ШАПКИ
ШАПКИ ДЛЯ ВЕРОЧКИ
Шапка «Хоровод»
Задумав костюмчик «Хоровод» для Верочки, которой недавно исполнился год и два месяца, я решила, что он должен включать в себя шапку. Но оказалось, что мама малышки купила ей куртку с капюшоном, сшитую из материала темно-синего цвета, с которым цвета костюмчика никак не сочетаются. Однако шапку «Хоровод» я все же сделала. Думаю, что она пригодится под другую курточку, пальтишко или комбинезон, которые не замедлят появиться в гардеробе Верочки. А под уже купленную курточку я связала темно-синюю шапку с узорами в норвежском духе из голубых восьмиконечных звезд.
Шапка «Норвежские звезды»
Обе шапки имеют одинаковую конструкцию. В ней колпачок с куполообразной макушкой европейских шапок сочетается с наушниками чульо и характерными для этой шапки коренных жителей Анд украшениями в виде кисточек. Наушники, как им и полагается, снабжены завязками и соответственно не только будут держать ушки малышки в тепле, но еще и не позволят ей сорвать шапку.
Шапки отличаются размерами: темно-синяя – побольше, а лососевая – поменьше. Обе шапки связаны по кругу лицевой гладью на круговых спицах № 3.
Окружность головы малышки по измерениям ее папы составляет 48 см. Длина линии, проходящей по верхней части головы через макушку от бровей до основания затылка, равна 31 см. Деление этой величины пополам дает нам минимальную высоту шапки – 15,5 см.
Схема фабричной шапки и ее размеры
Размеры фабричной шапки, которая Верочке сейчас впору, таковы: половина ширины 21 см, высота 16,5 см. Высота наушника 5 см, ширина его основания 12 см.
При сравнении размеров обнаруживается, что полная ширина покупной шапки (43 см) на 5 см меньше окружности головы (48 см). С учетом того, что шапка должна облегать голову, а для этого ее окружность должна быть немного меньше окружности головы, такую разницу в размерах, наверное, следует считать возможной. Ширина моих шапок меньше окружности моей головы где-то на 6 см. При этом шапки не жмут, и голове в них вполне комфортно. Однако такая большая разница между окружностью головы Верочки и шириной ее покупной шапки меня все же смутила.
Ну что же, шапка – это не кофточка, – подумала я. – Она вяжется быстро. Поэтому я и решила связать две шапки: одну поменьше (шириной, как у покупной шапки, – 43 см), а другую побольше (шириной, равной окружности головы, – 48 см). Какая-нибудь да подойдет.
Далее я привожу описания работы над обеими шапками. Первое из них под заголовком «Шапка «Норвежские звезды»» дано очень подробно, но с учетом того, что базовые сведения о том, как рассчитывать, вязать, гладить и т.д. шапку такой конструкции, приведены в материале «Основы вязания шапок с донышком куполообразной формы». Второе описание составлено кратко, поскольку шапка «Хоровод» вяжется так же, как шапка «Норвежские звезды».
1. ШАПКА «НОРВЕЖСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
Фото 1. Шапка «Норвежские звезды» в готовом виде
Вначале я связала шапку «Норвежские звезды» с одноименным узором (фото 2 и 3), который взяла из альбома «Волшебный клубок».
Фото 2 и 3. Узор «Норвежские звезды» и его схема. Волшебный клубок. 700 схем и образцов. Курс по вязанию. Книжная серия Burda. М.: Внешсигма, 1993
В своем «сундуке» под этот узор, который соответствовал по стилю и цвету куртке с капюшоном, я подобрала чистошерстяные нитки темно-синего цвета, а к ним подошла голубая мохеровая пряжа.
Чтобы узнать ширину шапки в петлях, я умножила ее ширину в сантиметрах на предполагаемую плотность вязания (2,5 петли) и получила 107 петель. Но раппорт выбранного мной узора (фото 4), равный 26 петлям, потребовал сократить число петель до 104 (26×4 = 104).
Фото 4. Раппорт узора «Норвежские звезды»
Основную часть шапки составляют: 1) резинка 1×1 высотой 2,5 см или 8 рядов и 2) жаккардовый узор высотой 11 см или 33 ряда. Снизу, до узора, связаны 2 ряда, а сверху, после узора, – 1 ряд темно-синей шерстью. Это сделано для того, чтобы резинка и убавки для донышка не смогли исказить рисунок узора.
Фото 5. Схема шапки и ее размеры (получены после отпаривания). В сантиметрах указана половина ширины шапки, а в петлях дана ее полная ширина
Донышко
Донышко шапки, надетой на трехлитровую банку
Высота донышка составляет 5,5 см или 17 рядов. Его формируют 6 линий сокращений.
Произведем расчет вязания донышка. Вычтем 6 петель линий убавок из общей ширины шапки (104 – 6 = 98) и получим 98 петель, которые поделим на 6 групп (98 : 6 = 16,3). Результат – 6 раз по 16 петель и 2 петли в остатке. Отдадим их второй и пятой группам петель, чтобы группы с бόльшим количеством петель распределились равномерно по полотну донышка, и получим следующую последовательность: 16, 17, 16, 16, 17 и 16 петель.
Между первым и четвертым рядами убавки делаем через ряд. С четвертого ряда с убавками сокращаем петли в каждом ряду. Всего убавки делаем в 14 рядах. Если обозначить ряды с убавками цифрами от 1 до 14, а ряды без убавок цифрой 0, то запись убавок получится следующей: 1 – 0 – 2 – 0 – 3 – 0 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14. После 14-го ряда с убавками оставшиеся на спицах 20 петель переснимаем на крючок, стягиваем обрезанным концом нити, который сразу закрепляем на изнанке, чтобы кольцо не разошлось.
Узорная схема-выкройка шапки (без резинки)
Заделываем концы нитей, оставив два из них. Первый конец – тот, которым мы стянули петли донышка. Он понадобится нам для того, чтобы привязать кисточку. Второй конец – тот, который тянется от первой петли набора. Он будет нужен как ориентир при размещении наушников.
Наушники
Размеры наушника я взяла у покупной шапки Верочки. Их высота у этой шапки составляет 5 см, а ширина основания 12 см. Высоту наушника шапки «Норвежские звезды» удалось сделать такой же, а ширина основания у них получилась на 1 см меньше и составила 11 см или 33 петли. (При расчете ширины наушника имейте в виду, что его остроконечная форма требует нечетного количества петель.)
Наушники в готовом виде
Наушники вяжем лицевой гладью, используя темно-синюю нить. 33 петли набираем по краю резинки, вытягивая нить крючком из петель наборного ряда.
Схема расположения маркеров спереди
Но вначале, чтобы правильно расположить наушники, разметим цветными ниточками или пластиковыми маркерами по резинке центральные петли переда и зада шапки. Для этого будем ориентироваться по рисунку узора и концу нити, которая тянется от первой петли набора и означает заднюю часть шапки.
Схема размещения наушников
Далее узнаем число петель между наушниками. Для этого разделим количество петель, составляющих ширину резинки, на сумму петель обоих наушников и разделим результат пополам (104 – 66 = 38; 38 : 2 = 19). Получим 19 петель. Следовательно, вправо и влево от центральной петли спереди и сзади шапки, нужно отсчитать по 9 петель и к 10-й петле прикрепить маркер или привязать ниточку и таким образом отметить первую и последнюю петли каждого наушника.
Схема вывязывания наушника
Наушник имеет треугольную форму, которая достигается с помощью убавления петель по его краям путем провязывания 2 петель вместе в каждом ряду, начиная со второго (лицевого) ряда. Линия убавок проходит по третьей петле от края наушника, считая кромочную. Важно, чтобы линия была ровной и имела вид косички. Для этого в лицевом ряду петли справа провязываем вместе лицевой с наклоном влево, а петли слева – с наклоном вправо.
2 петли вместе лицевой с наклоном вправо провязываем со стороны второй петли (если считать справа налево) за переднюю стенку.
2 петли с наклоном влево я провязываю со стороны первой петли, повернув ее вначале лицом в противоположную сторону (чтобы она смотрела вправо) за заднюю стенку (см.: «Перевернутая лицевая петля»).
В изнаночном ряду 2 петли в начале ряда провязываем вместе изнаночной, как обычно, и получаем на лицевой стороне петлю с наклоном влево. Для того чтобы у последней в ряду убавки получился наклон вправо, первую и вторую петлю нужно поменять местами. Для этого снимаем спицей правой руки первую петлю и отдаем ее левой руке. Удерживая первую петлю перед работой большим и указательным пальцами левой руки, снимаем правой спицей вторую петлю. Затем надеваем первую петлю на левую спицу, а вслед за ней вторую. Провязываем изнаночной.
В результате такой системы убавок на наушнике образуется красивый кантик, который к тому же не позволяет чулочной вязке закручиваться.
Когда на спицах останется 7 петель, а это произойдет в изнаночном ряду, провяжем 3 центральные петли вместе изнаночной петлей. Повернем работу и в лицевом ряду провяжем 3 центральные петли вместе лицевой. На спицах останется 3 петли. Далее, не поворачивая работы, последовательно наденем на центральную петлю обе крайние петли. Наушник готов. Нить не обрезаем и сразу переходим к выполнению завязки.
Завязки
Завязки делают разными способами. Вяжут их на спицах из 2 – 4 петель, плетут в технике макраме, просто свивают для них шнур из нитей путем их перекручивания. Я предлагаю связать завязки крючком столбиками без накида.
Вяжем косичку из 40 воздушных петель. Отступив от края 2 воздушные петли, крючок вводим в 3-ю петлю и делаем первый столбик без накида. (О том, как вязать столбик без накида см.: § 2. Швы для сборки и окончательной отделки. Работа с крючком, глава V. Кладовка.) Последний столбик закрепляем на наушнике так, чтобы средние вертикальные линии завязки и наушника совпали.
Длина завязок (без кистей) составляет примерно 17,5 см (после глажения).
Шарфик
Шарфик к шапочке я связала резинкой 1×1 из голубого мохера. У меня его было намного больше, чем обычной темно-синей пряжи, которой в «сундуке» нашелся всего один початый моток. И того, что осталось от мотка после вязания шапки, на шарфик, конечно, не хватило бы.
Ширина шарфика – 50 петель, длина – 90 кромочных петель, или 180 рядов. Шарфик пришлось постирать из-за того, что на пряже обнаружились желтоватые места, видимо, легкие подпалины, которые благополучно исчезли после стирки. Перед тем как повесить шарфик сушиться, я его растянула в длину. После того как он высох, я его отпарила, не надавливая на утюг, и в процессе отпаривания еще немного растянула. В результате шарфик стал ýже и длиннее, чего я и хотела добиться, чтобы его при желании можно было завязать вокруг шеи поверх курточки с капюшоном. Длина шарфика в итоге составила 90 см, а ширина – 11 см.
Переходим к украшению шапки кистями, а шарфика – бахромой. Делать это следует только после того, как вещи будут полностью готовы и отглажены.
Кисти и бахрома
Для изготовления кистей я обычно использую старую записную книжку с клеенчатым переплетом. Поперек нее я и наматываю нитки. Переплет жесткий и спереди скользкий, имеет тонкие края. Между ним и страницами книжки легко просунуть одно из лезвий ножниц, чтобы разрезать пряжу. Длина отрезка нити получается равной примерно 21,5 см.
Бахрома для шарфика
Займемся вначале изготовлением бахромы для шарфика. Каждая ее кисть состоит из трех отрезков нити. Поэтому бахрома у шарфика получилась густая. Но поскольку мохеровая нить довольно толстая, узлы кистей слегка расширили края шарфика. И, возможно, следовало бы сделать кисти не из трех, а из двух отрезков.
Бахрома шарфика (сложен вдвое)
Бахрому делаем следующим образом. Наматываем, скажем, на записную книжку, примерно столько витков нитей, сколько отрезков понадобиться для изготовления бахромы на одном из концов шарфика. Разрезаем витки с одной стороны и кладем получившийся пучок нитей рядом с собой.
Берем из пучка три нити, выравниваем их концы. Далее с помощью крючка продеваем эти три нити в отверстие между петлями у кромки шарфика и выводим их через второе отверстие, расположенное на расстоянии, равном одной петле. В результате получается небольшой стежок. Складываем концы нитей параллельно друг другу и выравниваем их. Цепляем стежок крюком и тянем вверх так, чтобы образовалось большое отверстие. Затем пальцами в него продеваем концы кисти. Снова выравниваем их и затягиваем узел. С обратной стороны получается петля, которая красиво охватывает кисть.
Первую и последнюю кисти помещаем с небольшим отступом от края. Он равен приблизительно 2 петлям (кромочной и следующей за ней). Иначе первая и последняя кисти расположатся под углом к нижнему краю шарфика и бахрома приобретет форму раскрытого веера. Расстояние между кистями равно 1 петле.
На каждом краю голубого шарфика размещаем по 12 кистей. Затем выравниваем каждую из них с помощью ножниц. Их окончательная длина составляет 8 см.
Кисти
Кисти для завязок и макушки шапочки делаем по-другому.
Наматываем на записную книжку нужное количество витков. Для кистей завязок их я сделала примерно по 30, а для кисти на макушке – примерно 60, т.е. в два раза больше. Затем витки туго перевязываем нитью со стороны корешка книжки и только потом разрезаем снизу.
Изготовление кисти по К. Бусс[1]
Немецкий специалист Катарина Бусс в своей книге «Вязание» рекомендует использовать для изготовления кистей картонный прямоугольник. Но я думаю, что в этом случае, наверное, лучше взять два сложенных вместе прямоугольника, чтобы можно было просунуть между ними один из концов ножниц. Так разрезать нитки удобнее, а линия разреза пройдет ровно по середине пучка.
Для перевязывания кисти заранее подготавливаем два отрезка нитей (голубой и темно-синей) такой длины, которая позволит нам не только перевязать кисть данной нитью, но и добавить ее концы к нитям кисти, чтобы их не нужно было прятать.
Голубым отрезком мы уже перевязали пучок нитей посередине перед их разрезанием. Теперь складываем пучок пополам и перевязываем его вторым, темно-синим отрезком, чтобы сформировать головку кисти в форме шарика. Для этого отступаем от места сгиба примерно 1,5 см для негустой кисти на завязке шапки и около 2 см для густой кисти на ее макушке.
Для того чтобы перевязать головку кистей снизу мне пришлось взять темно-синюю нить, так как нить голубого мохера оказалась скользкой. Из-за этого узел довольно быстро ослабевал. Мера была вынужденной, но темно-синее колечко на кистях, как мне кажется, украсило их. Концы темно-синей нити оказались видны между голубыми нитями. Но это не режет глаз. Жаль, что я не предусмотрела такой ход заранее и не добавила изначально к голубым нитям несколько темно-синих. Появление темно-синего колечка было бы обыграно, и голубая кисть с вкраплениями темно-синих ниток смотрелась бы интереснее.
Изготовив кисть, привяжем ее к соответствующему месту на шапке специально оставленными концами голубой нити.
К концу завязки кисть прикрепляем следующим образом. (На схемах узлы показаны красной точкой.)
Вначале с помощью крючка продеваем один из концов нити через конец завязки,
связываем оба конца двумя узлами.
Затем идем вниз и делаем два узла под верхней частью изгиба головки,
а потом пропускаем концы нити под кольцо, стягивающее оба ее пучка. Выравниваем их с остальными нитями и отрезаем лишнее ножницами.
В принципе, если бы кисти были сделаны из тех же темно-синих ниток, что и завязки шапки, концы нитей, которыми кисти привязаны к ним, можно было бы спрятать в столбиках завязок. Кроме того, можно было бы привязать голубые кисти к завязкам темно-синей нитью. Однако темно-синяя нить зрительно перерезала бы головку кисти и тем самым нарушила столь характерную для нее форму шарика.
Привязав кисти к завязкам, подравняем их концы ножницами.
Кисть для макушки шапки изготавливаем по описанной схеме, но делаем ее больше, нежели кисти для завязок, и стрижем соответственно не так коротко. Ее длина составляет 7 см против 6 см у кистей для завязок.
Чтобы прикрепить кисть к шапке, с помощью крючка протягиваем скрепляющие ее сверху концы нитей через кольцо из стянутых петель макушки на изнанку шапки. Затем связываем их там со специально оставленным концом нити, которой стянуты петли кольца. Заделываем хвостики. Шапка готова.
Кисть на макушке можно сделать съемной, прикрепив ее с изнанки с помощью пуговицы.
Кисти при ношении шапки обычно пачкаются меньше всего. Поэтому перед стиркой кисти лучше отплести, а потом прикрепить снова, поскольку стирка может испортить их внешний вид, особенно если они сделаны из тонких ниток.
19 октября 2016 г.
Шапка оказалась впору
25 октября 2016 г.
[1] Бусс К. Вязание. Пер с нем. (Katharina Buss. Das Grosse Ravensburger Strickbuch. Berlin, 1996). М.: Профиздат, 2001. С. 175.