КОРОЛИ В ЧУЛКАХ

Глава IV. 1670 – 1715 гг.
Костюм нового типа (жюсто­кор, веста, кюлоты),
создан­ный Людо­ви­ком XIV

3. Мода эпохи Людо­вика XIV
на гра­вю­рах фран­цуз­ских масте­ров, про­дол­же­ние

3.2.3. Силуэт жюсто­кора и его транс­фор­ма­ции
с утвер­жде­нием в костюме кюлот.
Сме­ще­ние акцента в иде­аль­ном образе бла­го­род­ного мужчины

После мно­го­лет­него гос­под­ства гол­ланд­ского стиля, для кото­рого была харак­терна невы­ра­жен­ная талия, муж­ская мода снова обра­ти­лась к силу­эту песоч­ных часов. Про­изо­шло это еще в про­цессе рож­де­ния фран­цуз­ского пла­тья и, в част­но­сти, с появ­ле­нием жюсто­кора, кото­рый заме­нил испан­ские плащ и колет в костюме с рингравом.

Фото 1. Гос­по­дин граф де Люкс. Гра­вюра, рас­кра­шен­ная аква­ре­лью. Инвен­тар­ный №: 44.1201. Раз­меры: 36,51×24,13 см. Авторы: Анри Бон­нар I (Henri Bonnart, около 1610 – 1682) и Робер Бон­нар (Robert Bonnart, 1652 – 1729). Место и время пуб­ли­ка­ции гра­вюры: Париж, 1694 г. Сбор­ник мод двора Фран­ции. Место и время пуб­ли­ка­ции гра­вюр, вхо­дя­щих в сбор­ник: Фран­ция, 1670 – около 1693 г., пере­пле­тены в 1703 – 1704 гг. Место хра­не­ния: Музей искусств округа Лос-Анджелес, Лос-Анджелес, шт. Кали­фор­ния, США[i]

Жюсто­кор, кото­рый ведет свое про­ис­хож­де­ние от казака, вна­чале был широ­ким и имел тра­пе­ци­е­вид­ный силуэт. В про­цессе сво­его фор­ми­ро­ва­ния он посте­пенно умень­шался в объ­еме, пока не стал обле­га­ю­щим в обла­сти кор­пуса и рук, тем самым заслу­жив свое назва­ние. Жюсто­кор созда­вался, прежде всего, как одежда для воен­ных и в первую оче­редь кава­ле­ри­стов, а также пажей, кото­рые на своих ногах (бегом) сопро­вож­дали короля в воен­ных похо­дах. Для того чтобы кава­ле­ри­стам было удобно сидеть на лошади, юбка жюсто­кора имела длин­ный раз­рез сзади, а спе­реди от талии она не засте­ги­ва­лась. Со вре­ме­нем у нее появи­лись также длин­ные боко­вые раз­резы (фото 1).

Фото 2. Чело­век в город­ском пла­тье. Гра­вюра. Автор: Жан Лепотр (Jean Lepautre, 1618 – 1682), гра­вер, рисо­валь­щик образца. Сбор­ник мод. Место и время пуб­ли­ка­ции: Париж, 1750 г. Том 5. Объем: 97 листов. Лист 83. Раз­меры: 36,5×25 см. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ная биб­лио­тека Фран­ции[ii]

Нельзя ска­зать, что пер­вые жюсто­коры, вошед­шие в костюм знати, были тесно обле­га­ю­щими и сильно при­та­лен­ными. Силуэт песоч­ных часов у них полу­чался как раз за счет того, что у жюсто­кора был раз­рез сзади, а спе­реди от талии вниз он не засте­ги­вался (фото 2). В резуль­тате его полы, под­дер­жи­ва­е­мые объ­е­мом рин­грава и шаро­вар, рас­хо­ди­лись в сто­роны, созда­вая эффект рас­кле­шен­ной юбки с узкой талией на есте­ствен­ном месте.

Фото 3. Франсуа-Людовик де Бур­бон, принц де Конти. Гра­вюра, рас­кра­шен­ная аква­ре­лью. Инвен­тар­ный №: INV.GRAV 2026. Раз­меры: 34,9×23,9 см. Автор: Робер Бон­нар, рисо­валь­щик. Время созда­ния: 1601 – 1700 гг. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ный музей Вер­саль­ского дворца, Вер­саль, Фран­ция[iii]

Воен­ная знать, а по ее при­меру и граж­дан­ская знать, кроме того, под­чер­ки­вала талию с помо­щью длин­ного шарфа (фото 3).

Фото 4. Людо­вик Вели­кий. Гра­вюра, рас­кра­шен­ная аква­ре­лью. Раз­меры: 36,51×24,13 см. Автор: Анри Бон­нар I. Время созда­ния: не позд­нее 1682 г. Место и время пуб­ли­ка­ции гра­вюры: Париж, конец XVII в. Сбор­ник мод двора Фран­ции. Место и время пуб­ли­ка­ции гра­вюр, вхо­дя­щих в сбор­ник: Фран­ция, 1670 – около 1693 г., пере­пле­тены в 1703 – 1704 гг. Место хра­не­ния: Музей искусств округа Лос-Анджелес[iv]

Как сви­де­тель­ствуют гра­вюры «Воен­ное пла­тье летом» и «Город­ской костюм», рас­смот­рен­ные ранее (см. фото 11 и 12), в 1670-х гг. в моду вошел обле­га­ю­щий жюсто­кор, рас­ко­шен­ный от бедер, с зани­жен­ной талией, кото­рый вна­чале носили в ком­плекте с рин­гра­вом и пыш­ными шаро­ва­рами. Затем подоб­ный жюсто­кор стали носить с рин­гра­вом в ком­плекте с неши­ро­кими шаро­ва­рами, а также с кюло­тами. Иде­аль­ное вопло­ще­ние нового вари­анта костюма пока­зано на фигу­рах Людо­вика XIV (фото 4) и неиз­вест­ного франта (фото 5).

Без­упреч­ный жюсто­кор пред­став­лялся моде­лье­рам мак­си­мально обле­га­ю­щим руки и кор­пус и застег­ну­тым не до талии (или только на талии), как раньше, а на пару пуго­виц ниже ее есте­ствен­ной линии. В резуль­тате силуэт песоч­ных часов сохра­нялся, но ста­но­вился более вытя­ну­тым, талия зри­тельно сме­ща­лась вниз, а торс делался непро­пор­ци­о­нально длин­ным. Шарф, кото­рый ранее завя­зы­вали на талии, мода пред­пи­сы­вала теперь завя­зы­вать на бед­рах. Это дела­лось, видимо, для того, чтобы пока­зать кра­си­вые изгибы тела, обра­зу­ю­щие талию. Но, как известно, они харак­терны для жен­ской фигуры, а не для мужской.

Фото 5. Gentil-homme. Гра­вюра. Раз­меры: 36,5×25 см. Автор: неиз­ве­стен. Сбор­ник мод. Место и время пуб­ли­ка­ции: Париж, 1750 г. Том 5. Объем: 97 листов. Лист 42. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ная биб­лио­тека Фран­ции[v]

О том, насколько высоко цени­лась в облике бла­го­род­ного муж­чины тон­кая талия, сви­де­тель­ствует чет­ве­ро­сти­шие, сопро­вож­да­ю­щее гра­вюру под назва­нием «Gentil-homme», кото­рое можно пере­ве­сти как «Бла­го­род­ный чело­век» или «Милый (при­ят­ный) чело­век (муж­чина)» (фото 5):

«Эта талия, этот вид оча­ро­ва­тельны.
Понятно, что нет ни одной кра­сотки,
У кото­рой сердце может взбун­то­ваться
Про­тив погони за таким любовником».

Оче­видно, что автор рисунка к этой гра­вюре и сочи­ни­тель сопро­вож­да­ю­щих ее сти­хов иро­ни­зи­руют по поводу иде­аль­ного образа муж­чины, фор­ми­ру­е­мого при­двор­ной модой. Она застав­ляла муж­чину с нор­маль­ным для этого пола (неа­ри­сто­кра­ти­че­ским) тело­сло­же­нием и, в част­но­сти, с муску­ли­стыми руками и ногами, круп­ными кистями рук и боль­шими ступ­нями изоб­ра­жать из себя оча­ро­ва­тель­ное созда­ние с длин­ными локо­нами, тон­кой талией, оде­тое в при­та­лен­ное пла­тье с кру­же­вами и обор­ками, чулки и туфли на каблуке.

В связи с этим вспо­ми­на­ется период гос­под­ства стиля «кава­лер» (1630-е – пер­вая поло­вина 1640-х гг.), когда муж­чины также ни в чем не хотели усту­пать жен­щи­нам и носили длин­ные зави­тые волосы, кру­жева, ленты, банты, розетки на туф­лях с высо­ким каб­лу­ком и кру­жев­ные бут­хосы, наде­ва­е­мые с сапо­гами. При­ме­ча­тельно, что этот стиль исто­рики моды еще назы­вают сол­дат­ским, или муш­ке­тер­ским сти­лем, поскольку он, по их мне­нию, воз­ник под вли­я­нием Трид­ца­ти­лет­ней войны как под­ра­жа­ние одежде сол­дат. Ана­ло­гич­ную при­роду имеет и фран­цуз­ское пла­тье, в основе кото­рого тоже лежит воен­ный костюм. Уди­ви­тельно, что как в пер­вом, так и во вто­ром слу­чае мода пре­вра­тила одежду воина в рос­кош­ный костюм при­двор­ного, создав образ джентль­мена (по-английски), или жан­ти­льома (по-французски) – гос­по­дина бла­го­род­ных кро­вей, эле­гантно оде­того, с хоро­шим вос­пи­та­нием, иде­аль­ными мане­рами и при этом с жен­ствен­ными чер­тами. Стиль при­двор­ного фран­цуз­ского пла­тья, кото­рый можно назвать сти­лем «жан­ти­льом», мно­го­кратно уси­лил жен­скую состав­ля­ю­щую в муж­ском костюме.

Несмотря на при­сут­ствие жен­ских, в нашем пони­ма­нии, эле­мен­тов в костюме, стиль «кава­лер» все же созда­вал муж­ской образ. Ведь в него вхо­дил исклю­чи­тельно муж­ской атри­бут – штаны и, в част­но­сти, не что иное, как кюлоты.

Штаны костюма в стиле «кава­лер» закры­вали ноги ари­сто­кра­тов по колено и ниже и не обтя­ги­вали их. В ком­плек­та­ции с туф­лями они остав­ляли на виду только голень, а в ком­плек­та­ции с сапо­гами – вся нога ока­зы­ва­лась закрыта. Это нару­шало тра­ди­цию демон­стра­ции в костюме «голых» ног от бедра и ниже. Однако Людо­вик XIII все же отдал ей долж­ное на несколь­ких своих парад­ных порт­ре­тах в коро­лев­ских одеж­дах, где он запе­чат­лен в буф­фо­нах и чулках.

В прав­ле­ние Людо­вика XIV – после боль­шого пере­рыва на одежду в гол­ланд­ском стиле – кюлоты снова появи­лись в костюме знати. Но эта исконно муж­ская часть костюма теперь была скрыта под пле­че­вой одеж­дой. Сапоги (тоже муж­ской эле­мент костюма) вышли из моды. Ари­сто­краты снова стали носить туфли на каб­луке и обтя­ги­вать голени шел­ко­выми чул­ками, отда­вая дань древ­ней тра­ди­ции, правда, лишь отча­сти. Однако если раньше при­двор­ный, оце­ни­вая свою внеш­ность, радо­вался тому, что у него кра­си­вые ноги, то теперь он стал хва­статься тон­кой талией. Именно она пре­вра­ти­лась в глав­ное досто­ин­ство облика бла­го­род­ного муж­чины. В резуль­тате акцент любо­ва­ния сме­стился с кра­си­вых, как у жен­щины, ног на узкую, как у жен­щины, талию.

При­ме­ча­тельно, что испан­ский костюм тоже был скон­стру­и­ро­ван так, чтобы под­чер­ки­вать талию. Важ­ную роль в этом играл тесно обле­га­ю­щий тело колет с бас­кой, кото­рая при­ши­ва­лась к нему по линии талии, созда­вая силуэт песоч­ных часов. Широ­кие плечи колета, снаб­жен­ные «кры­лыш­ками», помо­гали создать эффект узкой талии. Но в боль­шей сте­пени они под­чер­ки­вали муже­ствен­ность аристократа-воина. Однако моде­льеры фран­цуз­ского пла­тья не пошли по этому пути, видимо, потому, что он про­ти­во­ре­чил общей кон­цеп­ции жен­ствен­ного костюма. Поэтому плечи у жюсто­кора и весты в боль­шин­стве слу­чаев узкие, т.е. пле­че­вой шов у них нахо­дится на есте­ствен­ном месте, а его длина соот­вет­ствует длине плеча вла­дельца. Правда, моде­льеры ино­гда откло­ня­лись от этого пра­вила, немного уко­ра­чи­вая или удли­няя пле­че­вой шов отно­си­тельно плеча.

Жено­по­доб­ным при­двор­ного делали также жеман­ная манера дви­гаться, при­ни­мать изящ­ные позы, ноше­ние аллон­же­вого парика, исполь­зо­ва­ние белил, румян, помады, мушек и духов. В холод­ное время года муж­чины, как на улице, так и в поме­ще­нии, носили мехо­вые или плю­ше­вые муфты.

Фото 6. Офи­цер короля. Гра­вюра. Раз­меры: 29×19 см. Автор: Жан-Дьё де Сен-Жан (Jean Dieu de Saint-Jean, 1655? – 1695), гра­вер. Место и время пуб­ли­ка­ции: Париж, между 1675 и 1683 гг. Кол­лек­ция: Костюмы Фран­ции. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ная биб­лио­тека Фран­ции[vi]

Все эти ухищ­ре­ния при­двор­ных фран­тов были при­сущи и завзя­тым мод­ни­кам среди воен­ных. Над ними под­сме­и­ва­ется Жан-Дьё де Сен-Жан – автор гра­вюры «Офи­цер короля» (фото 6), собрав в образе сво­его героя харак­тер­ные черты подоб­ных пер­со­на­жей и утри­ро­вав их. На гра­вюре мы видим доволь­ного своим внеш­ним видом моло­дого офи­цера, кото­рый демон­стра­тивно капает на свою малень­кую ручку пар­фюм из пуза­того фла­кон­чика, чтобы пер­чатки, кото­рые он сей­час наде­нет, стали наду­шен­ными, как того тре­бует мода.

Юноша отли­ча­ется суб­тиль­ным тело­сло­же­нием и очень высо­ким ростом, малень­кой голо­вой, жен­ствен­ным лицом оваль­ной формы с пух­лень­кими босыми щеч­ками, малень­ким роти­ком с кро­шеч­ными уси­ками, пря­мым носи­ком, ямоч­кой на под­бо­родке и круг­лыми тон­кими бров­ками. Такие черты, харак­тер­ные для мно­гих безы­мян­ных пер­со­на­жей гра­вюр, видимо, счи­та­лись идеальными.

Одет офи­цер в сильно обтя­ги­ва­ю­щий тело и руки недлин­ный жюсто­кор, кото­рый откры­вает низ заужен­ных шаро­вар или широ­ких кюлот и коленки его худых голых ног. Поверх жюсто­кора он носит чрез­мерно широ­кую пере­вязь, на кото­рой висит шпага с боль­шой розет­кой из лент на руко­яти. Его широ­кие бедра два раз опо­я­сы­вает шарф, кото­рый, видимо, дол­жен созда­вать иллю­зию тон­кой талии при пря­мой юбке жюсто­кора. В костюм пер­со­нажа вхо­дит шляпа с непо­мерно широ­кими полями, укра­шен­ными розет­кой из лент и перьями. Она надета поверх парика, кудри кото­рого собраны в хво­стики, пере­вя­зан­ные бан­тами и уло­жен­ные на груди парал­лельно белому кру­жев­ному гал­стуку с боль­шим бантом.

Фото 7. Знат­ный чело­век в лет­нем сюр­туке. Гра­вюра, рас­кра­шен­ная аква­ре­лью. Автор: Жан-Дьё де Сен-Жан, гра­вер. Время пуб­ли­ка­ции: 1684 г. Кол­лек­ция Мишеля Эннэна. Гра­вюры, отно­ся­щи­еся к исто­рии Фран­ции. Том 61, части 5352 – 5434, период 1684 – 1685 гг. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ная биб­лио­тека Фран­ции[vii]

Оче­видно, что в пол­ной мере новым тен­ден­циям моды в их край­нем выра­же­нии сле­до­вали в основ­ном запис­ные франты. Более упо­тре­би­тель­ный вари­ант костюма из кюлот, весты и жюсто­кора с зани­жен­ной талией изоб­ра­жает гра­вюра «Знат­ный чело­век в лет­нем сюр­туке» (фото 7), кото­рая была опуб­ли­ко­вана в 1684 г. Его силуэт имеет пря­мо­ли­ней­ные очер­та­ния. Это объ­яс­ня­ется тем, что кюлоты, кото­рые при­шли на смену рин­граву и пыш­ным шаро­ва­рам, не имели их объ­ема и не могли под­дер­жи­вать силуэт песоч­ных часов. Поэтому моде­льеры стали рабо­тать с юбкой жюсто­кора и весты.

Фото 8. Аль­ма­нах за 1692 г.: Взя­тие города и замка Намюра Людо­ви­ком Вели­ким, коман­ду­ю­щим сво­ими вой­сками пер­со­нально, 30 июня 1692 г. Все нари­со­вано на месте офи­це­ром короля, с дру­гими воен­ными экс­пе­ди­ци­ями того же года: Рисунки на месте де ла Пуанта, инже­нера лаге­рей и армий короля. Гра­вюра, фраг­мент. Раз­меры: 87,6×57,1 см. Автор: Фран­суа де Ла Пуант (François de La Pointe, 1640? – 1699?). Изда­тель: Николя Лан­глуа (Nicolas Langlois, 1640 – 1703). Место и время пуб­ли­ка­ции: Париж, 1693 г. Место хра­не­ния: Наци­о­наль­ная биб­лио­тека Фран­ции[viii]

Аль­ма­нах за 1692 г. «Взя­тие города и замка Намюра Людо­ви­ком Вели­ким…» (фото 8) пока­зы­вает, что к началу 1690-х гг. юбка воен­ных жюсто­ко­ров короля, его офи­це­ров и гене­ра­лов сде­ла­лась более рас­кле­шен­ной, а кюлоты оста­лись довольно объ­ем­ными. В то же время суще­ственно вырос отво­рот рукава. У узкого рукава жюсто­кора, кото­рый носили с рин­гра­вом и пыш­ными шаро­ва­рами, отво­рот был неболь­шим. С годами он неуклонно уве­ли­чи­вался в раз­ме­рах и теперь пре­вы­сил ширину по-прежнему узкого рукава в разы. Поэтому его при­хо­ди­лось при­сте­ги­вать к рукаву пуго­ви­цами выше лок­те­вого сгиба.

←→