§ 4. ГЛАЖЕНИЕ
- See more at: http://premudrosti.in/index.php/knitting-for-lazy/table-of-contents/storehouse/ironing/?preview=true&preview_id=10820&preview_nonce=a3c0aec154#sthash.yWBJkkZ1.dpuf
Глава V. Кладовка. § 5. Глажение, окончание
Легкое и жесткое глажение
Используя утюг, важно знать, что при глажении мы воздействуем на трикотаж
1) паром – делаем материал вязаного полотна (шерстяные волокна пряжи) восприимчивым для формирования его руками (растягивание полотна или его собирание, выравнивание выпуклого узора) и подошвой утюга, а также
2) давлением подошвой утюга – закрепляем форму, созданную с помощью рук, и осуществляем собственно глажение – выравнивание и уплощение полотна – делаем поверхность полотна ровной и плоской. Особенно это важно при отпаривании жаккардовых узоров или спрятанных технологических концов.
Мера воздействия на трикотаж зависит от поставленных задач, в соответствии с которыми я разделяю глажение на легкое и жесткое.
При легком глажении утюгом без функции пароувлажнения вожу им без усилий по поверхности полотна или только касаюсь отдельных участков носиком. Влажную ткань, через которую происходит глажение, полностью не высушиваю. При жестком глажении я воздействую утюгом гораздо интенсивнее – прижимаю утюг к поверхности полотна с большей или меньшей силой и высушиваю им ткань. При этом сам трикотаж остается слегка влажным.
Легким глажением я выравниваю косички резинок, кос и крупных выпуклых узоров, таких, как гирлянда из листьев на фото. Ткань сильно не отжимаю (пусть в ней будет чуть-чуть больше влаги) и складываю в два раза, что позволяет провести более мощное, чем обычно, пароувлажнение. Не надавливая на утюг, провожу им по узору. Насыщаю, как следует вязание паром. Снимаю ткань и быстро (пока трикотаж не высох и не остыл) укладываю листок, расправляю завиток. Снова накладываю ткань и через нее закрепляю приданную форму с помощью давления утюгом. Изнаночную гладь вокруг гирлянды глажу более жестко. В результате гирлянда становится рельефнее и красивее. Косам и резинкам, слегка уплостившимся в результате легкого глажения, возвращаю форму, потянув или, может быть, даже подергав в продольном направлении. Они в результате такой операции становятся заметно ровнее.
Жестко я глажу чулочную гладь, плоский ажур, цветные орнаменты, а также края плечевых скосов, где, кроме уплощения полотна, важно еще «склеить» петли последнего ряда, которые я буду сшивать трикотажным швом.
Работая с обычным утюгом, меру воздействия на трикотаж я регулирую, изменяя степень нажатия на утюг, степень влажности ткани, а также степень высушивания ткани и соответственно вязаного полотна. Но с паровым утюгом гладить приходится через сухую ткань. И это снижает уровень воздействия глажения на трикотаж. Для отпаривания трикотажа в процессе работы через сухую ткань нужна более высокая температура подошвы и более мощное пароувлажнение, нежели у моего утюга модели Si 3230.
Однако и с таким утюгом, как у меня, вполне можно работать. Чтобы насытить трикотаж паром нужно снять ткань, подержать утюг над трикотажем какое-то время и только после этого осуществлять жесткое или легкое глажение. Хорошо также использовать функцию «усиленный выброс пара из подошвы» (паровой удар). Но первый выброс пара нужно произвести в стороне от трикотажа, так как паровой удар может сопровождаться выбросом частиц накипи. Не зря же эту функцию используют в целях очистки емкости для воды.
Современная высококачественная чистошерстяная пряжа, которая изготавливается по западным технологиям, значительно более устойчива к воздействию высоких температур при глажении. Не было такого случая, чтобы даже при жесткой глажке я ее сожгла. После глажения трикотажное полотно из такой пряжи становится плоским. Но вскоре пряжа до некоторой степени восстанавливает свою форму, и петли, сохраняя приобретенную в результате глажения ровность, делаются более объемными, чем сразу после глажения. Если полотно намочить, то они возвращают себе объем и форму полностью. Я думаю, эти свойства современной пряжи связаны с тем, что ворсинки (чешуйки) шерсти лучше запакованы, нежели у пряжи советского производства, благодаря химической обработке (пропитке) и особым способам крутки.
Глажение и качество пряжи
Как при легком, так и при жестком глажении необходимо учитывать качество пряжи. По своему составу она бывает, синтетической, из чистого хлопка и шерсти, а также с синтетическими добавками.
Из синтетической пряжи я не вяжу, поэтому и касаться ее не буду. Отрицательные свойства синтетики проявляются и при ее небольших добавках к шерстяному волокну. Они перечеркивают многие чудесные свойства шерсти. Например, они способствуют накоплению вредного для здоровья статического электричества, ухудшают способность шерсти поддерживать водно-тепловой баланс человека и т.д. Кофточка из смесевой шерсти хуже греет. В ней нам делается жарко, и мы начинаем потеть при тех температурах в теплом помещении, при которых в чистошерстяной кофточке мы чувствуем себя комфортно. Кроме того, синтетические добавки в пряже затрудняют работу с выполненным из нее трикотажным полотном при глажении, что в итоге приводит к неудовлетворительным конечным результатам. К тому же, синтетический ворс образует катышки, которые портят вид одежды и вызывают чувство брезгливости, по крайней мере, у меня. Из чистошерстяных ворсинок катышки никогда не образуются. Исходя из перечисленных фактов, я рекомендую использовать только чистошерстяную пряжу.
Чистошерстяная пряжа делится на пряжу низкого, среднего и высокого качества. Конечно, в первую очередь качество пряжи определяют свойства шерсти того или иного животного, от которого она получена. Существенны условия его содержания, возраст и даже место, с которого шерсть сострижена. Важно также, чтобы сырье правильно обрабатывалось и хранилось. В то же время качество пряжи во много зависит от технологии ее производства.
К пряже низкого качества я отношу нитки, спряденные в домашних условиях, когда шерсть деревенской овцы лишь очищается от мусора и других механических загрязнений и прядется с помощью пальцев или самопрялки. Немногим выше качество было у фабричной пряжи старого поколения.
Самое низкое качество имела советская пряжа средней толщины, которая стоила 3 руб. 50 коп. за 100 г. Видимо, технология ее выработки была достаточно примитивной, сырье – второсортным, а красители нестойкими.
Гораздо более качественной являлась очень тонкая пряжа, продававшаяся в пасмах.
В моем «сундуке» хранятся кем-то из заказчиц отданные мне две пасмы чудной алой шерсти. Она на ощупь нежнее шелка. К сожалению, фотография не может этого передать. Сохранилась и ее этикетка. Шерсть была произведена где-то в 1960-х гг. (точнее разобрать не удалось) на Московском производственном камвольном объединении Монинский ордена Ленина камвольный комбинат в городе Лосино-Петровском Московской области. На этикетке значится: «Пряжа чистошерстяная крученая крашеная гребенного прядения для ручного вязания Т-31 текс х 2 (№ 32, 2/2). Вес 100 г, длина пряжи в мотке 1000 м, цена 5 руб. Устойчивость окраски прочная. ТУ 17 РСФСР 58−6072−78».
Вязала я и из пряжи Московской шерстопрядильной фабрики (кажется, по 6 руб. за 100 г.). Она продавалась в бобинах, а также в пасмах. Впоследствии пряжа стала выпускаться в вытянутых клубках. Я очень любила эту шерсть и связала из нее много вещей. Примером может служить сиреневая кофточка с гирляндой из листьев. Теперь такая шерсть продается под названием «Лидия» (1613 м в 100 г). Сложив вместе более двух нитей (обычно четыре-пять), ее вполне можно использовать для ручного вязания.
Но лучше всего было работать с пряжей Клинского производственного прядильно-галантерейного объединения Нудольская плательно-басонная фабрика поселка Нудоль Московской области. Она немного толще двух других и ее можно было брать в две нити. Нудольская шерсть также хранится в моем «сундуке». На ее этикетке напечатано: «Шнур витой 2-х прядный. Метров в мотке 100. Цена 10 м – 22 коп. (т.е. пасма стоила 2 руб. 20 коп. – Ф.Ó.). Прочность окраски обыкновенная».
|
Среди характеристик монинской пряжи на этикетке обозначен ее номер (№ 32, 2/2). Именно о нем говорит Маргарита Максимова в «Азбуке вязания»: «Номер пряжи. На этикетке мотка фабричного производства обычно указывается номер пряжи, выраженный дробным числом, например 32/2 или 10/2. Что это значит? Цифры до черты указывают толщину нити: чем больше это число, тем тоньше нить. Цифра после черты показывает, из скольких нитей скручена пряжа»[i]. К сожалению, эта информация устарела. Номер сейчас указывается только для пряжи в бобинах, предназначенных для машинного вязания. Тем, кто пользуется «Азбукой вязания», необходимо знать, что вместо номера пряжи на этикетках ниток для ручного вязания теперь производитель пишет, сколько метров ниток содержится в 100 г. Чем больше метров, тем тоньше нить. А на импортных нитках указываются соответствующие ее толщине номера спиц и крючка, а также необходимое количество клубков этих ниток для кофточки вашего размера. Помните также о том, что Маргарита Максимова все расчеты кофточки производит, исходя из горизонтальной плотности в 3 петли. То есть руководство «Азбука вязания» было составлено в то время, когда в ручном вязании использовались, как правило, тонкие фабричные нитки, о которых я рассказала, и обычной считалась горизонтальная плотность в 3 – 4 петли. Сегодня тонким ниткам, которыми приходится вязать в несколько сложений (а это, поверьте, очень хлопотно), мы предпочитаем готовую единую нитку средней толщины, которая дает плотность вязания около 2 петель на 1 см. |
В начале перестройки началась новая эра для вязальщиц – появилась качественная шерсть средней толщины. Первой ласточкой стала пряжа, выпускавшаяся советско-итальянским предприятием «Моден» по итальянской технологии под названием «Светлана» (250 м в 100 г). Ее окраска была устойчивой, а цвета приятными. Стоила эта пряжа, по-моему, 5 руб. «Светлана» мне также очень нравилась, и я использовала ее чаще всего.
В период перестройки нам открылся мир импортной пряжи высокого качества, с разнообразием цветов и оттенков, а также фактур. Однако со временем высококачественная, импортная, пряжа, ставшая слишком дорогой, как и многие другие хорошие товары, пропала с прилавков. Появилось много подделок. Нечестные производители обманывают нас не только, незаконно помещая на этикетке название известной фирмы или страны, которая славится своей шерстью, но могут также скрыть синтетические добавки или занизить их процент, выдать синтетику за мохер или овечью шерсть за шерсть альпаки и т.д.
В отличие от пряжи советского производства качество современной пряжи нельзя назвать стабильным. Производитель, выпустив для привлечения покупателей партию ниток из хорошего сырья и добившись популярности своей продукции, через некоторое время «удешевляет их производство» и под тем же названием и за ту же цену начинает выпускать негодный товар. Поэтому обзор современных марок пряжи известных производителей, продающейся в специализированных магазинах, не имеет смысла. В то же время, наверняка, кроме пряжи, производимой большими фабриками, на рынке появилось много пряжи, вырабатываемой на недавно созданных маленьких полукустарных предприятиях из сомнительного сырья. Соответственно выбирать пряжу следует с осторожностью, возможно, по чьей-то рекомендации. Лучше всего, прежде чем приобрести требуемое для кофточки количество шерсти, купить один клубок и опробовать его на образце.
Но предположим все же, что мы работаем с хорошей, правильной пряжей. Как я уже говорила, кроме качества сырья и его происхождения (от того или иного животного), на характеристики пряжи влияет технология ее производства – способы прядения, крутки, а также специальные пропитки, которые, по всей видимости воздействуют прежде всего на чешуйки шерсти, заставляя их закрываться и не раскрываться снова. В отличие от шерсти, произведенной в кустарных условиях и на фабрике по устаревшим технологиям, шерсть из качественного сырья, относящаяся к новому поколению, более устойчива к высоким температурам, менее склонна к свойлачиванию, более эластична. В результате она имеет способность к частичному восстановлению формы и объема после уплощения глажением – почти сразу после полного высыхания, сохраняя при этом отглаженный вид. Петли из таких ниток легко полностью восстанавливают свои форму и объем, если их снова пропитать паром, что позволяет без проблем исправлять ошибки глажения полотна без ущерба для него.
Пряжа низкого качества (такая, как советская пряжа за 3 руб. 50 коп.) неэластична. Она плохо держит резинку, т.е. резинка из нее не сжимается, как ей положено. Это один из тестов, которые вы можете провести, чтобы определить качество пряжи.
Рельефы из плохой шерсти лучше совсем не гладить. Если косички лицевых петель в них слишком неровные, можно попытаться кончиком утюга разгладить их, не захватывая границы соединения с фоном (плоскими участками).
Трикотаж из плохой шерсти жестко гладить нужно с осторожностью, чтобы не пересушить и не спалить.
Было несколько случаев в моей практике, когда на полотне, которое я гладила, понятно, через ткань, появлялись подпалины и мне приходилось их счищать или даже перевязывать испорченное место. Полотно из такой пряжи при жестком глажении легко уплощалось и оставалось таким же плоским вплоть до намачивания. Я думаю, это происходило потому, что ворсинки нитей (раскрыты чешуйки шерсти) надежно «склеивались» между собой и расцеплялись только под воздействием воды.
Таким образом, пряжа низкого качества при жестком глажении может «прижариться» – склеиться (даже слегка сваляться), уплоститься сверх меры и исправить ошибки глажения, «перегладить» полотно из нее можно лишь, намочив водой из-под крана.
Исправить ошибки глажения на неудачно обработанном утюгом полотне из пряжи с большим количеством синтетики практически невозможно. И для рельефного узора из таких ниток нельзя применять даже легкое глажение, поскольку они не восстанавливают свою форму. Приведу пример из моей практики.
Кофточка с застежкой-поло из перуанской смесевой пряжи (50 % шерсти мериноса и 50 % дралона) моего любимого верблюжьего цвета получалась очень симпатичной. Лицевая гладь, которой я вязала бόльшую часть пуловера, выходила ровной, полосы рельефа, которыми я украсила перед, – выпуклыми. Я была довольна. И вот пришло время прогладить рубашку, чтобы измерить ее ширину для уточнения плотности вязания. Будучи уверенной в высоком качестве перуанской пряжи, я поступила неосторожно и ничтоже сумняшеся прошлась утюгом по рельефным полосам, как я это делаю обычно. Потом, как вы помните, я снова возвращаю рельефу форму, еще в горячем и влажном состоянии потягивая его в нужном (обычно продольном) направлении. Но в этот раз в результате легкого проглаживания рельеф почти исчез, и восстановить его мне не удалось.
Такое у меня уже было однажды с дешевой турецкой пряжей, в которой доля синтетики преобладала. После легкого глажения пуловер вытянулся до длины платья, а все узоры настолько уплостились, что их вообще не стало видно. Цвет пряжи изменился и из красивого бордового стал бурым. Тогда мне очень хотелось выбросить эту вещь.
Случай с бордовым пуловером лишний раз доказывает, что вязать из синтетики, особенно дешевой, нельзя. Но для рубашки-поло я купила, если верить этикетке, шерсть из Перу. Шерсть, произведенная в этой стране, меня до этого эпизода ни разу не подводила.
Что же, видно, в этот раз я столкнулась с хитрой подделкой, где акриловое, как позже выяснилось, волокно пряталось под красивым незнакомым словом дралон – названием, которое дало своей разработке фирма «Bayer – Textilfaser». Скорее всего, шерсть мериноса также в состав пряжи не входила. А ее качества были сфальсифицированы с помощью добавки дралона, сделавшей шерсть обычной овцы тонкой и пушистой, как у мериноса. Сведения о стране-производителе также, наверное, не соответствовали действительности.
Таков был мой первый опыт покупки в новых для нас условиях, когда производители бессовестно стремятся обмануть все еще доверчивых потребителей.
Если у вас есть сомнения в качестве пряжи, проверьте ее способность к восстановлению уже на стадии работы над образцом. Если вам удается разгладить закрутившийся край полотна, связанного чулочной гладью (вертикальные края проймы), сразу – после первого проглаживания – это сигнал: полотно нужно гладить с осторожностью, скорее всего, в нем есть синтетика. Скрутившаяся чулочная гладь из хорошей шерсти гораздо дольше сопротивляется уплощению.
Говоря о качестве пряжи и ее поведении в процессе работы, стоит подробнее остановиться на мерсеризованных крученых нитках из чистого хлопка. Для примера возьмем нитки «Ирис» (тонкие), «Нарцисс» (чуть толще) и «Лотос» (средней толщины) Прядильно-ниточного комбината им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). Это нитки очень высокого качества с приятным шелковым блеском, а также хорошей цветовой гаммой, особенно широкой и включающей нежные оттенки у «Ириса».
«Ирис» не пользуется популярностью у вязальщиц, предпочитающих спицы, в отлитие от вязальщиц, любящих крючок, потому, что он очень тонкий (150 м в 25 г). Я связала из «Ириса» три платья чулочной гладью, кокетка и кайма подола которых были выполнены крючком. Конечно, это заняло много времени, но эти платья того стоили. Они получились очень красивыми, а тогда такие платья были в большой моде. Позже я попробовала вязать «Ирисом» в два сложения. Результат оказался превосходным, лучше, чем из «Лотоса» (250 м в 100 г), который все-таки, на мой вкус толстоват. И это не заняло много времени. Три кофточки, которые я выполнила из «Ириса» для одной из своих любимых заказчиц, я считаю своей большой удачей. Жаль, конечно, что я их не сфотографировала.
Благодаря мерсеризации (обработке ниток раствором едкого натра), которая, в частности, и придает им блеск, изделия из таких ниток не мнутся, долго носятся, не линяют, после стирки не теряют вид. Лицевая гладь получается идеально ровной, а ажурные и рельефные узоры – очень выразительными. Резинку нитки держат превосходно. Резинка и рельефные узоры, в частности вертикальные, возвращают свою форму (сжимаются) даже после жесткого отпаривания – уже через небольшой промежуток времени и в отличии от этих же вязок, выполненных из шерсти, возвращают ее себе практически полностью и не хотят с ней расставаться. И это ценное свойство, как ни странно, заставило меня однажды поволноваться.
Как-то связала я длинный жакет из бирюзового «Жасмина». (Сейчас «Жасмин», похоже, комбинатом им. С.М. Кирова больше не производится, что весьма огорчительно, поскольку его толщина была как раз той, что надо, – толще «Ириса» и тоньше «Лотоса».) Жакет получился очень красивым. Цвет, фасон – глаз не оторвать. И вязка была очень интересная – сочетание резинок разного размера и направления. Естественно, что из-за этой вязки до глажения жакет имел форму гофрированной юбки, которую засунули для хранения в эластичный чулок.
Я решила, что чересчур облегающим жакет не должен быть, дабы не слишком подчеркивать достоинства фигуры моей молоденькой заказчицы. Поэтому я как следует его отпарила с расчетом на то, что во время носки, как это бывает обычно, резинка немного придет в себя и чуть-чуть сожмется. Но не тут-то было.
Высохнув, совершенно плоское полотно – стоило мне его стронуть с места, пошевелить – снова съежилось и стало похоже на гофрированную трубу, правда, немного большего диаметра, чем до глажения. И сколько бы я его не отпаривала, оно не оставалось плоским. Хорошо хоть нитки подтвердили свое высокое качество и, несмотря на все мои жесткие действия, мне не удалось испортить вещь. К счастью, на заказчице сияющий нежной бирюзой жакет сидел великолепно, и она была в полном восторге.
Чем выше качество пряжи, из которой вы вяжете, тем легче будет вам ее вязать, реализовывать свои замыслы, и тем красивее будет ваша кофточка. Поэтому не стоит жалеть денег на высококачественную пряжу. Иначе, выложившись на все 100 %, вы не добьетесь хороших результатов и вместо радости получите только раздражение. А ведь во всем будут виноваты не ваши, как вам может показаться, «кривые руки», а плохая пряжа. Особенно важно начинать делать самые первые шаги в вязании с хорошей пряжи и наилучших инструментов, чтобы испытывать удовольствие от процесса и его результата. Неудачный опыт в начале занятий вязанием может стать последним.
Исправление огрехов глажения
Отпариванием мы можем влиять на форму трикотажа. В этом-то вся его прелесть. Но при этом существует опасность деформации. Чтобы ее избежать, особенно внимательно нужно гладить верх кофточки – там, где полотно имеет сложные формы. К ним относятся узкие полоски верха переда между вырезом горловины и вырезом проймы. Эти узкие полоски трикотажа легко растянуть утюгом, сделать одну полочку длинней другой при одинаковом количестве петель и рядов, даже исказить ее очертания. Напомню, как это бывает.
Вам не удается с первого раза сделать плоским закрутившийся край проймы, связанный лицевой гладью. Вы повторяете свои попытки несколько раз. При этом волей-неволей вы все время водите утюгом лишь по этой узкой части полочки и в результате его вытягиваете, так как остальную часть полочки вы не гладите вовсе.
Чтобы такого не случилось, нужно постараться, выпрямляя закрутившийся край, прихватывать утюгом время от времени и соседние участки. Затем, сделав край проймы плоским, следует прогладить за один прием и его, и весь верх полочки.
Об особенности поведения узких полосок лицевой глади при глажении всегда нужно помнить. Но не стоит паниковать, если, прогладив еще не сшитую вещь, вы увидели, что проймы переда вытянулись и/или перекосились и/или имеют разную глубину. Можно отпарить вещь снова, если пряжа хорошего качества. Для этого нужно полотно 1) вначале как следует насытить паром через влажную ткань, не касаясь или слегка касаясь ее утюгом, 2) потом помять, оживляя петли, 3) затем придать проблемному участку нужную длину и/или форму, вытянув его или, наоборот присобрав, на подстилке для глажения, 4) после этого вновь отгладить до сухости ткани.
Если у вас современный паровой утюг, то сняв ткань, напитайте полотно паром, подержав его над нужным местом и несколько раз нажав на кнопку парового удара, а затем прогладьте утюгом с нажимом (зафиксируйте изменения).
Если пряжа не слишком высокого качества, а вы сильно деформировали какой-то участок полотна, лучше побрызгать его водой из-под крана (не мочить, а только увлажнить) и сжать несколько раз (помять), чтобы деформированные петли встали на место, приняли свою обычную форму. Затем кофточку нужно просушить. Можно повесить ее на веревку. Она лишь частично увлажнена, поэтому не вытянется. Когда трикотаж просохнет, следует прогладить его еще раз, но теперь уже со вниманием к проблеме.
Отдых после глажения
Отпарив изделие, я раскладываю его, расправляю на диване. Это особенно необходимо, если пользуешься обычным утюгом и гладишь через влажную ткань. Трикотаж после такого глажения некоторое время остается теплым и слегка влажным. Изделие должно остыть и просохнуть. Если этого не сделать, а сразу взять его в работу, все наши старания могут пойти насмарку: петли трикотажа не зафиксируются должным образом, «вылепленная» форма поплывет, полотно помнется и т.д. Современный паровой утюг оставляет вещь почти сухой. Но все равно лучше пусть она немного полежит, пока вы убираете принадлежности для глажения.
Глажение кофточки после стирки
Вязаную вещь после стирки нужно отпарить. Обязательно. Следуйте этому правилу, даже если вам кажется, что гладить ни к чему. Вас удивит разница. Глаженая и неглаженая кофточка – небо и земля. После стирки она такая неказистая и вроде бы даже стала мала, а погладишь – смотреть приятно и сидит отлично.
Глажу постиранную кофточку очень тщательно, так же, как при работе с вещью в процессе вязания. Часто на отпаривание кофточки уходит около часа.
Рельеф гирлянды на сиреневой кофточке мне приходится восстанавливать после каждой стирки. Рельеф, конечно, остается, но делается смазанным, скомканным. Кончиком утюга проглаживаю выпуклый листок с изнанки, а потом с лица, да еще стараюсь сильно не припечатать его, а еще теплый потянуть за кончик, чтобы он встал на место, и т.д.
[i] Максимова М.В. Азбука вязания. Ч. 1. М.: Легпромбытиздат, 1991. С. 6.
А что вы знаете о пряже Людмила фабрики Моден? Меня интересует состав. Сохранилась этикетка, но этих сведений нет. Буду благодарна за ответ.
Уважаемая Наталья!
К сожалению, ни этикетки, ни четких воспоминаний об этой пряже у меня не сохранилось. Кажется, она была шерстяной и тоньше «Светланы».
Поскольку пряжа «Людмила» МОDEN цвета кэмел, постольку, скорее всего, она на 100 % состояла из верб. шерсти. Покалывание при носке и после аккуратнейшей стирки подтверждает предположение. А вот о «Людмиле» MODEN серого цвета , увы, даже никаких предположений невозможно сделать. В «Светлане» MODEN длина нити 250 м. на 100 гр., но не 200 м. Ох, и замечательное качество у всей этой продукции. Создаётся впечатление, что эта пряжа всего лишь продавалась в СССР/ России, но не производилась. По указанному на этикетке адресу Водников-стрит,2, только офисные, а не производственные помещения.
Спасибо, что указали на ошибку. Действительно, длина нити в 100-граммовом клубке пряжи «Светлана» 250 м (сейчас сверилась с сохранившейся у меня этикеткой).
Здравствуйте.ко мне попала чудесная шерстяная пряжа в виде длинной-предлинной пасмы из многочисленных отдельных ниток.начинается пасма с 3х ниток и через каждые пол метра добавляется еще одна,таким образом к концу ‚метров ‚может быть,через 10,пасма состоит из большого числа отдельных ниток.я так подробно описала,потому что не представляю как ее перемотать.помогите советом,уважаемые мастерицы.
Здравствуйте, Анна.
Практика показывает, что разделить пряжу, пока она находится в пасме, нельзя. Я бы вначале смотала все нитки в один клубок и только потом стала их разделять, делая для каждой свой клубок. Но эта работа требует много времени, очень большого терпения и крепких нервов.