§ 2. Расчет в петлях. Цилиндрическая часть пуловера

  ВЯЗАНИЕ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ

Часть I. Пре­муд­ро­сти вязания

Глава I. ПУЛОВЕР СНИЗУ ДОВЕРХУ, про­дол­же­ние

§ 2. РАСЧЕТ В ПЕТЛЯХ.
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПУЛОВЕРА

Я начи­наю вяза­ние пуло­вера снизу и вяжу по кругу одно­вре­менно и его спинку, и перед. С нача­лом вывя­зы­ва­ния пройм спинка и перед раз­де­ля­ются, и вяза­ние из кру­го­вого (цилин­дри­че­ского) пере­хо­дит в плос­кое. В соот­вет­ствии с этим часть пуло­вера до пройм я назы­ваю цилин­дри­че­ской (бледно-зеленый цвет на схеме), а от начала пройм – плос­кой (бледно-розовый). Эту же тер­ми­но­ло­гию я исполь­зую и при опи­са­нии работы с рукавом.

Для того чтобы начать вяза­ние цилин­дри­че­ской части, мне нужно знать только ширину изде­лия в сан­ти­мет­рах и коли­че­ство петель ей соот­вет­ству­ю­щее. С шири­ной изде­лия в сан­ти­мет­рах все ясно. В слу­чае Зеле­ного пуло­вера, взяв за основу мерку заказ­чицы – 96 см и при­ба­вив к ней для сво­боды обле­га­ния 12 см, я полу­чила ширину, рав­ную 108 см. Но как узнать, сколько тре­бу­ется набрать петель, чтобы полу­чи­лись 108 см? Для этого сле­дует свя­зать счет­ный обра­зец и опре­де­лить гори­зон­таль­ную плот­ность вяза­ния, а заодно и вертикальную.

Число петель на 1 см длины в направ­ле­нии по петель­ному стол­бику, или, попро­сту, число рядов в 1 см назы­ва­ется вер­ти­каль­ной плот­но­стью (плот­но­стью по высоте), а число петель на 1 см по петель­ному ряду назы­ва­ется гори­зон­таль­ной плот­но­стью (плот­но­стью по ширине). Гори­зон­таль­ная плот­ность исполь­зу­ется для рас­че­тов ширины изде­лия (детали), а вер­ти­каль­ная – его (ее) длины.

Счет­ный образец

Есть несколько спо­со­бов опре­де­ле­ния плот­но­сти вяза­ния с помо­щью счет­ного образца. Из всех спо­со­бов, опи­сан­ных в руко­вод­ствах, мне больше всего нра­вится следующий.

Работа c образ­цом по учебнику

Вяжем квад­рат со сто­ро­нами 12 см, про­гла­жи­ваем его, а затем счи­таем коли­че­ство петель и рядов в квад­рате поменьше – со сто­ро­нами 10×10 см, кото­рый пред­ва­ри­тельно раз­ме­чаем булав­ками, как пока­зано на рисунке. Для под­счета петель и рядов можно также вос­поль­зо­ваться пря­мо­уголь­ни­ком из кар­тона, в кото­ром выре­зано окошко раз­ме­ром 10×10 см.

Такой спо­соб хорош тем, что в нем обра­зец изме­ря­ется с отсту­пом от краев для того, чтобы в зону изме­ре­ния попали петли оди­на­ко­вой вели­чины. Ведь по бокам вяза­ния петли часто бывают вытя­ну­тыми, а снизу, после резинки, и сверху, перед закреп­ля­ю­щим рядом, – при­со­бран­ными. Пере­чис­лен­ные зоны не должны ока­заться в обла­сти измерения.

Каюсь, таким спо­со­бом с образ­цом я нико­гда не работаю.

Для опре­де­ле­ния плот­но­сти вяза­ния немец­кие фирмы выпус­кают несколько при­спо­соб­ле­ний. Наи­бо­лее про­дви­ну­тые из них – так назы­ва­е­мые вязаль­ные каль­ку­ля­торы (knitting calculator). Но, я думаю, что без подроб­ной инструк­ции, кото­рая пока не пере­ве­дена с немец­кого, поль­зо­ваться ими мало кто сможет. Гораздо более удоб­ной, на мой взгляд, явля­ется счет­ная рамка. Я бы не отка­за­лась ее при­об­ре­сти, но пока про­дол­жаю поль­зо­ваться сан­ти­мет­ро­вой лентой.

Работа с образ­цом для ленивых

Вна­чале я вяжу резинку 1×1 (2×2). Иначе ниж­ний край образца закру­тится и изме­рять будет слож­нее. Про­вя­зав сан­ти­мет­ров десять, изме­ряю обра­зец без кро­моч­ных петель. Затем делю число петель на ширину образца и узнаю гори­зон­таль­ную плот­ность вяза­ния. Если полу­ча­ется дроб­ное число, то округ­ляю его не до целого числа, а до сотых долей, так как и эта малость при умно­же­нии при­об­ре­тает зна­че­ние. Для лице­вой глади и дру­гих про­стых вязок наби­раю обычно 22 петли. Если я хочу рас­счи­тать плот­ность круп­ного рельеф­ного или ажур­ного узора, наби­раю коли­че­ство петель, необ­хо­ди­мое для того, чтобы соста­вить об узоре пред­став­ле­ние – чтобы он уло­жился по ширине образца, по край­ней мере, один раз.

По пра­ви­лам петли послед­него ряда образца нужно закрыть, а сам обра­зец про­гла­дить и только потом изме­рять. Но поскольку я ино­гда вяжу обра­зец дли­ной более полу­метра, выби­рая луч­шее из узо­ров и их соче­та­ний, то очень редко закры­ваю петли образца, а тем более редко его про­гла­жи­ваю, чтобы потом не выпрям­лять нитки. Кроме того, прак­тика пока­зала, что даже с помо­щью образца, выпол­нен­ного и изме­рен­ного по всем пра­вила, полу­ча­ются лишь весьма при­бли­зи­тель­ные зна­че­ния плот­но­сти вязания.

Обра­зец все­гда недо­ста­точно велик, поэтому вы его дер­жите не так, как вывя­зы­ва­е­мую вами коф­точку, кото­рая зна­чи­тельно больше. Вам неудобно. От этого петли в образце, как пра­вило, выхо­дят более круп­ными и менее ров­ными. А опре­де­лить более или менее точно плот­ность ажур­ного или рельеф­ного вяза­ния с боль­шими рап­пор­тами бывает воз­можно лишь свя­зав обра­зец, кото­рый зна­чи­тельно пре­вы­шает раз­меры 10×10 см. Кроме того, косы, а также цвет­ные орна­менты сжи­мают полотно, но не сразу, и обра­зец, ско­рее всего, этого не покажет.

На ста­дии образца я доволь­ству­юсь весьма при­бли­зи­тель­ными циф­рами, кото­рые исполь­зую для того, чтобы при­ки­нуть ширину коф­точки в пет­лях. Уточ­няю плот­ность вяза­ния по гори­зон­тали и опре­де­ляю плот­ность вяза­ния по вер­ти­кали я уже в про­цессе выпол­не­ния коф­точки. Для этого, про­вя­зав коф­точку не менее чем на ширину утюга, я ее про­гла­жи­ваю, изме­ряю ширину полотна, а затем делю коли­че­ство петель на спи­цах (ширину изде­лия в пет­лях) на ширину полотна в сантиметрах.

Такой спо­соб опре­де­ле­ния плот­но­сти дает гораздо более точ­ные резуль­таты. Полотно отгла­жено, петли, счи­тай, зафик­си­ро­ваны и, к тому же, легли так, как они при­мерно будут лежать и впредь. Сколько раз бывало: сде­ла­ешь обра­зец, строго по пра­ви­лам рас­счи­та­ешь петли, а в изде­лии дан­ный узор ведет себя по-другому и зани­мает суще­ственно больше (меньше) места, что, понятно, вли­яет на раз­мер свя­зан­ного. Кроме того, цилин­дри­че­ское вяза­ние, осо­бенно в части лице­вой глади, все­гда более плот­ное, чем плос­кое. Поэтому, если в рас­че­тах опи­раться на изме­ре­ния ширины уже реаль­ного пуло­вера – полотна, свя­зан­ного по кругу, – то резуль­таты будут более точ­ными, нежели при работе с плос­ким образ­цом. Ну и с мате­ма­ти­че­ской точки зре­ния уточ­не­ние плот­но­сти вяза­ния на реаль­ном изде­лии оправ­дано потому, что здесь мы делим боль­шие числа, сле­до­ва­тельно, погреш­ность меньше.

Вяза­ное полотно в прин­ципе – вещь рас­тя­жи­мая. Точно изме­рить его ширину и длину невоз­можно. Утвер­жде­ние, что досто­вер­ные резуль­таты дает изме­ре­ние отпа­рен­ной детали (образца), нако­ло­той булав­ками на под­стилку, верно лишь для пряжи, кото­рая не вос­ста­нав­ли­вает свою форму после гла­же­ния. Эта пряжа имеет рых­лую струк­туру с неза­фик­си­ро­ван­ными вор­син­ками, что поз­во­ляет вор­син­кам «скле­и­ваться» под воз­дей­ствием воды и высо­кой тем­пе­ра­туры при гла­же­нии. Петли из такой пряжи скреп­ля­ются гла­же­нием и в полотне оста­ются плос­кими, пока их не намо­чишь. Петли из ниток, про­из­ве­ден­ных по дру­гой тех­но­ло­гии – с хорошо упа­ко­ван­ными вор­син­ками, почти сразу или через неко­то­рое время после того, как из них вынут булавки и им будет поз­во­лено дви­гаться, вос­ста­нав­ли­вают частично или пол­но­стью свою форму. Соот­вет­ственно вос­ста­нав­ли­ва­ется и форма упло­щен­ной гла­же­нием вязки, а сле­до­ва­тельно, реаль­ная плот­ность полотна будет больше. Поэтому резуль­тат изме­ре­ния полотна сразу после отпа­ри­ва­ния не может быть удо­вле­тво­ри­тель­ным. Но тогда, навер­ное, сле­дует изме­рять полотно, дав ему придти в себя? Однако при­шед­шее в себя полотно, утра­чи­вает ста­биль­ность формы и без була­вок никак не поз­во­ляет себя зафик­си­ро­вать, когда мы пыта­емся изме­рить его плот­ность. Для изме­ре­ний мы должны поло­жить полотно на ров­ную поверх­ность и рас­пра­вить его. Раз­гла­дили ладо­нями вна­чале по ширине, а затем по высоте и поме­рили – один резуль­тат. Раз­гла­дили в обрат­ном порядке – сна­чала по высоте, а затем по ширине – резуль­тат, ско­рее всего, будет другой.

Вообще, я заме­тила, коф­точки ведут себя как хотят. Заду­ма­ешь одно, а, как ни ста­райся, выхо­дит не совсем то или совсем не то. Иной раз я думаю, что не стоит с ними спо­рить, наста­и­вать на своем. И если ваша коф­точка ста­но­вится не такой, как вы себе ее пред­став­ляли, но она хорошо сидит и вам к лицу, зна­чит все пре­вос­ходно и не надо ничего менять.

Но вер­немся к образцу. Все же его роль нельзя недо­оце­ни­вать. И поскольку нужно с чего-то начи­нать, пер­во­на­чаль­ный рас­чет плот­но­сти по ширине сле­дует делать с помо­щью образца.

На образце к тому же важно опре­де­лить раз­ницу в плот­но­сти всех узо­ров, кото­рые вой­дут в изде­лие, так как часто их плот­ность неоди­на­кова. Напри­мер, плот­ность по ширине лице­вой глади меньше плот­но­сти жгу­тов или цвет­ных узо­ров. Поэтому пере­ходя от одного узора к дру­гому надо при­бав­лять (умень­шать) число петель.

Если, ска­жем, при гори­зон­таль­ной плот­но­сти лице­вой глади в 2 петли мы вяжем коф­точку шири­ной 100 см, то мы имеем на спи­цах 200 петель. При пере­ходе к вяза­нию жгу­тами (плот­ность 2,5 петли) в 100 см (ширина коф­точки) уже должно быть 250 петель. Из 250 петель вычи­таем 200 – раз­ница состав­ляет 50 петель. Столько петель тре­бу­ется при­ба­вить, чтобы ширина изде­лия не изме­ни­лась. При­бав­лять петли пола­га­ется рав­но­мерно. Поэтому 200 петель мы делим на 50, полу­чаем 4. Это зна­чит, что при­бав­лять необ­хо­димо после каж­дой 4 петли. Допу­стим, мы снова воз­вра­ща­емся к лице­вой глади. Теперь петли сле­дует уба­вить. Рас­четы таковы. Из 250 петель вычи­таем 200. Резуль­тат – 50 петель. Делим 200 петель на 50 и полу­чаем 4. Сле­до­ва­тельно, нужно про­вя­зы­вая вме­сте каж­дую 4-ю и 5-ю петли.

Обра­зец нужен не только для рас­че­тов. Его роль гораздо больше. На нем я про­ве­ряю свои задумки – вяжу образцы узо­ров. Ведь очень часто бывает, что хочется свя­зать одно, а из име­ю­щейся шер­сти полу­ча­ется совсем дру­гое. К при­меру, облю­бо­ван­ный рельеф­ный узор из куп­лен­ной шер­сти совсем не смот­рится. Уйму вре­мени потра­тишь тогда, копа­ясь в жур­на­лах и аль­бо­мах, ища замену непо­до­шед­шему узору, чтобы можно было и куп­лен­ную шерсть исполь­зо­вать, и модель свя­зать в том стиле, кото­рый соот­вет­ствует заказ­чице. Как для одно­тон­ных, так и для раз­но­цвет­ных узо­ров важны не только цвет, но и фак­тура ниток.

Пер­вые 25 см пуло­вера
и уточ­не­ние плот­но­сти вязания

Итак, началь­ное коли­че­ство петель опре­де­лено. Для этого най­ден­ная с помо­щью образца вели­чина плот­но­сти вяза­ния по ширине была умно­жена на ширину изде­лия в сан­ти­мет­рах. Я наби­раю на спицы рас­чет­ное коли­че­ство петель плюс одну и замы­каю круг, про­вя­зы­вая вме­сте первую и послед­нюю петлю набора. Затем вяжу ниж­нюю планку изде­лия. Чаще всего я выпол­няю ее резин­кой. Про­вя­зав коф­точку на высоту, доста­точ­ную, чтобы ее про­гла­дить, а это где-то 20 см плюс 5 см планки, я отутю­жи­ваю ее и уточ­няю плот­ность вяза­ния, потом при необ­хо­ди­мо­сти вношу кор­рек­тивы и про­дол­жаю вязание.

Перед гла­же­нием сле­дует спря­тать тех­но­ло­ги­че­ские концы нитей, а затем часть петель пере­ве­сти на допол­ни­тель­ные спицы, так как при одно­вре­мен­ном вывя­зы­ва­нии переда и спинки длины лески одних спиц не хва­тает, чтобы сво­бодно про­гла­дить коф­точку. На допол­ни­тель­ные спицы можно про­сто снять часть петель, но раци­о­наль­нее при пере­воде на допол­ни­тель­ные спицы петли не сни­мать, а про­вя­зы­вать (про­дол­жать вяза­ние, но уже допол­ни­тель­ными спи­цами). В этом слу­чае жела­тельно вос­поль­зо­ваться спи­цами того же номера, что и рабо­чие. После гла­же­ния и изме­ре­ния нужно довя­зать допол­ни­тель­ными спи­цами ту часть петель, кото­рая оста­лась на рабо­чих спи­цах. В резуль­тате рабо­чие спицы осво­бож­да­ются. Вво­дим их в работу в сле­ду­ю­щем ряду.

Но вот мы под­го­то­вили свя­зан­ное полотно к гла­же­нию. Тех­но­ло­ги­че­ские концы ниток заправ­лены. После вве­де­ния допол­ни­тель­ные спиц полотно при гла­же­нии не будет при­сбо­рено на спи­цах, его легко рас­пра­вить. Клубки, чтобы не раз­бе­жа­лись по квар­тире во время глажки, кла­дем в кор­зинку для вяза­ния. Затем все несем гладить.

Будьте осто­рожны с лес­кой спиц. От высо­кой тем­пе­ра­туры она ста­но­вится жест­кой, коро­бится. При гла­же­нии лучше отсту­пить от ряда петель, в кото­рые вдеты спицы, на пару сантиметров.

Отпа­рив коф­точку, мы рас­кла­ды­ваем ее, напри­мер, на диване. Даем остыть и про­сох­нуть. При­сту­паем к изме­ре­ниям. Изме­рять ширину работы надо не по линии спиц, а немного отсту­пив от них, так как у самых спиц полотно этими самыми спи­цами рас­тя­ги­ва­ется. Лучше изме­рять где-то по сред­ней гори­зон­таль­ной линии связанного.

Теперь для уточ­не­ния гори­зон­таль­ной плот­но­сти тре­бу­ется общее коли­че­ство петель раз­де­лить на ширину изде­лия в сан­ти­мет­рах, т.е. на ту цифру, кото­рую мы полу­чили, изме­ряя вяза­ние сантиметром.

Для опре­де­ле­ния вер­ти­каль­ной плот­но­сти при­кла­ды­ваем сан­ти­мет­ро­вую ленту где-нибудь в сере­дине полотна и счи­таем ряды в 10 см, а если есть тер­пе­ние, то и в 20 см. Так будет точнее.

 

Кор­рек­ти­ровка

Точ­ные рас­четы воз­можны только, когда вяжешь одну и ту же модель из одной и той же пряжи хотя бы вто­рой раз, чего я почти нико­гда не делаю, потому что мне это скучно. И нужны эти рас­четы лишь для обтя­ги­ва­ю­щих вещей, ска­жем, для малень­ких двоек, кото­рые годятся лишь для без­упреч­ных фигур. Кстати, я думаю, не обя­за­тельно малень­кие двойки делать на самом деле такими малень­кими, вполне доста­точно про­сто выпол­нить ком­плект в этом стиле. Моя коф­точка – сред­него объ­ема и поэтому не тре­бует боль­шой точ­но­сти рас­че­тов. К при­меру, я сде­лала пред­ва­ри­тель­ные рас­четы для пуло­вера объ­е­мом 116 см, а у меня выхо­дит 120 или 110 см. Не беда. Глав­ное, чтобы вещь хорошо сидела на заказ­чице, ну и, конечно, шла ей, нра­ви­лась. Но слу­ча­ется, что, изме­рив ширину коф­точки, я отчет­ливо пони­маю, что она будет узковата.

Цилин­дри­че­ская кофточка

Если это – цилин­дри­че­ская коф­точка, у меня есть два вари­анта сде­лать ее пошире. Пер­вый – перейти на более тол­стые спицы. Так я посту­паю очень редко. Вто­рой вари­ант – при­ба­вить петли, уточ­нив плот­ность вяза­ния и сде­лав пере­рас­чет. В итоге выстра­и­ва­ется силуэт, рас­ши­ря­ю­щийся кверху. При­ба­вить петли можно двумя спо­со­бами. В пер­вом спо­собе (схема 1) петли я при­бав­ляю по линиям боко­вых «швов», рав­но­мерно рас­пре­де­ляя при­бавки (оран­же­вые точки на схеме) по остав­шейся длине цилин­дри­че­ской части кофточки.

Но больше мне нра­вится вто­рой спо­соб (схема 2), в соот­вет­ствии с кото­рым я при­бав­ляю петли все разом – в одном ряду, рав­но­мерно рас­пре­де­ляя при­бавки по ширине пуло­вера. Резуль­тат при­бав­ле­ния петель ста­но­вится виден уже сан­ти­мет­ров через десять, и, если пуло­вер рас­ши­рился недо­ста­точно, я могу при­ба­вить петли еще раз. А в пер­вом спо­собе под­кор­рек­ти­ро­вать коли­че­ство при­ба­вок слож­нее, так как резуль­тат виден только ближе к концу при­ба­вок. Кажется, что, если при­ба­вить, ска­жем, 10 петель в одном ряду, то это будет очень заметно. К сча­стью, три­ко­таж обла­дает хоро­шей пла­стич­но­стью, и даже такая рез­кая при­бавка, осо­бенно после гла­же­ния будет неза­метна даже вам.

Несо­мненно, если пуло­вер очень мал и вязка про­стая, лучше начать его с нуля, ведь вы про­вя­зали только 25 см. Однако если пуло­вер боль­шой, а вязка слож­ная, то пере­вя­зы­вать ой как не хочется. Ведь вы свя­зали уже 25 см! Тогда хорошо зара­нее раз­де­лить при­бавки на два круга (оран­же­вые пунк­тир­ные линии на схеме 2), чтобы при­бав­ле­ние было более плав­ным. Вто­рой круг при­ба­вок сле­дует рас­по­ло­жить по сред­ней гори­зон­таль­ной линии остав­ше­гося участка цилин­дра пуло­вера, потому что при пере­ходе от цилин­дри­че­ского вяза­ния к плос­кому плот­ность вязки умень­ша­ется. В резуль­тате пуло­вер по линии осно­ва­ния пройм рас­ши­рится еще раз (линия из зеле­ных точек на схеме 2), что вполне заме­нит тре­тью прибавку.

Если же по каким-либо при­чи­нам вас не устра­и­вает силуэт, рас­ши­ря­ю­щийся кверху, сде­лайте все при­бавки в одном ряду и у вас вый­дет силуэт с напус­ком. Но тогда нужно про­сле­дить за тем, чтобы линия при­ба­вок при­шлась на талию. Такую кор­рек­цию можно обыг­рать, свя­зав перед при­бав­ками полосы резинки (схема 3). Если подоб­ное реше­ние не под­хо­дит по стилю или по иной при­чине, носите коф­точку с пояс­ком, вяза­ным или кожа­ным (схема 4).

 

Жакет

Узкий жакет я рас­ши­ряю с помо­щью планки-застежки: заби­раю петли у поло­чек и пере­рас­пре­де­ляю их в пользу спинки, а затем добав­ляю полоч­кам необ­хо­ди­мые сан­ти­метры, свя­зав более высо­кую, чем соби­ра­лась, планку-застежку. (В дан­ном слу­чае я говорю о высоте планки, поскольку планку я не при­ши­ваю к жакету, а вывя­зы­ваю из него. Речь идет не об уве­ли­че­нии коли­че­ства петель, т.е. о ширине, а об уве­ли­че­нии коли­че­ства рядов, – сле­до­ва­тельно, о высоте. Дру­гими сло­вами, в связи с кор­рек­ти­ров­кой я свяжу боль­шее коли­че­ство рядов планки, чем предполагала.)

Петли пере­рас­пре­де­ляю сле­ду­ю­щим обра­зом. Довя­зав коф­точку до того места (вытачки, осно­ва­ния пройм), где ее пора делить на спинку и полочки, я отпа­ри­ваю ее. Затем с помо­щью сан­ти­мет­ро­вой ленты и була­вок на полотне отме­чаю необ­хо­ди­мую ширину спинки, а потом счи­таю, сколько петель поме­ща­ется в этом отрезке. Полу­чив­ше­еся коли­че­ство петель я вычи­таю из общего числа петель ширины коф­точки. Оста­ток делю на два – это и есть новая ширина каж­дой из поло­чек. В соот­вет­ствии с этим пере­рас­че­том я при­креп­ляю ниточки-метки.

Деко­ра­тив­ная вставка. Но бывает, что при­ба­вить надо много, больше, чем поз­во­ляет разум­ная высота планки. (Ведь высоту планки нельзя уве­ли­чи­вать до бес­ко­неч­но­сти, если, разу­ме­ется, вам не по душе дву­борт­ная застежка). Для такого слу­чая я при­ду­мала еще один выход – до сши­ва­ния пле­че­вых швов над­вя­зать полочки в попе­реч­ном направ­ле­нии, обыг­рав это как деко­ра­тив­ную вставку перед план­кой. Спа­сала я таким обра­зом один или два жакета. Сей­час уже не помню. Но идея, как мне кажется, сто­я­щая, хотя опро­бо­вала я ее лишь на жаке­тах с V-образным вырезом.

Поря­док работы был сле­ду­ю­щий. По краю полочки я набрала петли, соблю­дая пра­вила набора петель для планки, выпол­нен­ной спи­цами (см. главу II). Затем свя­зала рельеф­ный узор нуж­ной высоты.

На схеме жакета вставка отде­лена пунк­тир­ной линией (планка не пока­зана). Ее пра­вый верх­ний угол (точка С) выше левого (точка В). Это гово­рит о том, что важно не забыть о пле­че­вом скосе. Но у меня все­гда полу­ча­лось так, что пра­вый верх­ний угол вставки был выше левого без вся­ких ста­ра­ний с моей сто­роны, – навер­ное, из-за свойств выбран­ного мною рисунка или по дру­гой, неиз­вест­ной мне при­чине. Как видите, все очень про­сто. Един­ствен­ное, что может вызвать затруд­не­ние – это необ­хо­ди­мость сде­лать откры­тые петли по верху вставки – отрезку В – С, как у осталь­ной части плеча, для выпол­не­ния три­ко­таж­ного шва.

Хорошо под­хо­дит для вставки узор, изоб­ра­жен­ный на фото. (Кстати, клу­бок лежит на одной из моих «завет­ных тет­ра­док».) Но учтите, что узор только на пер­вый взгляд очень про­стой. Он тре­бует сосре­до­то­чен­но­сти, так как петли «листи­ков» сме­ща­ются в каж­дом ряду. Для нагляд­но­сти схема узора состав­лена не по пра­ви­лам. На ней даны и лице­вые, и изна­ноч­ные ряды, но изна­ноч­ные ряды пока­заны так, как они будут смот­реться на лице­вой сто­роне (как если бы вы вязали узор по кругу). Напри­мер, во 2– и 4-м рядах (изнанка) на схеме пока­заны изна­ноч­ные петли , но вязать необ­хо­димо лице­выми . То есть там, где в изна­ноч­ных рядах (чет­ные ряды на схеме) ука­заны лице­вые петли, сле­дует вязать изна­ноч­ные и наоборот.

Плечи я, как пра­вило, сши­ваю три­ко­таж­ным швом «петля в петлю» по откры­тым пет­лям (см. главу V). Отре­зок А–В – пле­че­вой скос полочки – я уже под­го­то­вила для сши­ва­ния: закреп­ля­ю­щий ряд скоса выпол­нила хлоп­ча­то­бу­маж­ными нит­ками. Но отре­зок В – С (про­дол­же­ние пле­че­вого скоса) – это кро­моч­ные петли, поскольку я вязала вставку в попе­реч­ном направ­ле­нии. Выход был оче­ви­ден. Я набрала петли по краю уже гото­вой вставки, а затем закрыла их в сле­ду­ю­щем раду, как обычно, хлоп­ча­то­бу­маж­ной нитью. После отпа­ри­ва­ния я отпле­тала хлоп­ча­то­бу­маж­ные нити – и пле­че­вого скоса (отре­зок А – В), и вставки (отре­зок В – С), надела петли на спицы и про­вя­зала их все в одном ряду. Затем снова закон­чила вяза­ние хлоп­ча­то­бу­маж­ной нитью. В резуль­тате у меня обра­зо­ва­лась ров­ная линия из откры­тых петель, по кото­рым я сшила плечи. Чтобы ряд откры­тых петель вставки нахо­дился на одном уровне с откры­тыми пет­лями полочки, я еще при наборе петель вставки отсту­пила чуть-чуть от точки В.

Сшив плечи, я свя­зала планку обыч­ным порядком.

Итак, мы уточ­нили плот­ность вяза­ния. Про­дол­жаем работу. Когда начи­нает казаться, что свя­зано уже доста­точно, изме­ряем свя­зан­ное сан­ти­мет­ро­вой лен­той. Ура! До начала вывя­зы­ва­ния пройм оста­лось 3 см. Пора делать вытачки. А это зна­чит, что именно сей­час сле­дует поду­мать о том, как мы раз­де­лим пока еди­ное полотно на спинку и перед.

Раз­метка кофточки

Обычно перед я делаю по ширине рав­ным спинке. Но бывают и исключения:

• если коф­точка пред­на­зна­чена для «дамы с гру­дью» (перед все­гда шире);
• если того тре­бует узор, кото­рым вяжется цилин­дри­че­ская коф­точка (пуло­вер);
• если я ошиб­лась в рас­че­тах и коф­точка со сквоз­ной застеж­кой вышла ýже, чем нужно (перед все­гда ýже).

Вна­чале я раз­ме­чаю пуло­вер так, как изна­чально заду­мала, – допу­стим, поровну между спин­кой и пере­дом, – счи­тая петли от пер­вой петли ряда. Для раз­метки я исполь­зую отрезки ниток цвета, отлич­ного от исполь­зу­е­мых в работе. (Можно вос­поль­зо­ваться также мар­ке­рами.) Нитки цеп­ляю с помо­щью крючка за первую и послед­нюю петли переда и фик­си­рую их узел­ком. Вот как я раз­ме­чала пуло­вер «Амфора», цилин­дри­че­скую часть кото­рого вы видите на рисунке.

Первую метку-ниточку (все они зеле­ного цвета) я при­вя­зала к пер­вой петле ряда. На рисунке эта точка рас­по­ла­га­ется справа – над хво­сти­ком нитки от набор­ного ряда. (Кстати, я не прячу ее, пока вяжу цилин­дри­че­скую часть пуло­вера. Она слу­жит мне ори­ен­ти­ром начала-конца ряда.) А вто­рую ниточку при­вя­зала к послед­ней петле переда (ниточка под крас­ной розеткой).

Пуло­вер «Амфора» укра­шен гори­зон­таль­ной лен­той жак­кар­до­вого узора, состо­я­щего из лоша­док. (В рису­нок для нагляд­но­сти встав­лены сильно умень­шен­ные схемы моти­вов узора. Поэтому они имеют вид двух пря­мо­уголь­ни­ков.) Их рас­по­ло­же­ние я зара­нее про­ду­мала и раз­ме­стила сим­мет­рично отно­си­тельно друг друга и сред­них вер­ти­каль­ных линий переда и спинки на ком­пью­тер­ной выкройке-схеме. Однако, раз­ме­чая пуло­вер, я не при­ми­нула про­ве­рить, сов­па­дает ли ось сим­мет­рии узора с осью сим­мет­рии переда. Для этого тре­тью ниточку я при­вя­зала к петле, нахо­див­шейся на сред­ней вер­ти­каль­ной линии переда (пока­зана пунк­ти­ром), и посмот­рела (посчи­тала петли), на рав­ном ли рас­сто­я­нии от нее нахо­дятся мотивы. (Ну, вдруг я непра­вильно рас­по­ло­жила орна­мент – обсчиталась.)

В пуло­вере «Амфора» все ока­за­лось на своих местах. А в слу­чае, если ось сим­мет­рии переда не сов­па­дает с осью сим­мет­рии узора, я сме­щаю «крой» отно­си­тельно узора. При этом пере­ношу метки на тре­бу­е­мое коли­че­ство петель в нуж­ную сторону.

Оста­но­вимся теперь на более слож­ном слу­чае – узор с цилин­дра пуло­вера пере­хо­дит на его плос­кую часть. Нельзя чтобы узор стал невнят­ным, «обку­сан­ным» выре­зами пройм и гор­ло­вины. Узор дол­жен быть укра­ше­нием или его не должно быть вовсе.

Много пуло­ве­ров я свя­зала, идя по линии наи­мень­шего сопро­тив­ле­ния. Перед нача­лом выре­зов я закан­чи­вала узор и пере­хо­дила на менее тре­бо­ва­тель­ную вязку, чаще всего на чулоч­ную гладь. Бывает, что пуло­вер, свя­зан­ный таким обра­зом, полу­ча­ется не менее кра­си­вым, чем если бы он был выпол­нен узо­ром пол­но­стью. Зача­стую упро­щен­ные ком­по­зи­ции, где пло­щадь одно­тон­ной лице­вой глади намного больше пло­щади узора, выгля­дят более изыс­кано, чем изощ­рен­ные, так как одно­тон­ная гладь слу­жит фоном для узора, под­чер­ки­вая его кра­соту. Обидно, но слож­ный пуло­вер, ска­жем, пол­но­стью свя­зан­ный косами, имеет ста­тус одежды для спорта и отдыха и с натяж­кой – для офиса, тогда как более про­стой пуло­вер из чулоч­ной глади, у кото­рого только низ или только кокетка свя­заны косами, уже пре­тен­дует на ста­тус наряд­ной одежды, а, если он выпол­нен из рос­кош­ной пряжи, – даже вечерней.

Однако ино­гда хочется запол­нить всю поверх­ность коф­точки узо­ром. Для начала раз­бе­рем наи­ме­нее слож­ный слу­чай: узор рас­по­ла­га­ется только на переде, спинка – глад­кая. Возь­мем для при­мера цилин­дри­че­скую коф­точку, перед кото­рой укра­шен вер­ти­каль­ными рельеф­ными поло­сами, пере­ме­жа­ю­щи­мися с поло­сами лице­вой глади. Чтобы полосы рельефа не попали в зоны выре­зов, лучше, конечно, выпол­нить рас­четы зара­нее, как я это сде­лала для Беже­вой рубашки-поло. Про­чтите ее исто­рию. Я там детально все опи­сы­ваю. А если вы не поду­мали загодя о вза­им­ном рас­по­ло­же­нии узора и выре­зов, но наме­ре­ва­е­тесь про­дол­жить вяза­ние рельеф­ных полос и на плос­кой части пуло­вера, выход также может най­тись. Полосы ино­гда уда­ется ото­дви­нуть от пройм и гор­ло­вины. Так, модель «Цветы на ветру» (на фото) я сочи­няла на ходу и поэтому полосы сме­стила лишь после того, как вывя­зала жак­кар­до­вый орна­мент. Как раз тогда я стала раз­ме­чать перед и спинку для раз­дель­ного вяза­ния и поняла, что боко­вые полосы частично должны уйти в проймы. Чтобы не допу­стить такого, при­шлось даже сокра­тить число полос с трех до двух (с обеих сто­рон). Подробно об этом читайте в исто­рии модели.

Теперь пого­во­рим о более слож­ном слу­чае: узор покры­вает и перед, и спинку. Осо­бенно трудно бывает пра­вильно раз­ме­стить узор, в кото­ром нет про­стран­ства для маневра – участ­ков (полос) глади. Задача услож­ня­ется еще и тем, что при­хо­дится забо­титься не только о кор­рект­ном рас­по­ло­же­нии узора отно­си­тельно выре­зов пройм и гор­ло­вины переда, но также и о том, чтобы он кра­сиво смот­релся и на спинке. Узор нельзя сме­стить, так как он сплош­ной, вза­и­мо­за­ви­си­мый и «рас­тет» от низа кофты. Сле­до­ва­тельно, нужно не узор под­го­нять под «крой», а «крой» при­спо­саб­ли­вать к узору, что дости­га­ется: 1) сме­ще­нием проймы в сто­рону спинки и 2) варьи­ро­ва­нием раз­ме­ров пройм.

1. При­ме­ром пер­вого вари­анта дей­ствий явля­ется наш Зеле­ный пуло­вер. Фото­гра­фия пока­зы­вает, как удачно мне уда­лось раз­ме­стить пройму на сплош­ном узоре из полосок.

Узор на вер­ти­каль­ных частях проймы и переда, и спинки рас­по­ло­жился кра­сиво и оди­на­ково. Чтобы добиться жела­е­мого, мне при­шлось довольно долго «дви­гать» пройму отно­си­тельно ажур­ных поло­сок, подыс­ки­вая при­ем­ле­мый вари­ант, при этом помня о том, что с каж­дой сто­роны выреза одна петля рап­порта узора должна пре­вра­титься в кро­моч­ную и еще одна должна стать лице­вой – частью петель­ного стол­бика, а проще говоря, косички из лице­вых петель, кото­рая послу­жит набор­ной линией для вывя­зы­ва­ния головки рукава. (Правда, здесь от такой косички при­шлось отка­заться в пользу линии дыро­чек вдоль кромки пройм.) В резуль­тате ширина проймы переда соста­вила 14 петель, а проймы спинки – 12 петель.

Проймы переда и спинки заняли цели­ком два рап­порта узора из 9 петель (на схеме рап­порт огра­ни­чен сире­не­выми лини­ями) и частично также два. На остат­ках петель уже нельзя было выпол­нять целые ажур­ные полоски. Поэтому рядом с кро­моч­ными я вывя­зы­вала только дырочки.

2. Манев­ри­ро­ва­ние с прой­мами по Зеле­ному пуло­веру – при­мер слож­ной и успеш­ной работы. Не все­гда раз­ме­стить узор на пуло­вере или пуло­вер на узоре уда­ва­лось мне так хорошо, тем более что заду­мы­ва­лась я об этом, уже свя­зав бóль­шую часть цилин­дра. Ино­гда, поло­мав голову, я вынуж­дала себя сдаться и выбрать не столь без­упреч­ный вари­ант. Хотя бывало, что весьма про­дук­тив­ными ока­зы­ва­лись и совсем про­стые ходы. Напри­мер, слу­ча­лось, что для иде­аль­ного соот­вет­ствия «кроя» и узора довольно было всего-навсего немного умень­шить ширину выреза проймы.

Итак, мы опре­де­лили, из сколь­ких петель будет состо­ять перед и из сколь­ких – спинка. «Гра­ницы» переда и спинки отме­чены ниточ­ками. Теперь можно выпол­нять вытачки. Если они не преду­смот­рены, вяжем цилиндр до нуж­ной высоты и пере­хо­дим к проймам.

Вытачки я выпол­няю мето­дом частич­ного вяза­ния, кото­рое явля­ется одной из основ работы над бес­шов­ными коф­точ­ками. О нем я рас­ска­зы­ваю в главе V «Кла­довка. Тех­но­ло­гии сборки, окон­ча­тель­ной отделки и мно­гое дру­гое». Глава содер­жит много важ­ной инфор­ма­ции, с кото­рой жела­тельно позна­ко­миться в первую оче­редь, еще до начала чте­ния глав по вяза­нию, а потом по мере необ­хо­ди­мо­сти воз­вра­щаться к ней снова.

Гори­зон­таль­ная нагруд­ная вытачка

Вытачки сей­час мало кто делает. А я, вот, делаю. Конечно, не все­гда, но делаю. Как известно, вытачки на три­ко­таже делятся на откры­тые (как на ткани – с раз­ре­зом) и закры­тые. Я пред­по­чи­таю закры­тые вытачки и потому выпол­няю их частич­ным вязанием.

У моих коф­то­чек обычно вели­чина рас­твора вытачки состав­ляет 3 см, а длина 12 см. Для опре­де­ле­ния числа петель в длине вытачки умно­жаем гори­зон­таль­ную плот­ность (у Зеле­ного пуло­вера она состав­ляет 2,38 петли) на длину вытачки в сан­ти­мет­рах (12 см): 2,38 п.×12 см = 28,56 п., округ­ляем до целого числа и полу­чаем 29 петель. Теперь нужно узнать, сколько рядов в вели­чине рас­твора вытачки.

Вер­ти­каль­ную плот­ность (3,3 ряда) умно­жаем на вели­чину рас­твора в сан­ти­мет­рах (3 см): 3,3 р.×3 см = 9,9 р., округ­ленно – 10 рядов. Сле­до­ва­тельно, для того чтобы свя­зать вытачку высо­той 3 см, мы должны про­вя­зать 10 рядов, не довя­зы­вая в конце каж­дого опре­де­лен­ную пор­цию петель. Так как ряды уко­ра­чи­вают лишь в их конце, т.е. через ряд, раз­де­лим 10 рядов на 2. Резуль­тат – 5 рядов. Рядов пять, а зна­чит, пор­ций, или групп тоже пять.

(Замечу, что если я делаю гори­зон­таль­ную вытачку, то, как пра­вило, делаю ее с рас­тво­ром 3 см. А 3 см при обыч­ной тол­щине пряжи (не слиш­ком тол­стой и не слиш­ком тон­кой) – это все­гда где-то 10 рядов. Потому я обычно, не утруж­дая себя рас­че­тами, делю длину вытачки в пет­лях во всех моде­лях на 5 групп.)

Делим длину вытачки в пет­лях (29 петель) на 5 групп для частич­ного вяза­ния. Полу­ча­ется 5 групп по 5 петель и 4 петли в остатке. Оста­ток (по 1 петле) при­со­еди­ним к пер­вым груп­пам, счи­тая от боко­вого «шва», и окон­ча­тельно опре­де­лим группы для частич­ного вяза­ния: 6, 6, 6, 6, 5 петель.

Если при плос­ком вяза­нии («с обо­ро­том») я бы стала пер­вой выпол­нять вытачку левой сто­роны переда, то при вяза­нии по кругу при­хо­дится начи­нать с вытачки пра­вой стороны.

Напо­ми­наю, что до этого момента мы вязали по лицу, швов у нас нет, а «гра­ницы» спинки и переда поме­чены цвет­ными ниточ­ками, кото­рые я при­вя­зы­ваю к пер­вой и послед­ней петле переда. Однако сей­час, выпол­няя вытачку, мы будем вязать только перед. Посему от цилин­дри­че­ского вяза­ния на время пере­хо­дим к плоскому.

Теперь пред­ставьте: вяжем пер­вый ряд вытачки, идем от ниточки левой сто­роны (левого бока), или начала ряда. Вот уже видна ниточка пра­вой сто­роны (пра­вого бока) – конец ряда. (На рисунке, пока­зы­ва­ю­щем раз­метку цилин­дра пуло­вера, она поме­чена крас­ной розет­кой.) Счи­таем от поме­чен­ной петли пра­вого сто­роны: поме­чен­ная петля – раз, плюс 5 сле­ду­ю­щих, итого 6 петель. Это пер­вая группа, кото­рая должна остаться на спице не про­вя­зан­ной. Дохо­дим до нее и, обвив 6-ю петлю (счи­тая слева) рабо­чей нитью, пово­ра­чи­ваем вяза­ние на изнанку и про­дол­жаем вязать, пока не дой­дем до пер­вой группы вытачки левой сто­роны, с кото­рой посту­паем ана­ло­гично, и так остав­ляем непро­вя­зан­ными все 5 групп петель с обеих сто­рон. После этого группы петель каж­дой вытачки про­вя­зы­ваем объ­еди­ня­ю­щим рядом. Представьте:

Вот мы не довя­зали послед­нюю 5-ю группу левой сто­роны по изнанке (при­чем послед­няя группа пра­вой сто­роны уже не довя­зана по лицу). Пово­ра­чи­ваем вяза­ние, вяжем по лицу и, дойдя до вытачки пра­вой сто­роны, в этом ряду про­вя­зы­ваем все ее группы. Обви­ваем нитью 1-ю петлю спинки, пово­ра­чи­ваем вяза­ние, вяжем по изнанке и про­вя­зы­ваем петли вытачки левой сто­роны, обвив нитью послед­нюю петлю спинки. Пово­ра­чи­ваем вяза­ние, вяжем по лицу, снова входя в кру­го­вое вязание.

Если перед выпол­ня­ется сплош­ным ажур­ным узо­ром, то вытачки ино­гда нару­шают его ритм. Когда узор мел­кий и нару­ше­ние ритма не столь заметно, можно, не обра­щая на это вни­ма­ния, вязать тот ряд узора, кото­рого в соот­вет­ствии со схе­мой тре­бует пре­рван­ный узор цилин­дра пуло­вера. Это нужно для пра­виль­ного про­дол­же­ния узора по кругу. Если иска­же­ние узора слиш­ком заметно, сле­дует решить, от чего лучше отка­заться – от узора или от выта­чек. Однако в Сала­то­вом пуло­вере (на фото) я не смогла отка­заться ни от выта­чек, ни от ажура, а при­ду­мала область выта­чек вязать дру­гим, более «покла­ди­стым», узо­ром, кото­рый пре­красно ком­по­но­вался с основ­ным рисун­ком (подроб­нее см. опи­са­ние модели).

Если вытачка совер­шенно необ­хо­дима, неплохо поду­мать об ее соче­та­е­мо­сти с узо­ром зара­нее, – напри­мер, решить, что вы пре­рвете узор в обла­сти выта­чек и перей­дете в этом месте с узора, ска­жем, из жгу­тов на чулоч­ное вяза­ние, а затем, выпол­нив вытачки, снова вер­не­тесь к жгу­там или же после выта­чек всю остав­шу­юся часть переда свя­жете лице­вой гла­дью или каким либо дру­гим узо­ром, к при­меру, букле. Вари­ан­тов много.

Если, ска­жем, коса на коф­точке рас­по­ла­га­ется так, что только несколько петель из ее рап­порта попа­дает на вытачку, то стоит немного умень­шить длину вытачки, если это помо­жет не испор­тить узора косы. Да и саму косу хорошо бы изна­чально раз­ме­стить с уче­том вытачки.

Закон­чив вытачки, вяжем еще 3 см по кругу и пере­хо­дим к выпол­не­нию пройм, что зна­ме­нует собой пере­ход от цилин­дри­че­ского вяза­ния к плос­кому, раздельному.

Оче­ред­ность выпол­не­ния состав­ля­ю­щих
плос­кой части пуловера

Что вязать сна­чала – перед или спинку? Гуру плос­кого, раз­дель­ного вяза­ния все­гда сове­туют пер­вой вязать спинку. Навер­ное, это прак­тично. Если, к при­меру, модель одно­цвет­ная, и шер­сти в обрез, то можно свя­зать вна­чале спинку и, если остав­шейся шер­сти будет явно мало, – доба­вить шерсть дру­гого цвета при выпол­не­нии переда.

Недо­ста­ток мате­ри­ала меня тоже забо­тит. Очень часто мне не хва­тает пряжи нуж­ного цвета и каче­ства. Но в любом слу­чае пер­вым я вяжу перед, так как при раз­де­ле­нии цилин­дра коф­точки на перед и спинку самое глав­ное для меня – пра­вильно рас­по­ло­жить узор именно на переде: по цен­тру, симметрично.

Сколько раз бывало: при­ду­ма­ешь пуло­вер, рас­по­ло­жишь мыс­ленно на нем орна­менты, при­ки­нешь с какого места схемы орна­мента начать, а когда дой­дет до раз­де­ле­ния цилин­дра пуло­вера на две части, пони­ма­ешь, что узор рас­по­ло­жился не так, как надо. Рас­счи­ты­ва­ешь заново, уже по пет­лям, ино­гда даже сме­щая в нуж­ную сто­рону левый боко­вой «шов» (линию начала и конца ряда). Сей­час я сочи­няю узор­ные пуло­веры и адап­ти­рую свои модели к кон­крет­ным нит­кам и раз­ме­рам заказ­чицы с помощь ком­пью­тера, что поз­во­ляет мне пра­вильно рас­по­ло­жить весь ком­плекс узо­ров на цвет­ной выкройке-схеме еще до вяза­ния и кор­рек­ти­ро­вать работу в связи с теми или иными фак­то­рами, кото­рые воз­ни­кают по ходу вяза­ния. Однако вир­ту­аль­ная и реаль­ная коф­точка – не одно и то же. На экране и на вяза­ном полотне мно­гое выгля­дит по-разному. Поэтому все­гда воз­можно отступ­ле­ние от ком­пью­тер­ной модели. Кроме того, вязаль­щица может оши­биться в под­сче­тах петель и кле­ток и т.д. Посему я по-прежнему вяжу пер­вым перед.

При цилин­дри­че­ском, сов­мест­ном вяза­нии цилин­дри­че­ской части пуло­вера спинка и перед росли вме­сте. С нача­лом выпол­не­ния пройм мы пере­хо­дим к плос­кому раз­дель­ному вяза­нию, когда спинка и перед и их состав­ля­ю­щие выпол­ня­ются отдельно друг от друга. Поэтому нам при­дется забо­титься о том, чтобы одно­имен­ные детали пуло­вера были рав­ной глу­бины (раз­ница может состав­лять не более одного ряда). Для этого должна быть соблю­дена опре­де­лен­ная после­до­ва­тель­ность выпол­не­ния дета­лей, кото­рую я про­ил­лю­стри­ро­вала схе­мами. На них изоб­ра­жены зоны частич­ного вяза­ния и оче­ред­ность их выполнения.

Раз­вертка реаль­ной схемы плос­кой части цилин­дри­че­ского пуло­вера зани­мает слиш­ком много места. Для книж­ной стра­ницы такую схему при­шлось бы сильно умень­шить, вслед­ствие чего ее нельзя было бы рас­смат­ри­вать. Чтобы схема стала чита­е­мой, я ее уре­зала: от спинки взяла только проймы и при­бли­зила друг к другу поло­винки выреза гор­ло­вины переда, уко­ро­тив пря­мую гори­зон­таль­ную линию его осно­ва­ния и пр. Для пол­ноты кар­тины схему спинки я начер­тила отдельно.

Поскольку пер­вым я все­гда вяжу перед, а не спинку, то при кру­го­вом спо­собе вяза­ния ниж­ней части пуло­вера я вынуж­дена пере­хо­дить к плос­кому раз­дель­ному вяза­нию с пра­вой проймы переда. Гор­ло­вину переда я начи­наю выпол­нять с ее левой части и пер­вой закан­чи­ваю левую поло­вину переда.

К вывя­зы­ва­нию спинки я при­сту­паю с пра­вой проймы. Скосы плеч спинки начи­наю выпол­нять с пра­вого скоса, а гор­ло­вину – с ее левой части. Поэтому пер­вой завер­шаю левую сто­рону спинки.

 ←     →