Глава V. Кладовка,
§ 4. Как спрятать концы нитей, окончание
4.2. Способы школы ленивого вязания
Способы присоединения нити, выработанные советской школой, в целом не соответствуют пряже средней толщины современного качества. Они могут применяться лишь к тонким ниткам, например, к тем, что предназначены для машинной вязки. Но и в этом случае идеального вязаного полотна получить нельзя. Узелок, связывающий только одну нитку из сложения, может, и не будет заметен, но ввязанные в полотно концы даже очень тонких нитей делают его неровным, утолщая петли и увеличивая их размер. В результате вид полотна ухудшается, а если узелковых соединений много, то нарушается его эластичность. Способы присучивания концов нитей, предложенные Л. Сичкаренко и З. Попель, а также Л. Пешковой, несомненно, хороши, но слишком трудоемки.
Способы немецкой школы вязания не соответствуют нашей традиции экономить нити и перевязывать старые вещи, от которой в богатых европейских странах давно отказались. А главное, скажу сразу, – они не подходят для моей системы ленивого вязания.
Что касается неэкономного расходования пряжи, то, если присоединять нить по немецкому способу с края детали, от нити предшествующего клубка почти всегда остается длинный конец. Кроме того, чтобы заделывать нить с помощью иглы, хвостик тоже должен быть не коротким. Однако экономией можно было бы пренебречь, если бы сам способ был безупречным. Но зоной его применения является кромка вязаного полотна, которая представляет собой технологически сложный участок, сопряженный с набором петель и сшиванием деталей.
Так, введение новой нити с края полотна сочетается в немецком способе с протаскиванием технологического конца по петлям, расположенным в непосредственной близости от кромки. А именно по ним обычно проходит линия набора для планки-застежки или трикотажный шов, соединяющий детали. Но из-за протащенного через петли технологического конца они могут плохо читаться. Это требует повышенного внимания, затрудняет работу и может привести к ошибкам: например, искажению наборной линии, сбою ритма набора.
Кроме того, в немецком способе хвостик протянут строго по вертикали и поэтому никак не скреплен с петлями. Он в любой момент работы с полотном может из прямого, натянутого стать волнистым и начать выбиваться в промежутки между дугами петель, через которые он проходит.
К тому же край полотна получается всегда толще вне зависимости от того, заправлен ли конец нити в кромку до или после сшивания детали швом «назад иголку». Если мы вяжем из остатков пряжи разных цветов или из ниток от распущенной кофточки, то хвостиков будет очень много. Что же тогда станет с кромкой?
Следует также сказать, что для отечественных вязальщиц совершенно не подходит инструмент, предусмотренный немецким способом. Он предполагает использование для заделки хвостиков штопальных игл с тупым концом, который не расщепляет нить. Они разработаны специально для работы с вязаным полотном. (Подробнее см.: «Иглы и булавки для ручного трикотажа», § 10 «Инструментарий», глава V «Кладовка».) Но отечественная промышленность выпускает штопальные иглы только с острым концом. И это – не лучший инструмент для заделки хвостиков. Ведь как бы вы ни старались игла нет-нет, да и зацепит нитку петли и протащит хвостик через нее. А если вам нужно будет по какой-либо причине освободить спрятанный хвостик? Например, вам не понравилось, как вы его спрятали, – заметно с лица, или вы должны перевязать этот участок работы, а для начала – распустить его. Однако хвостик, заделанный иглой, обязательно застрянет в том месте, где он был протащен сквозь нить, а он должен легко высвобождаться.
Я рекомендую вместо иглы использовать вязальный крючок, который должен не протаскивать конец нити через дуги изнаночных петель, а в них его заплетать. Заплетенный хвостик не выскользнет ни при каких обстоятельствах. В то же время его всегда легко будет выплести кончиком спицы, если возникнет необходимость перевязать соответствующий участок во время работы над кофточкой или распустить ношеную вещь, чтобы связать из ее ниток что-то другое.
При ленивом способе, который предполагает вязание рукавов и нижней части пуловера (до пройм) по кругу, кромки с кромочными петлями в изделии есть только у пройм и горловин. А при круговом вязании не имеет значения, где присоединена нить. Следовательно, она может быть введена в работу в любой точке – именно там, где закончился предыдущий клубок при одноцветном вязании или где начинается узор, требующий нити другого цвета при разноцветном вязании. Такого же принципа я придерживаюсь и относительно плоских участков вязания. Место присоединения стало не критичным, поскольку мне удалось решить главную проблему присоединения нити и заделки хвостиков – проблему узелка и даже использовать сам узелок для решения этой проблемы. Исключение составляют верхний и нижний края полотна. Ни в наборном, ни в закрепляющем ряду на нитках не должно быть узлов, поскольку спрятать их так, чтобы они не исказили край, очень трудно, практически невозможно.
Итак, я предлагаю следующее:
при введении новой нити в работу, а также при распускании ношеной кофты или неудачно выполненной детали нитки связывать надежным и очень заметным портновским узлом;
в процессе заделки хвостиков портновский узел развязывать и соединять нити незаметным одинарным плоским узлом, а его концы вплетать по отдельности в вязаное полотно.
Опишу подробно ход работы при вязании из новых ниток одного цвета.
Во время вывязывания как плоской, так и цилиндрической детали нити соединяю в том месте ряда, где закончилась нить израсходованного клубка, связывая их портновским узлом. Сильно его не затягиваю, чтобы можно было легко развязать. При этом старюсь, чтобы узел сразу оказался на изнанке.
Работу по заделке концов нитей провожу на законченной детали. И начинаю ее с того, что крючком перетягиваю на изнанку те узлы, которые все же остались на лице. Одновременно слежу за тем, чтобы узел вышел на изнанку в свое, а не в соседнее отверстие в полотне. Иначе узел нельзя будет правильно развязать. Его нити переплетутся с ближайшей петлей или протяжкой между петлями, и это будет заметно на лицевой стороне.
Затем развязываю портновский узел и связываю нити одинарным плоским узлом. При необходимости ножницами укорачиваю и/или подравниваю концы узла, сложив их параллельно друг другу и вытянув вертикально. Оптимальная длина конца нити составляет приблизительно 4 см для ниток средней толщины. Для более тонких ниток она может быть меньше на 1 см.
При связывании концов нитей важно понимать, что они являются частью петли, правильная форма которой не должна быть искажена узлом, а напротив, сохранена или восстановлена. Поэтому узел нельзя затягивать слишком туго. Сам узелок и место вокруг него должны получаться плоскими, без бугорка, который чувствуется пальцами с обеих сторон полотна. На лицевой стороне он ощущается как шершавость на полотне. Это говорит о том, что вы неправильно связали нити и узелок перекрутился. Посмотрев проблемное место с лица, под вашим пальцем вы обнаружите искаженную петлю. Значит, узелок нужно завязать заново.
В принципе хорошо осматривать с лица каждую петлю при связывании хвостиков и при необходимости: 1) ослаблять или затягивать узел или 2) подтягивать или ослаблять один из его концов.
Связав концы плоским, узлом я приступаю к вплетению их в петли. Только потом перехожу к следующему портновскому узлу. Части петель, участвующих в процессе, а также направление вплетения – все это зависит от того, какой вязкой выполнена зона вплетения. Способ вплетения по лицевой глади и резинке отличается от способа вплетения по изнаночной глади, прежде всего, потому, что я стремлюсь максимально возможным образом замаскировать хвостики под стенки петель на лицевой стороне чулочной вязки и резинке, а также под дуги петель – на изнаночной.
Если узел находится на изнаночной глади, я вплетаю нити наискосок, лесенкой, по направлению слева направо. Хвостики также мало заметны, если их вплетать по горизонтали. В случае жаккардовых узоров я так и поступаю, когда полоса, соответствующая цвету хвостика, узкая (1 или 2 ряда) и его можно сделать незаметным только, вплетая по горизонтали – в дуги петель одного ряда. Но вплетенный по горизонтали хвостик во время горизонтального натяжения полотна (например, при отпаривании изделия) может частично выскользнуть из петель, тогда как хвостик, заплетенный наискосок – практически никогда. А при надевании и носке пуловер (жакет) в диагональном направлении растягивается крайне редко.
Ход работы по изнаночной глади таков.
Развязываю портновский узел
и завязываю одинарный плоский узел,
а затем заплетаю хвостики, вводя крючок в дугу петли и каждый раз смещаясь от вертикали на одну дугу. При этом хвостики могут располагаться на одной линии (как на фото) или под углом друг к другу.
Если узел оказался на месте лицевой глади, я заплетаю нити по одной лини в противоположных направлениях. Для этого ввожу крючок в стенку петли косички только с правой или только с левой ее стороны, не перескакивая.
Если узел расположен у верхней или нижней кромки детали (например, у верхнего края головки рукава Зеленого пуловера – на фото), концы заплетаю по одной или по соседним косичкам параллельно друг другу. Подобным образом поступаю, и когда узел находится на резинке. При этом также использую косичку (вертикальный ряд лицевых петель).
В обоих случаях – и при закреплении хвостиков по лицевой глади, и при их закреплении по изнаночной – лучше заплетать нить за все петли подряд, не пропуская ни одной. Так удается скрыть хвостики наилучшим образом, и изнаночная сторона изделия будет выглядеть безупречно. Хвостики просто исчезнут с глаз, поскольку прикинутся стенками петель на лицевой глади и дугами петель на изнаночной.
Но случается, что при частом и плотном переплетении страдает лицевая сторона. Такие ситуации трудно предсказать. Их виной может стать фактура нити или вязки. Если место закрепления с лица стянуто, само закрепление нужно сделать не таким плотным. Для этого следует спицей ослабить натяжение вплетаемого хвостика или даже заплести его заново, пропуская петли. Иногда помогает резко потянуть (дернуть) в разные стороны проблемное место на полотне. Пусть на изнанке станет заметно, зато не будет видно с лица.
Что касается очень тонкой пряжи типа ниток для машинной вязки, то портновские узелки, связывающие одну нитку, я, как правило, не развязываю. Но их концы я все же вплетаю описанными способами в полотно. Другое дело, если узел связывает несколько тонких ниток сразу. Он получается большим и заметным. С ним я поступаю по общей схеме: развязываю, заменяю одинарным плоским узлом и заплетаю концы.
Хвостики, располагающиеся в непосредственной близости от кромочных петель, не трогаю (не развязываю и не заделываю) пока не свяжу планку-застежку или не выполню шов, чтобы они не помешали видеть петли, по которым проходит набор или трикотажный шов.
Основная часть детской кофточки «Хоровод» после заделки хвостиков и легкого глажения и до выполнения планки-застежки
Особенно много хвостиков скапливается у кромки полотна при многоцветном жаккардовом вязании. Если узорная композиция связана из остатков пряжи, а тем более из ниток, которые поела моль, или из ниток от распущенной вещи, то хвостиков получается много по всей площади орнамента. О специфике заделки хвостиков при разноцветном вязании читайте в § 7 «Отделка связанного узора» главы IV «Разноцветное вязание».
Что касается проблемы введения нити, то как присоединять нить от нового клубка к нити уже израсходованного клубка, мы разобрались. Но моментов, когда приходится присоединять нить во время вязания кофточки, больше. Например, мы закончили левую половину переда плоской части пуловера. Нитку обрезаем. На очереди – завершение правой половины. Как поступить: привязать нитку одинарным плоским узлом в начале работы или не привязывать, а приложить? Как следует вводить нить нового цвета при вывязывании узора методом жаккарда и комбинированным способом? На эти вопросы я постаралась дать ответ по каждому конкретному случаю в соответствующих параграфах книги. Общий принцип здесь таков. Если можно, лучше обойтись без узла. Если участок сложный и отсутствие фиксации нити может еще более усложнить работу и/или испортить ее результат, нить следует привязать. Если узел имеет один свободный конец (нить привязана к протяжке между петлями), он не может быть большим и вряд ли будет заметен, скажем, в районе проймы. Поэтому при заделке хвостиков его можно не развязывать. Но если узел все же будет ухудшать вид полотна, да еще и в самом заметном месте, например, у планки горловины, его нужно постараться развязать и только после этого заправить хвостик.
Однако в последнее время я стала склоняться к мысли о том, что нить всегда лучше присоединить с помощью узла – 1) одинарного плоского узла в начале работы над проймой, горловиной, рукавом, планкой-застежкой и т.д., а также для фиксации нити нового цвета на рабочей нити перед началом ряда жаккардового узора и 2) портновского узла для соединения закончившейся нити и нити от нового клубка, для связывания нитей при распускании кофточки или детали. При заделке хвостиков узел всегда можно развязать.
Почти полностью незаметными места заделки хвостиков позволяет сделать отпаривание детали. Оно уплощает участок заделки и «склеивает» концы нитей с полотном. Поэтому прятать концы нужно перед глажением детали. Хорошо, перед тем как пройтись утюгом по всей детали, прогладить каждый участок заделки с изнанки, посильнее надавливая на утюг и подольше держа его над этим участком, чтобы насытить паром. Отпаривание отдельных участков иногда приводит к некоторой деформации полотна, которая исчезает во время отпаривания детали по всей плоскости с лицевой стороны.
Отправляясь гладить, не забудьте прихватить с собой крючок. После отпаривания полотно становится более плоским. Поэтому кончики одного-двух хвостиков, которые были спрятаны вами близко к лицевой поверхности, после глажения могут вылезти наружу. Более длинные участки хвостиков могут оказаться на лице, если полотно во время глажения было натянуто. Например, для того чтобы прогладить рукав, вам пришлось на узкий конец гладильной доски натягивать его с некоторым усилием. Тут крючок вам и пригодится. Ведь хвостики нужно заделывать до глажения, чтобы они были менее заметны. Отставьте утюг на минутку в сторону и, не отходя от гладильной доски, перетащите выбившиеся кончики хвостиков на изнанку и заплетите их. Потом снова прогладьте это место.
4.3. Если пряжу поела моль
К сожалению, это случается не так уж и редко, несмотря на все меры защиты. Так, возвратившись домой после летнего отдыха, вы вдруг обнаруживаете, что некоторые из новых клубков шерсти в вашем «сундуке» превратились в ежиков.
Фото 1. Часть такого клубка еще можно спасти
Конечно, некоторые из клубков спасти не удастся и их придется выкинуть. Но те, у которых «иголок» немного, вполне еще можно пустить в дело. Перед тем как использовать клубок, его надо перемотать, желательно весь, даже если серединка кажется вам целой. Ведь личинки любят поесть нитки не только снаружи, но и изнутри. Перемотка необходима для того, чтобы выбросить короткие отрезки и связать портновским узлом достаточно длинные. Но при перемотке случается пропустить место, где нитка «разрезана» не до конца, потому что оно пока не заметно. Во время вязания нитка натянется, «разрезанные» волокна разойдутся и останется только то тонюсенькое волокно, которое и удерживало нитку в целости.
То, что несколько петель вашей кофточки связаны из волокна тоньше волоса, можно заметить не сразу, а через несколько рядов. Нисколько не сомневайтесь в том, что дефектное место надо перевязать. Сейчас еще нет дырки, но она обязательно образуется при глажении или при носке. Поэтому работу следует распустить до испорченного места, чтобы соединить концы поеденной нити, связать их портновским узлом и только потом продолжить вязание с чистой совестью. Но если ширина полотна большая, а вы провязали сверху всего пару рядов, то есть способ все исправить, не распуская ряды полностью.
Допустим, пять дефектных петель располагаются в третьем ряду. Вам придется распустить все три ряда на участке, большем, чем тот, что занимают дефектные петли. Это необходимо для того, чтобы длина хвостиков поеденной нитки была достаточной для последующей заделки в полотно. Распускайте петли с осторожностью, по одной, переснимая их с одной спицы на другую. В результате у вас образуются три длинные протяжки.
Фото 2. Починенное место с изнаночной стороны
Затем возьмите нить от другого клубка и, придерживая ее свободный конец, провяжите участок третьего ряда, который был связан поеденной нитью. (Нить от клубка пока не обрезайте, чтобы ее конец не «убежал» во время дальнейших действий.) Потом провяжите оставшиеся два ряда нитями образовавшихся протяжек. Операция закончена. Продолжите вязание. Пройдя место починки, нить от другого клубка обрежьте. Хвостики пока оставьте свободно висеть (фото 2). По окончании работы над деталью, вы их заделаете вместе с остальными, связав концы плоским узлом.
А как быть, если вы заметили дефектные петли только, когда над ними уже выросло несколько десятков рядов или вы уже закончили вязать кофточку? Тогда примените технику вышивки трикотажной петлей. То есть с помощью штопальной иглы и нитки продублируйте нить дефектных петель. Нитку, которой вы «вышивали», обрежьте, а образовавшиеся хвостики вплетите в полотно с изнанки.
Опубликовано 25 мая 2014 г.
Исправлено и дополнено 1 июля и 31 августа 2016 г.
