ВЯЗАНИЕ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ

СОДЕРЖАНИЕ § 1. РАСЧЕТ ВЯЗАНИЯ В САНТИМЕТРАХ Клас­си­че­ская коф­точка и ее осо­бен­но­сти Сня­тие мерок Завет­ная тет­радка Выкройка-схема Базо­вая коф­точка Зеле­ный пуловер § 2. РАСЧЕТ В ПЕТЛЯХ. ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПУЛОВЕРА Счет­ный образец Работа с образ­цом по учеб­нику Работа с образ­цом для ленивых Пер­вые 35 см пуло­вера и уточ­не­ние плот­но­сти вязания Раз­метка коф­точки Гори­зон­таль­ная нагруд­ная вытачка § 3. ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ПУЛОВЕРА Пройма 1. Ширина проймы 2. Выпол­не­ние осно­ва­ния выреза 3. Глу­бина проймы 4. Вывя­зы­ва­ние вер­ти­каль­ных участ­ков выреза Гор­ло­вина 1. Раз­меры выреза 2. Глу­бина выреза гор­ло­вины переда и опре­де­ле­ние места начала вяза­ния 3. Рас­четы для частич­ного вяза­ния 4. Вывя­зы­ва­ние выреза .….Гор­ло­вина переда .….Гор­ло­вина спинки Пле­че­вой скос

 

§ 1. РАСЧЕТ ВЯЗАНИЯ В САНТИМЕТРАХ

Клас­си­че­ская коф­точка и ее особенности

Глав­ной геро­и­ней моей книги явля­ется коф­точка, кото­рую мэтры оте­че­ствен­ного вяза­ния назы­вают изде­лием с втач­ным (вшив­ным) рука­вом. Рукав коф­точки вяжут отдельно, после чего вши­вают в пройму. Поэтому, видимо, его и при­нято назы­вать втач­ным в отли­чии от цель­но­кро­е­ного. В то же время суще­ствуют и дру­гие типы рука­вов, кото­рые на осно­ва­нии того, что они при­ши­ва­ются, можно также назвать втач­ными. Сле­до­ва­тельно, опре­де­ле­ние «коф­точка с втач­ным рука­вом» не кор­ректно, поскольку оно не отра­жает осо­бен­но­стей дан­ной модели. Я стану назы­вать ее клас­си­че­ской. Этот тер­мин в зна­че­нии «клас­си­че­ский» – совер­шен­ный, образ­цо­вый – тоже не содер­жит тех­ни­че­ских харак­те­ри­стик дан­ной модели, но гово­рит о ее месте в исто­рии вяза­ной моды нашего вре­мени. Как и любая клас­сика, коф­точка с втач­ным рука­вом нико­гда не выхо­дит из моды.

Клас­си­че­ская коф­точка, в отли­чие от туники, не сильно, до неко­то­рой сте­пени, но обле­гают фигуру. Она, как чело­ве­че­ская кожа, повто­ряет обводы тела. И эта осо­бен­ность коф­точки лежит в основе ее «кроя», у кото­рого много общего с кроем швей­ной муж­ской костюм­ной рубашки. Соот­вет­ственно назва­ния дета­лей у них схожи и отно­сятся к порт­нов­скому словарю.

Именно «втач­ной» рукав опре­де­ляет тип коф­точки. Глав­ной осо­бен­но­стью «втач­ного» рукава явля­ется то, что он, повто­ряя обводы руки в верх­ней части, закан­чи­ва­ется там, где закан­чи­ва­ется она, что под­черк­нуто гра­ни­цей, раз­де­ля­ю­щей рукав (руку) с основ­ной частью коф­точки (телом). Этой гра­ни­цей явля­ется шов, соеди­ня­ю­щий рукав с прой­мой. В обла­сти плеча он не дол­жен опус­каться ниже края плеча, где у боль­шин­ства людей про­щу­пы­ва­ется округ­лый конец косточки. То есть клас­си­че­ская коф­точка не может иметь спу­щен­ного плеча. «Втач­ной» рукав опре­де­ляет и ширину изде­лия, кото­рая не может быть боль­шой, так как в таком слу­чае рукав ста­нет спу­щен­ным. Неболь­шая ширина коф­точки в свою оче­редь делает необ­хо­ди­мой нагруд­ную вытачку для «дам с гру­дью». Без вытачки при малой ширине коф­точки грудь натя­ги­вает вяза­ное полотно. В резуль­тате оно начи­нает сильно мор­щить в рай­оне под­мышки, а перед полу­ча­ется вздернутым.

Клас­си­че­ская коф­точка отно­сится к так назы­ва­е­мой одежде пле­че­вой – «одежде, опи­ра­ю­щейся на верх­нюю опор­ную часть тела, огра­ни­чен­ную сверху лини­ями сочле­не­ния пле­че­вого пояса с шеей и руками, а снизу линией про­хо­дя­щей через высту­па­ю­щие точки лопа­ток и груди» (ГОСТ 17037–85 – Изде­лия швей­ные и три­ко­таж­ные. Тер­мины и опре­де­ле­ния)[i].

В вяза­нии исполь­зу­ется не только адап­ти­ро­ван­ная порт­нов­ская тер­ми­но­ло­гия. Есть, конечно, и свои соб­ствен­ные тер­мины. В целом лек­сика вязаль­ного ремесла доста­точно спе­ци­фична, и ее нельзя назвать усто­яв­шейся. Поэтому счи­таю необ­хо­ди­мым опре­де­лить тер­мины, кото­рыми обо­зна­чают части коф­точки (схема 1), в соот­вет­ствии со своим пониманием.

Схема 1. Назва­ния основ­ных частей коф­точки и рукава

Гор­ло­вина – вырез для головы, если речь идет о коф­точке в целом. Мы также гово­рим о гор­ло­вине спинки и гор­ло­вине переда в про­цессе работы над ними.

Пройма – вырез для руки, если речь идет о коф­точке в целом. Мы также гово­рим о пройме спинки и пройме переда в про­цессе работы над ними.

Вытачка в шитье – «кон­струк­тив­ный эле­мент в виде ста­чан­ной на нет складки тре­уголь­ной или ром­бо­вид­ной формы. Слу­жит для при­да­ния объ­ем­ной формы дета­лям одежды из плос­кого мате­ри­ала. Напри­мер, нали­чие на полоч­ках верх­ней вытачки явля­ется основ­ной кон­струк­тив­ной осо­бен­но­стью жен­ской и дет­ской (для дево­чек) одежды: верх­няя вытачка при­дает полочке объ­ем­ную форму в обла­сти груди» (Орленко Л.В. Тер­ми­но­ло­ги­че­ский сло­варь одежды, 1996)[ii]. Я делаю только вытачки на переде коф­точки и назы­ваю их нагруд­ными вытач­ками.

Пле­че­вой скос – поло­гий тре­уголь­ный уча­сток, кото­рый делает плечо скошенным.

Головка рукава – верх­няя фигур­ная часть «втач­ного» рукава, края кото­рой при­ши­ва­ются к пройме.

Окат – верх­няя округ­лен­ная часть головки «втач­ного» рукава.

Манжет(а) – деталь, оформ­ля­ю­щая низ рука­вов или рейтуз.

Планка – деталь в виде полоски для обра­ботки и деко­ра­тив­ного оформ­ле­ния краев гор­ло­вины и застежки кофточки.

Необ­хо­димо опре­де­лить также тер­мины, каса­ю­щи­еся раз­ме­ров изде­лия и его дета­лей. При­ме­ни­тельно к вяза­ному полотну обычно то, что мы изме­ряем в пет­лях, назы­ва­ется шири­ной. Напри­мер, мы гово­рим «ширина пуло­вера». То, что мы изме­ряем в рядах, назы­ва­ется высо­той («высота головки рукава»), но, к сожа­ле­нию, не все­гда. Именно эти еди­ницы изме­ре­ния – петли и ряды – должны были бы слу­жить кри­те­рием для выбора тер­мина, поскольку упо­треб­ле­ние слов «длина», «ширина», «высота» и «глу­бина» слиш­ком рас­плыв­чато и то, что один чело­век, ска­жем, назо­вет дли­ной, дру­гой посчи­тает шириной.

Так, напри­мер, высоту планки гор­ло­вины (она изме­ря­ется в рядах) хочется назвать шири­ной, а ее ширину – дли­ной, а она изме­ря­ется в пет­лях. В то же время ширину планки-застежки жакета хочется назвать высо­той при­том, что она изме­ря­ется в пет­лях (исклю­чая ту планку, кото­рая вяжется вме­сте с жаке­том), а ее высоту – шири­ной, хотя она изме­ря­ется в рядах. На наш выбор слова вли­яет форма планки – сильно вытя­ну­тый пря­мо­уголь­ник – и поло­же­ние ее отно­си­тельно кофточки.

Для чет­кого пони­ма­ния, о чем идет речь, было бы логично исполь­зо­вать только тер­мины «высота» и «ширина». Однако в тео­рии вяза­нии суще­ствует тер­ми­но­ло­ги­че­ский ряд, правда не доста­точно хорошо усто­яв­шийся. Но игно­ри­ро­вать его нельзя, да и нет смысла. Поэтому важно зара­нее ого­во­рить, что и как мы будем назы­вать. Усло­вимся, что ширину любой планки из-за того, что она намного больше высоты, мы назы­ваем дли­ной, а высоту так и будем назы­вать высо­той. Высоту гор­ло­вины и проймы будем назы­вать глу­би­ной, высоту пуло­вера, юбки, рукава – длиной.

Уточ­ним также тер­мины «левая» и «пра­вая». Ведь левая это или пра­вая сто­рона чер­тежа или вывя­зы­ва­е­мой коф­точки, мы опре­де­ляем отно­си­тельно вязаль­щицы. В то же время, когда коф­точка надета на кого-то, дан­ные тер­мины опре­де­ля­ются отно­си­тельно этого чело­века. В резуль­тате левая и пра­вая сто­роны меня­ются местами. Та сто­рона, кото­рая на чер­теже назы­ва­лась, ска­жем, левой ста­но­вится пра­вой. Чтобы избе­жать пута­ницы, дого­во­римся, что слова «левая» и «пра­вая» опре­де­ля­ются отно­си­тельно коф­точки, кото­рая надета на чело­века, а не отно­си­тельно вязаль­щицы. Напри­мер, на схеме жакета светло-зеленая – это пра­вая полочка, а бледно-розовая – левая.

Сня­тие мерок

Назва­ния мерок, необ­хо­ди­мых для постро­е­ния выкройки клас­си­че­ской коф­точки, также взяты из порт­нов­ского сло­варя. Зоны и прин­ципы сня­тия мерок по боль­шей части иден­тичны портновским.

Схема 2. Зоны сня­тия мерок для клас­си­че­ской коф­точки и их названия

При­об­ретя опыт и соста­вив свое пред­став­ле­ние о вяза­нии, я не сни­маю теперь мно­гие из тра­ди­ци­он­ных мерок, но зато к остав­шимся добав­ляю свои (схема 2). Мне нужны:

 1)     обхват груди. Изме­ря­ется по наи­бо­лее высту­па­ю­щим точ­кам груди и лопаток;

2)     ширина переда (изме­ря­ется над гру­дью между углами под­мы­шеч­ных впа­дин при опу­щен­ных руках) и ширина спинки – для «дам с грудью»;

3)     обхват бедер. Эта мерка должна по пра­ви­лам сни­маться «по самому широ­кому месту бедер с уче­том выпук­ло­сти живота». Я же обме­ряю бедра в том месте, где будет нахо­диться низ изделия;

4)     длина изде­лия по спине. Изме­ря­ется по сере­дине спины от седь­мого шей­ного позвонка до низа изделия;

5)     длина изде­лия по переду. Изме­ря­ется не по сред­ней линии переда, а по линии от самой высо­кой точки плеча – у шеи, при­мерно на той же высоте, где нахо­дится седь­мой позвонок).

Срав­не­ние длин изде­лия по спине и по переду помо­гает мне опре­де­лить, насколько перед коф­точки дол­жен быть длин­нее спинки. В слож­ных слу­чаях, когда к боль­шой груди при­бав­ля­ется боль­шой живот, две мерки длины про­сто необ­хо­димы. В про­стых слу­чаях раз­ница длин состав­ляет глу­бину вытачки;

6)     обхват плеча. Изме­ря­ется при опу­щен­ной руке по самому пол­ному месту у под­мы­шеч­ной впа­дины. Эту мерку я сни­маю только для «дам с гру­дью», у кото­рых и руки обычно полные;

7)     длина плеча. Изме­ря­ется от осно­ва­ния шеи до так назы­ва­е­мой пле­че­вой косточки (высту­па­ю­щего скруг­лен­ного конца пле­че­вого отростка лопатки).

8)     длина рукава от плеча, или пра­виль­нее было бы ска­зать длина руки. Изме­ря­ется по опу­щен­ной руке от конца плеча до осно­ва­ния кисти;

9)     длина плеча + длина рукава («длина рукава от шеи»).

Поясню, почему я сни­маю не две мерки (длина плеча и длина рукава), а три. У неко­то­рых дам невоз­можно изме­рить точно длину плеча: не опре­де­ля­ется пле­че­вая косточка, плечи пока­тые. С дру­гой сто­роны в работе не все­гда точно уда­ется выдер­жать раз­мер плеча, и плечо полу­ча­ется шире, а ино­гда (редко) уже. Когда же я вязала «цель­но­кро­е­ные» рукава, я при­выкла сни­мать всего одну мерку, кото­рую я назы­ваю «длина рукава от шеи». Она и сей­час оста­ется для меня основ­ной, а осталь­ные две (длина плеча и длина рукава от плеча) слу­жат для кор­рек­ти­ровки длины рукава.

Завет­ная тетрадка

 Сня­тые мерки я запи­сы­ваю в школь­ной тет­радке. В ней я фик­си­рую все свои дей­ствия: кроме мерок, запи­сы­ваю убавки и при­бавки, рас­четы, их кор­рек­ти­ровки, плот­ность вяза­ния из шер­сти дан­ного наиме­но­ва­ния и фирмы и т.д., черчу схемы коф­то­чек и их дета­лей с нане­сен­ными на них раз­ме­рами в сан­ти­мет­рах, пет­лях и рядах. А начи­наю свою работу с напи­са­ния заго­ловка, напри­мер: «Марина (беже­вый пуло­вер)». Све­де­ния, кото­рые я вношу в тет­радь, могут мне еще пона­до­биться и не раз. А Марина, как и мно­гие дру­гие дамы, зака­зы­вала и, наде­юсь, еще будет зака­зы­вать, не одну вещь. Поэтому-то и нужна тет­радка, а не листочки, кото­рые все­гда теря­ются. Вам тоже сове­тую так посту­пать, даже если вы вяжете только для себя.

Глав­ным эле­мен­том про­екта кон­крет­ной коф­точки явля­ется ее выкройка-схема. Пол­но­раз­мер­ной выкройки я не делаю, поскольку она мне не нужна.

  Выкройка-схема

Запи­сав в тет­ради мерки, я рисую выкройку–схему коф­точки, конечно, совсем не так кра­сиво, как я начер­тила ее с помо­щью ком­пью­тера (схема 3), но прин­цип тот же. На схему я наношу раз­меры коф­точки в сан­ти­мет­рах и впо­след­ствии рядом с ними – в пет­лях или рядах.

Основа выкройки-схемы – ширина коф­точки. При ее опре­де­ле­нии нужно взять мерку обхвата груди и к ней при­ба­вить некую вели­чину для «сво­бод­ного обле­га­ния», кото­рая в зави­си­мо­сти от моды и фасона колеб­лется в пре­де­лах от 4 до 20 см. Я чаще всего делаю при­бавку 12 – 16 см. Моя люби­мая ширина коф­точки теперь 108 см. Она подой­дет и для 44-го, и для 48-го, и даже для 50-го раз­мера. Если я вяжу коф­точку для дамы с обыч­ным тело­сло­же­нием, ширину изде­лия я делю поровну между пере­дом и спин­кой. Если я вяжу коф­точку для «дамы с гру­дью», я делаю перед шире спинки.

Нагруд­ная вытачка

Вытачку я не наношу на схему коф­точки, а рисую ее отдельно в виде тре­уголь­ника. При этом знаю, что вытачка должна начи­наться с точки на линии боко­вого «шва», рас­по­ло­жен­ной на 3 – 5 см ниже гори­зон­таль­ной линии проймы (эта вели­чина зави­сит от того, как рас­по­ло­жен бюст: низко или высоко). Длина вытачки колеб­лется в пре­де­лах 12 – 14 см. Рас­твор ее состав­ляет 3 – 5 см, что соот­вет­ствует номеру лиф­чика по ста­рой системе: № 3 – 3 см, № 5 – 5 см и т.д. Как я уже гово­рила, если на коф­точке для «дамы с гру­дью» не сде­лать вытачку, перед полу­чится вздер­ну­тым, а в обла­сти под­мышки обра­зу­ются складки. Вытачку можно не делать при хорошо рас­тя­ги­ва­ю­щейся ажур­ной вязке, а также если по бор­там жакета (рядом с планкой-застежкой) про­хо­дит, напри­мер, рельеф­ный узор из кос. Гори­зон­таль­ная плот­ность таких узо­ров больше, а вер­ти­каль­ная – меньше по срав­не­нию с основ­ным узо­ром, ска­жем, лице­вой гла­дью, поэтому сере­дина переда и так доста­точно вытя­нута. Вещи неболь­ших раз­ме­ров (42 – 44) пре­красно обхо­дятся и без вытачек.

 

Пройма

Глу­бина проймы. Я беру для всех раз­ме­ров глу­бину проймы переда 21 см, для «дам с гру­дью» – 22 см. Глу­бина проймы спинки в сред­нем больше глу­бины проймы переда на 1 см (а для суту­лых – и на 2 – 3 см). Если свя­зать неши­ро­кую коф­точку с оди­на­ко­вой глу­би­ной проймы спинки и переда, коф­точка будет «убе­гать» назад и пле­че­вые швы лягут не на сере­дину плеча, а сме­стятся к спине.

Ширины проймы переда и спинки при рав­ном деле­нии ширины изде­лия оди­на­ковы и состав­ляют почти все­гда 6 см.

 

Пле­че­вые скосы

Свои коф­точки я выпол­няю с пле­че­выми ско­сами высо­тою при­мерно 3 см и у переда, и у спинки.

 

Гор­ло­вина

Мои коф­точки с круг­лым выре­зом без ворот­ника и без застежки (пуло­веры) имеют ширину гор­ло­вины 18 – 20 см, глу­бину гор­ло­вины переда – 9 см, а с ворот­ни­ком типа сто­ечки или поло – соот­вет­ственно 18 и 7 см. Глу­бина гор­ло­вины спинки колеб­лется от 1 до 2 см. Бóль­шую глу­бину гор­ло­вины спинки я делаю в основ­ном только, если пред­по­ла­гаю для нее доста­точно широ­кую планку. Если же я буду обвя­зы­вать гор­ло­вину крюч­ком, то для узкого кру­жева глу­бина ее будет мини­мальна, а для «рачьего шага» линия гор­ло­вины вообще может быть прямой.

 

Рукав

Высота головки рукава (отре­зок D – C на рис. 1) у моих коф­то­чек в сред­нем равна 15 см, а для раз­ме­ров более 54-го – 16 – 16,5 см, поло­вина ширины рукава по линии проймы (отре­зок С – Е) состав­ляет от 18 до 20 см. Длина рукава, конечно, – вели­чина непо­сто­ян­ная и соот­вет­ствует длине руки хозяйки коф­точки. Высота ман­жеты (В – А) – 4 – 6 см.

 Базо­вая кофточка

Таким обра­зом, моя базо­вая коф­точка имеет сле­ду­ю­щие размеры:

Ширина – 108 см.
Длина – 60 см.
Вытачка: длина – 12 см, глу­бина – 3 см.
Пройма: ширина – 6 см, глу­бина – 21 см (перед) и 23 см (спинка).
Пле­че­вой скос, высота – около 3 см.
Гор­ло­вина: ширина – 20 см, глу­бина – 9 см (перед) и 2 см (спинка).

Рукав:
высота головки (отре­зок D – C) – 15 см,
поло­вина ширины рукава по линии проймы (отре­зок C – E) – 20 см,
основ­ная (цилин­дри­че­ская) часть (отре­зок C – B) – по инди­ви­ду­аль­ной мерке,
высота ман­жеты (отре­зок В – А) – 5 см.

Схема 3. Выкройка-схема моей базо­вой коф­точки (пуловера)

Похо­жую коф­точку из моей кол­лек­ции, кото­рую я назвала Зеле­ным пуло­ве­ром, мы и «свя­жем» с вами вме­сте на стра­ни­цах пер­вой части книги. А было так.

Моей подруге нужен был хлоп­ча­то­бу­маж­ный пуло­вер. В нем отлично себя чув­ству­ешь и на улице про­хлад­ным летом, и в офисе вес­ной, когда на улице уже тепло, а в поме­ще­нии жарко, потому что про­дол­жают топить. Я не соби­ра­лась вязать ничего осо­бен­ного. Пла­ни­ро­вала сде­лать ажур­ный пуло­вер на основе базо­вой выкройки-схемы. Но выпол­нить мою задумку ока­за­лось непро­сто. Этот пуло­вер из зеле­ных ниток заста­вил меня поло­мать голову и даже кое-что при­ду­мать. Так сов­пало, что в то время я уже начала писать книгу. «Зеле­ный пуло­вер – типич­ный пред­ста­ви­тель моих коф­то­чек. В то же время на его при­мере можно рас­ска­зать и о слож­ных слу­чаях», – в один пре­крас­ный день поду­мала я и побе­жала за фото­ап­па­ра­том. С этого момента пуло­вер пре­вра­тился для меня в объ­ект иссле­до­ва­ния. Узло­вые моменты работы над ним я уже осмыс­ли­вала по-новому и фото­гра­фи­ро­вала. А теперь поз­вольте представить…

Зеле­ный пуловер

Пуло­вер свя­зан из 450 г мер­се­ри­зо­ва­ного хлопка спи­цами № 2,5. Гори­зон­таль­ная плот­ность вязки – 2,38 петли, вер­ти­каль­ная – 3,3 ряда. Ширина пуло­вера – 270 петель, из них 132 петли – спинка и 138 петель – перед.

Схема 4. Выкройка-схема Зеле­ного пуловера

Основ­ные раз­меры пуло­вера даны на выкройке-схеме поло­вины переда (в сан­ти­мет­рах, а в скоб­ках – в пет­лях или рядах). На выкройке-схеме поло­вины спинки раз­меры ука­заны лишь там, где они отли­ча­ются от раз­ме­ров переда.

Схема 5. Пройма и набор­ный ряд рукава

Пуло­вер свя­зан ажур­ными вер­ти­каль­ными поло­сами. Всего по ширине пуло­вера раз­ме­щено 30 полос. Рап­порт узора состав­ляют 9 петель.

 

  – лице­вая;
– изна­ноч­ная;
  – 2 петли про­вя­зать вме­сте лице­вой;
 – 2 петли про­вя­зать вме­сте с накло­ном влево: 1 петлю снять как при лице­вом вяза­нии, сле­ду­ю­щую петлю про­вя­зать лице­вой и про­тя­нуть через сня­тую петлю;
– накид.

 

←     →

---

[ii] http://www.patlah.ru/etm/etm-05/svei%20mahina/svei_mahina/svei_mahina-42.htm