 305×333 см. Ката­лож­ный №: P000859. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ный музей Прадо, Мад­рид, Испа­ния[i]

«Сем­на­дца­тый век, – отме­чает оте­че­ствен­ный исто­рик костюма Р.В. Захар­жев­ская, – был встре­чен гро­хо­том муш­ке­тов и арке­буз, зво­ном сабель и топо­том кон­ницы, сто­ном кре­стьян над вытоп­тан­ными паш­нями, скри­пом дипло­ма­ти­че­ских перьев, шумом двор­цо­вых ассам­блей тще­слав­ных монар­хов. Он был освя­щен пла­ме­нем осво­бо­ди­тель­ной войны Нидер­лан­дов и бур­жу­аз­ной рево­лю­ции в Англии, дина­сти­че­скими и рели­ги­оз­ными вой­нами всех евро­пей­ских стран»[ii].

Фото 2[iii]. Капи­тан, или Влюб­лен­ный. Офорт. Автор: фран­цуз­ский худож­ник Жак Калло (Jacques Callot, 1592 – 1635). Время созда­ния: 1617 г. Место хра­не­ния: Госу­дар­ствен­ный музей изоб­ра­зи­тель­ных искусств им. А.С. Пуш­кина, Москва, Россия

Харак­тер воен­ных ком­па­ний пер­вой поло­вины XVII в. повлек за собой изме­не­ния в первую оче­редь в костюме сол­дата, кото­рый, по сло­вам Р.В. Захар­жев­ской, ста­но­вится «цен­траль­ной пер­со­ной этого времени».

Фото 3[iv]. Офи­цер, дер­жа­щий шпагу гори­зон­тально. Офорт. Автор: Жак Калло. Время созда­ния: 1617 г. Место хра­не­ния: Госу­дар­ствен­ный музей изоб­ра­зи­тель­ных искусств им. А.С. Пуш­кина, Москва

Оте­че­ствен­ный исто­рик моды К.В. Гра­дова назы­вает сол­дата «глав­ным героем и иде­аль­ным муж­чи­ной дан­ного пери­ода». Она пишет:

«Счи­та­лось: муж­чина дол­жен быть подвиж­ным, лов­ким, под­тя­ну­тым, как мы сей­час ска­зали бы, – спор­тив­ным. Кроме того, жизнь на войне сде­лала его заби­я­кой и дра­чу­ном, ни в грош не ста­вив­шим как свою, так и чужую жизнь. Что же каса­ется стро­го­сти нра­вов, то надо прямо ска­зать: кроме воин­ской и сослов­ной сол­дат дру­гой нрав­ствен­но­сти не знал. Неуди­ви­тельно, что юный король и его при­бли­жен­ные хотели быть именно такими, и король Фран­ции Людо­вик XIII пока­зал всем при­мер, взяв за основу сво­его костюма – сол­дат­ский. Разу­ме­ется, сол­дат­ский костюм был откор­рек­ти­ро­ван на при­двор­ный лад и стал очень мод­ным»[v].

Фото 4. Король Фран­ции Людо­вик XIII (1601 – 1643) в «муш­ке­тер­ском» костюме. Автор: при­пи­сы­ва­ется фла­манд­скому худож­нику Фер­ди­нанду Элле Стар­шему (Ferdinand Elle, 1601–1637). Время созда­ния: около 1636 г. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 282×226 см. Место хра­не­ния: Чесвик-хаус, Лон­дон, Англия[vi]

К.В. Гра­дова заме­чает, что бла­го­даря попу­ляр­но­сти в нашей стране рома­нов Алек­сандра Дюма эта мода стала хорошо известна и «в про­сто­ре­чии она полу­чила назва­ние «муш­ке­тер­ской»». Однако не стоит забы­вать, что у Дюма речь идет о коро­лев­ских муш­ке­те­рах, тогда как обыч­ный муш­ке­тер – это не кава­ле­рист, а пехо­ти­нец, воору­жен­ный муш­ке­том (см. фото 7).

 

«Войны этого пери­ода не отли­ча­лись силь­ной манев­рен­но­стью и стре­ми­тель­но­стью: тех­ника воен­ного осна­ще­ния была при­ми­тив­ной, – пишет Р.В. Захар­жев­ская. – Однако нали­чие огне­стрель­ного, может быть, еще и несо­вер­шен­ного ору­жия, подвиж­ная кон­ница и гос­под­ство руко­паш­ного боя с холод­ным ору­жием должны были в первую оче­редь откор­рек­ти­ро­вать одежду воина. Как мы уже гово­рили, сол­дат­ское оде­я­ние ста­но­вится про­стым (рис. 96) хотя бы потому, что его формы суть одежды про­сто­лю­ди­нов, одежды масте­ро­вых и кре­стьян, чьи руки, ноги и кор­пус дви­га­ются не в танце, а в тяже­лой работе. Так, в одежду при­шла кожа­ная без­ру­кавка–колет (рис. 96а), каза­кин, а потом кам­зол – удоб­ная про­стор­ная одежда, не ско­вы­ва­ю­щая дви­же­ния, и штаны, не отя­го­щен­ные про­стеж­кой и объ­ем­ными про­клад­ками, буфами и лен­тами, штаны, кото­рые вхо­дят в голе­нище сапога, плотно обхва­ты­вая ногу. Вме­сто токов и бере­тов на голове – кре­стьян­ская широ­ко­по­лая вой­лоч­ная шляпа, на ногах – высо­кие, на тол­стой подошве бот­форты (рис. 96б)»[vii].

Фото 5[viii]. Кре­стья­нин с женой на при­вале. Офорт. Автор: Жак Калло. Время созда­ния: 1621 г. Место хра­не­ния: Госу­дар­ствен­ный музей изоб­ра­зи­тель­ных искусств им. А.С. Пуш­кина, Москва

Счи­та­ется, что наи­бо­лее досто­верно одежду армии Фран­ции отра­зил на своих рисун­ках и офор­тах (фото 2, 3, 6) фран­цуз­ский худож­ник Жак Калло. Среди них можно найти также изоб­ра­же­ние кре­стьян­ского костюма (фото 5), кото­рый лег в основу костюма сол­дат и офи­це­ров. Рисунки Жака Калло поз­во­ляют про­сле­дить, как меня­лась форма шта­нов, кото­рые носили воен­ные. Так, пер­со­наж офорта «Капи­тан, или Влюб­лен­ный» (см. фото 2), дати­ру­е­мого 1617 г., одет в цель­ные обле­га­ю­щие шоссы. В то же время пер­со­наж офорта «Офи­цер, дер­жа­щий шпагу гори­зон­тально» (см. фото 3), создан­ного также в 1617 г., носит широ­кие кре­стьян­ские штаны до колена, кото­рые были пояс­ной одеж­дой воен­ных в 10-х гг. XVII в. В 1630-х гг. штаны сужа­ются и ста­но­вятся ближе к кюло­там, как это можно видеть на фраг­менте гра­вюры «Рас­стрел» (фото 6) из серии «Несча­стия войны», создан­ной в 1633 г.

Фото 6. Рас­стрел, фраг­мент. Серия из 18 гра­вюр «Несча­стия войны», гра­вюра № 12. Раз­меры: 8×18,6 см. Автор: Жак Калло. Время созда­ния: 1633 г. Инвен­тар­ный №: DO10.1963.12. Место хра­не­ния: Худо­же­ствен­ная гале­рея Нового Южного Уэльса, Сид­ней, Австра­лия[ix]

Несо­мненно, работы Жака Калло были исполь­зо­ваны, среди дру­гих, в каче­стве образ­цов для худо­же­ствен­ной рекон­струк­ции костю­мов в цвете. Наи­бо­лее удач­ными среди них явля­ются аква­рели неиз­вест­ного худож­ника из изоб­ра­зи­тель­ной кол­лек­ции воен­ной формы раз­лич­ных стран и эпох, собран­ной гол­ланд­ским воен­ным вра­чом Хендриком-Якобусом Винкайзеном.

Фото 7. Муш­ке­тер при Людо­вике XIII. Фран­ция 1630 г. Лист 71. Раз­дел: Фран­ция, 1575 – 1650. Ген­рих III, Ген­рих IV, Людо­вик XIII. Изоб­ра­зи­тель­ная кол­лек­ция воен­ной формы Хендрика-Якобуса Вин­кай­зена (Hendrik Jacobus Vinkhuijzen). Время и место созда­ния: 1910 г., Амстер­дам. Место хра­не­ния: Пуб­лич­ная биб­лио­тека Нью-Йорка, США[x]

Так, фигура муш­ке­тера вре­мен Людо­вика III (фото 7), оче­видно, была ско­пи­ро­вана с гра­вюры «Рас­стрел» (см. фото 6, группа справа). А изоб­ра­жен­ная слева на этой же гра­вюре пара из кон­ного офи­цера и сто­я­щего рядом с ним пики­нера послу­жила образ­цом для аква­рели, пока­зы­ва­ю­щей офи­це­ров лег­кой кава­ле­рии Людо­вика XIII в 1630 г. (фото 8).

Фото 8. Лег­кая кава­ле­рия при Людо­вике XIII, 1630 г., офи­церы. Раз­дел: Фран­ция, 1575 – 1650. Ген­рих III, Ген­рих IV, Людо­вик XIII. Изоб­ра­зи­тель­ная кол­лек­ция воен­ной формы Хендрика-Якобуса Вин­кай­зена[xi]

В кол­лек­цию Вин­кай­зена вхо­дит также рас­кра­шен­ная гра­вюра с худо­же­ствен­ной рекон­струк­цией костю­мов 1630 г. австрий­ской армии (фото 9). Они во мно­гом схожи с теми, что носили в это время в армии Фран­ции. Штаны боль­шин­ства пер­со­на­жей гра­вюры по форме при­бли­жа­ются к кюло­тами. Однако все они имеют под­клад, созда­ю­щий мини­маль­ный объем, как у кюлот прапорщика-знаменосца, или более суще­ствен­ный объем, как у шта­нов сто­я­щего рядом с ним офи­цера. Штаны пики­нера, рас­по­ло­жив­ше­гося послед­ним в шеренге, по форме при­бли­жа­ются к шару и набиты более дру­гих, что, видимо, слу­жило допол­ни­тель­ной защи­той в бою на пиках. Сапоги носят кон­ный арке­бу­зир, тру­бач и офи­цер. Ноги осталь­ных одеты в туфли и крас­ные чулки с крас­ными подвязками.

Фото 9. Трид­ца­ти­лет­няя война. Кон­ный арке­бу­зир, тру­бач, пра­пор­щик, офи­цер, муш­ке­теры, пики­нер. 1630 г. Гра­вюра на дереве. Раз­дел: Австрия, 1618 – 1708 гг. Изоб­ра­зи­тель­ная кол­лек­ция воен­ной формы Хендрика-Якобуса Вин­кай­зена[xii]

Бóль­шая часть вои­нов австрий­ской армии, изоб­ра­жен­ных на гра­вюре, одета в колеты из бычьей (коро­вьей) кожи, име­ю­щие типич­ный для них жел­то­ва­тый цвет. Они ведут свое про­ис­хож­де­ние от про­стых жиле­тов и кур­ток, кото­рые носили сол­даты и охот­ники. В начале XVII в. в армиях Европы их стали носить не только сол­даты, но и офи­церы в кава­ле­рии и отча­сти в пехоте для защиты тела, рук и ног. Тол­стая кожа колета предо­хра­няла от режу­щего удара мечом или дру­гим холод­ным ору­жием, но не спа­сала от пули. Его наде­вали под кирасу, но нередко носили без нее. Колет шили без ворот­ника, с рука­вами или без них и часто снаб­жали длин­ной юбкой, кото­рая защи­щала ноги[xiii].

Доро­гой кожа­ный колет вошел в «муш­ке­тер­ский» костюм знати. Сши­тый из шкуры лося и богато укра­шен­ный, он стоил больше, чем сол­дат­ская кираса.

2.2.2. Стиль «кавалер»

Фото 10. Сэр Уильям Мон­тегю (около 1619 – 1706), поли­тик, судья и член Палаты общин. Автор: худож­ник школы Дани­эля Мэй­тенса Стар­шего. Время созда­ния: 1639 г. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 208,3×124,5 см. Инвен­тар­ный №: 48. Место хра­не­ния: Сидни-Сассекс-колледж, Кем­бридж­ский уни­вер­си­тет, Кем­бридж, граф­ство Кем­бри­дж­шир, Англия[xiv]

Одежда сол­дата шилась из плот­ной сукон­ной ткани и была весьма про­стой. Однако костюм ари­сто­крата, создан­ный в соот­вет­ствии с «сол­дат­ской» модой (фото 10), изго­тав­ли­вался из атласа и бар­хата, деко­ри­ро­вался вышив­кой золо­тыми и сереб­ря­ными нитями и допол­нялся дра­го­цен­ным кру­же­вом. Им укра­шали не только ворот­ники и ман­жеты рука­вов, но и ман­жеты чулок или бут­хо­сов, кото­рые выпус­кали наружу и покры­вали ими отво­роты узких сапог или запол­няли широ­кие рас­трубы бот­фор­тов, как вазоны цветами.

При дво­рах Англии и Фран­ции «сол­дат­ская» мода нашла свое выра­же­ние в стиле «кава­лер». Вна­чале «кава­лер» (Cavalier от англ. cavalier – 1) всад­ник, кава­ле­рист; 2) рыцарь; 3) галант­ный муж­чина, кава­лер) было про­зви­щем роя­ли­стов – сто­рон­ни­ков короля Карла I в его про­ти­во­сто­я­нии с пар­ла­мен­та­ри­ями, кото­рых назы­вали круг­ло­го­ло­выми (Roundhead). А в наше время так стали име­но­вать стиль одежды, кото­рую, впро­чем, носили не только роя­ли­сты, но и сто­рон­ники пар­ла­мента. И только самые край­ние из круг­ло­го­ло­вых пред­по­чи­тали корот­кие волосы и про­стое пла­тье[xv].

Изоб­ра­зи­тель­ные сви­де­тель­ства, отра­жа­ю­щие стиль «кава­лер», доста­точно мно­го­чис­ленны. Они пред­став­лены в основ­ном порт­ре­тами кисти Анто­ниса ван Дейка и несколь­кими порт­ре­тами работы его пред­ше­ствен­ника на долж­но­сти глав­ного при­двор­ного худож­ника Карла I – Дани­эля Мэй­тенса и его уче­ни­ков, а также офор­тами Абра­хама Босса.

Фото 11. Джон Эшбер­н­хэм (1603 – 1671). Автор: Дани­эль Мэй­тенс Стар­ший. Время созда­ния: между 1628 и 1630 гг. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 224,8×134,6 см. Инвен­тар­ный №: E1-1972. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ная гале­рея Вик­то­рии, Мель­бурн, Австра­лия[xvi]

Одна из ком­плек­та­ций ран­него вари­анта костюма в стиле «кава­лер» пока­зана на порт­рете Джона Эшбер­н­х­эма (фото 11), вер­ного сто­рон­ника и помощ­ника Карла I во время граж­дан­ской войны. Дани­эль Мэй­тенс напи­сал его между 1628 и 1630 гг. В костюме Эшбер­н­х­эма отчет­ливо видны черты кре­стьян­ской одежды (см. фото 5) и создан­ного на ее основе костюма муш­ке­тера (см. фото 7). Он сшит из шел­ко­вого атласа, но выгля­дит очень скромно, «по-солдатски», бла­го­даря неброс­кому олив­ко­вому цвету ткани и мини­муму декора. Для его укра­ше­ния исполь­зо­ваны только полоски, состо­я­щие из тесьмы и мел­ких деко­ра­тив­ных пуго­виц, кото­рые нашиты по краю застежки колета, его раз­ре­зам и по внеш­нему шву шта­нов. Узкая тесьма обрам­ляет про­рези на груди и рукавах.

В костюм Джона Эшбер­н­х­эма вхо­дят:
1) сво­бод­ный колет, закры­ва­ю­щий ниж­нюю часть торса цели­ком, кото­рый сшит отрез­ным по талии, слегка завы­шен­ной отно­си­тельно своей есте­ствен­ной линии и откло­ня­ю­щейся от нее спе­реди вниз под неболь­шим углом. По бокам и на спине у него сде­ланы раз­резы, обра­зу­ю­щие длин­ную юбку из четы­рех частей. Засте­ги­ва­ется колет только на груди. Нетрудно заме­тить, что этот колет, сши­тый из ткани, повто­ряет кон­струк­цию воен­ного кожа­ного колета и отли­ча­ется от него в основ­ном только длин­ными вер­ти­каль­ными раз­ре­зами в верх­ней части груди и рука­вов;
2) рубашка с отлож­ным ворот­ни­ком;
3) меш­ко­ва­тые сво­бод­ные сужа­ю­щи­еся книзу штаны дли­ной чуть ниже колена;
4) кожа­ные пер­чатки;
5) кава­ле­рий­ские сапоги с узкими голе­ни­щами
6) бут­хосы с белыми кру­жев­ными ман­же­тами, закры­ва­ю­щими края шта­нин и сапог.

Вто­рая ком­плек­та­ция ран­него вари­анта костюма в стиле «кава­лер» изоб­ра­жена на порт­ре­тах Карла I, напи­сан­ных Дани­элем Мэй­тен­сом в 1629 – 1633 гг., о кото­рых речь шла ранее. Прин­ци­пи­ально она отли­ча­ется от пер­вой только пле­че­вой частью. Вме­сто тка­ного вари­анта кожа­ного воен­ного колета в ней исполь­зо­вана несколько видо­из­ме­нен­ная модель клас­си­че­ского испан­ского колета, кото­рую можно назвать нео­клас­си­че­ской. У обнов­лен­ного колета баска стала длин­нее, число ее «лепест­ков» умень­ши­лось, их раз­меры уве­ли­чи­лись, а на груди и рука­вах появи­лись деко­ра­тив­ные про­рези, быв­шие в моде при­мерно с конца 1620 по конец 1630-х гг.

Фото 12. Карл I. Автор: Дани­эль Мэй­тенс Стар­ший. Время созда­ния: 1631 г. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 215,9×134,6 см. Инвен­тар­ный №: NPG 1246. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ная порт­рет­ная гале­рея, Лон­дон[xvii]

Про­рези на рукаве могли быть заме­нены одним, но более длин­ным раз­ре­зом, кото­рый делался во внут­рен­нем шве рукава (фото 13). При этом на груди про­рези отсут­ство­вали или из них остав­ля­лась только одна. Как пока­зы­вают костюмы из кол­лек­ции Музея Вик­то­рии и Аль­берта, испан­ские колеты с рука­вами без про­ре­зей и щелей во внут­рен­нем шве в Англии также про­дол­жали носить.

Фото 13. Карл, принц Уэль­ский, буду­щий король Вели­ко­бри­та­нии Карл II (1630 – 1685). Фраг­мент кар­тины «Пять стар­ших детей Карла I». Автор: Анто­нис ван Дейк. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 163,2×198,8 см. Инвен­тар­ный №: RCIN 404405. Время созда­ния: 1637 г. Место хра­не­ния: особ­няк в Комптон-Верни (граф­ство Уорик­шир, Англия), Коро­лев­ская кол­лек­ция Вели­ко­бри­та­нии^[xviii]

Обе модели коле­тов, кото­рыми ком­плек­то­вался ран­ний вари­ант костюма в стиле «кава­лер», оста­лись и в его зре­лом вари­анте. Судя по офор­там Абра­хама Босса, во Фран­ции костюм в стиле «кава­лер» пред­по­чи­тали носить с нео­клас­си­че­ской моде­лью испан­ского колета. Сам Людо­вик XIII, запе­чат­лен­ный в «муш­ке­тер­ском» костюме на порт­рете фла­манд­ского худож­ника Фер­ди­нанда Элле Стар­шего в 1636 г. (см. фото 4), одет в такой колет, застег­ну­тый, как и у Карла I (фото 12) и его сына (фото 13), на все пуго­вицы. В то же время мод­ный мир, не свя­зан­ный стро­го­стями коро­лев­ского эти­кета, засте­ги­вал колеты костю­мов в стиле «кава­лер» только сверху (от шеи до конца грудины).

Что каса­ется пояс­ной одежды, то работы ван Дейка пока­зы­вают, что к сере­дине 1630-х гг. «сол­дат­ские» штаны, вытес­нив­шие буф­фоны из при­двор­ного англий­ского костюма, исчезли из гар­де­роба знати. К этому вре­мени сфор­ми­ро­ва­лись два основ­ных типа шта­нов, кото­рые одно­вре­менно пред­став­лены на кар­тине, изоб­ра­жа­ю­щей Филиппа Гер­берта, чет­вер­того графа Пем­б­рука, и его семью (фото 14).

Фото 14. Филипп Гер­берт, чет­вер­тый граф Пем­б­рук, со своей семьей, фраг­мент. Автор: Анто­нис ван Дейк. Время созда­ния: 1635 г. Мате­ри­алы: холст, масло. Раз­меры: 330×510 см. Место хра­не­ния: Кол­лек­ция графа Пем­б­рука и Тра­ста Уилтон-хауса, Англия[xix]

←→

---